Как заменить гидроизоляцию не снимая кровли

Как сделать гидроизоляцию крыши без демонтажа?

Имеется собственный дом, которому уже 10 лет. Укрыт натуральной черепицей. В доме есть чердачное помещение, его то и хотим переделать в жилое.

Но есть проблема. Во время постройки в качестве гидроизоляционного материала использовали рубероид. За это время он износился, местами прогнулся и отвалился. Сделать демонтаж черепицы, чтобы как требуется уложить гидроизоляцию, нет возможности. Поэтому хотим сделать это изнутри.

Беспокоит одно, что будет дальше со стропилами? Они ведь сверху не защищены, значит влага может проникать во внутрь. Не будут ли они из-за этого гнить? Какой материал лучше использовать?

Натуральная черепица отводит примерно 95% атмосферной влаги, остальные 5%, по разным причинам, проникают в подкровельное пространство. В случае холодного чердака, при хорошей вентиляции подкровельного пространства, проникшая влага достаточно быстро испаряется и не причиняет серьезного вреда стропильной системе. Утепление холодного чердака значительно усложнит ситуацию с отведением влаги, и перед тем как решаться на такой шаг, необходимо предусмотреть все до мелочей.

Если утеплитель будет размещен между стропил, то подкровельной гидроизоляцией (если Вы хотите монтировать ее со стороны чердака) придется огибать каждую стропильную балку с нижней и боковых граней. Подкровельная гидроизоляция в этом случае должна быть паропроницаемой (диффузионная мембрана), чтобы иметь возможность отводить влагу из утеплителя в вентиляционный канал, образованный конробрешеткой и шаговой обрешеткой, с последующим отводом влаги через вентилируемый конек или аэратор подкровельного пространства. Помимо сложности исполнения данное решение имеет серьезный недостаток — вентиляция обернутых диффузионной мембраной стропильных балок значительно снизится, что, при условии попадания на них влаги через поврежденную старую гидроизоляцию может привести к быстрому разрушению стропильной системы. При значительном весе кровельного покрытия из натуральной черепицы это может представлять реальную угрозу обрушения несущей конструкции.

Если утеплитель и подкровельную гидроизоляцию размещать под стропилами, можно сохранить достаточную вентиляцию в подкровельном пространстве, но при рекомендуемой толщине утепления (в среднем 200 мм в большинстве регионов России) полезное пространство в утепленном таким образом помещении значительно сократится. Поэтому, в Вашем случае, рекомендуется демонтировать кровельное покрытие, шаговую обрешетку и контробрешетку (если она есть), уложить по стропилам под контробрешетку диффузионную мембрану или подкровельный гидроизоляционный ковер ФЕЛИКС, снова установить шаговую обрешетку и кровельное покрытие и уже затем заниматься утеплением чердачного помещения изнутри. Причем, в случае применения подкровельного гидроизоляционного ковра ФЕЛИКС, между ковром и утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор 50 мм, подкровельный гидроизоляционный ковер не доводить до конька так, чтобы между верхним краем ковра и коньком оставался зазор 150-200 мм (для отвода влаги из утеплителя в вентилируемый конек или коньковый точечный аэратор). В последнюю очередь необходимо смонтировать пароизоляционную пленку, обратив особое внимание на герметизацию нахлестов рулонов и мест примыканий к стенам с применением строительного скотча, герметика и прижимных реек.

Специалист по продажам материалов для частного строительства

Источник

Снимать ли кровлю?Перепутали пленки.

Здравствуйте! Прошу Вас о помощи в непростой ситуации. Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила. Пирог следующий: -профнастил -обрешетка -контробрешетка -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -стропила 200 мм -рулонный утеплитель 200 мм(малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ причем не проклеены стыки, были дырки в пленке. -обрешетка -вагонка Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки. (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались. но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация. ) Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю! Предлагают нам такую схему: 1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску). 2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую, то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см. 3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли) 4)постелить гидропароизоляцию 5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией- как ее обнспечить? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю? Есть еще одна идея, как все переделать не снимая кровли: — гидроПароизоляцию рядом со стропилами обрезаем и герметично и тщательно соединяем с мембарной. дальше все как в нормальном пироге. -утеплитель впритык к пленке- пароизоляция-рейки-вагонка. Получается над стропилкой гидропароизоляция, пару сантиметров и начинаться мембрана, опять гидроилиляция над стропилкой и далее мембрана итд. Можно так будет соединить? Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала, по этому спрашиваю совета у ВАС.

Мастеров онлайн: 426 Заказов в неделю: 1 936 Предложений в сутки: 792

Добрый день готовы приехать и переделать Вам крышу как положено к сожалению без снятия мет.черепицы не обойтись. Если делать качественно .

Нанять проф.кровельщиков и все сделать как положено с нормальной мембраной и утеплителем а счет выставить тем халтурщикам.

Здравствуйте! Не занимайтесь ерундой-демонтируйте кровлю и сделайте как положено.. Кровля один из основных элементов дома и бегать с ведрами- оно Вам надо. Согласен с Виталием-не платите «горе кровельщикам»

Добрый день! В описании конструкции много недостатков помимо перепутанных гидро и пароизоляции местами: 1) малая плотность утеплителя — на кровлю минимум 75кг/м2 2) продух для утеплителя должен быть не менее 150мм 3) толщина утеплителя должна быть не менее 250мм По поводу вопроса снимать или не снимать кровельное покрытие — зависит от того можно ли обеспечить необходимый воздушный зазор 150мм между утеплителем и обрешеткой. Если возможно — то кровельное покрытие и обрешетку снимать не обязательно. Как понять возможно или нет — нужны фото если есть возможность их сделать либо выезд на место специалиста. Свяжитесь со мной если будет необходимость Кирилл

Кирилл, с продухом 150 мм и с утеплением в 250 мм, ты наверное погорячился. По твоей рекомендации высота стропильной ноги должна быть 400 мм. Ни фига себе, фига! И с плотностью 75 кг/м2, наверное тоже маху дал! Мы же кровлю утепляем а не стенки под штукатурку готовим. Все уже давно прописано : СП .2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 ссылочка для изучения здесь

Сергей! Да забыл спросить место строительства! Возможно утепление и меньше будет если дом находится в более теплом районе чем Томск — но вент зазор себе бы точно делал такой, как написал — стропильная нога на (мансарде) 150мм + 200мм наращиваем или наоборот — 200 и 150. Лучше заранее знать что будет мансарда и проектировать исходя из данного факта а не потом — когда захотелось занять чердак под мансарду. но и тут есть выход путем установки аэраторов + коньковый аэратор обязательно. Данные рекомендации даны из практической точки зрения. Мы не первый год занимаемся реконструкцией и обследованием — недостаточный зазор не позволит утеплителю просыхать а следовательно уменьшит и со временем сведет на нет его теплотехнические характеристики! И в доме будет холодно как не обогревай. Да дорогое удовольствие — мансарда. Многих отговариваю — не те условия, по крайней мере в Сибири, для строительства мансард. Но если очень хочется — конечно можно — только хороший контроль и финансы. Плотность утеплителя на вертикальные поверхности не менее 95 а на поверхности с наклоном 75 + такая плотность позволит набирать утеплителю меньше влаги а следовательно быстрее просыхать при нормальном вент зазоре. Про толщину утеплителя — знаю что по расчету утеплителя 200мм достаточно — но человеческий фактор тут еще играет. Из практики все подобные мансарды — сделанные с недостаточным зазором и с недостаточным слоем утеплителя — становятся холодными и начинают бежать. Срок службы максимум 10-13 лет а минимум — уже известен в данной теме — но я думаю никто не собирается через такое короткое время менять крышу заново. Так, что нужно рассматривать все + и — а не только руководствоваться нормами.

Кирилл, а с чего вы взяли что Нина из Томска? Вент. зазор рассчитывается согласно «Справочника по вентиляции скатных крыш» и там зазора размером 150 мм нет вообще, даже при самых экстремальных условиях эксплуатации. Коньковый аэратор на профлисте — это вы о чем, пожалуйста подробней. Если вы имеете ввиду аэроэлемент конька- хребта, так это не для увеличения продуха, а для защиты от задувания воды и снега в подкровельное пространство. Утеплитель может намокать только в одном случае, неправильно выполненная паро-изоляция. При качественно выполненной работе утеплитель остается практически сухим на весь срок эксплуатации кровли. Плотность утеплителя для скатной кровли от35 кг/м2 до 50 кг/м2. При повышении плотности утеплителя увеличивается коэффициент теплопроводности, и в тоже время создаются проблемы для нормального паро-удаления. Вот по этому, возможно у вас на крыши и «бегут»! Так как воздух является практически нулевым проводником тепла, основное назначение утеплителя (как кстати одеяла, шубы и свитера) создать воздушное «одеяло» для удержания утечки тепла из дома. В тоже время водяные пары за счет парциального давления и диффузии должны иметь возможность свободного удаления из «одеяла» Для жизненного примера сравните пуховое одеяло и ватное, или шубу с длинным мехом или с коротким. Под чем вам теплее и комфортнее. Крыша начинает» бежать» только при некачественном, не профессиональном монтаже. Если уж и делать слой 250 то по схеме 200 мм в плоскости стропил и 50 мм по брускам в перпендикулярном направлении стропил. Тогда вы сможете избежать проблемы с мостиками холода. Рассматривать надо все, согласен, но все нормативы написаны опытом и практикой применения в строительстве. Не выполнение строительных норм и правил, приводит к печальным последствиям, а иногда и к беде. Сборник кровельных инструкций, можно посмотреть здесь: Удачи

Коньковый аэратор — на коньке для выхода воздуха проходящего через вент. зазор. Нормы превыше всего но нужна защита от «человеческого фактора» то есть это в «+» а не в «-» Причина брака при строительстве мансард конечно низкая квалификация: но сами конструктивные решения тоже важны (правильные) зазор 150мм — позволит за сезон просушить утеплитель набравший влагу из окружающей среды. наращенные снизу стропил (поддерживающие утеплитель) помогут продлить их срок службы. Соответственно правильно уложенные слои паро. и гидроизоляции — залог «успеха» Вот плюсы моих рекомендаций! Минус только увеличенная стоимость работ — а тут уж заказчик сам выбирает надолго ему эта мансарда или через 5 лет он дом продаст и душа спокойна — если так то другой разговор. На продажу все строят лишь бы продать, а о покупателях никто не думает! В общем если бы я строил себе мансарду — сделал бы точно так же как и описал. Дальше выбор за читающими. Комментировать

неправильно 1й раз -что это?.Слепой поводырь. Начинайте всё сначала -вариантов нет.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Замена своими руками порванной, поврежденной защитной подкровельной пленки под крышей

Как заменить подкровельную изоляционную пленку в уже построенной и готовой крыше самому.

Производители предлагают два вида подкровельных пленок: с низкой паропроницаемостью – до 700 г/м 2 /24 ч (при укладке между пленкой и утеплителем нужно оставлять вентилируемый зазор) и с высокой паропроницаемостью – более 700 г/м 2 /24 ч (их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора, т. к. благодаря особой структуре они обладают способностью пропускать водяной пар, оставаясь непроницаемыми для воды (к их числу относятся диффузионные и супердиффузионные мембраны).

О креплении гидро- и пароизоляционной пленки под крышей на нашем сайте www.kak-sdelat-samomu.ru речь заходила много раз – в частности об этом Вы можете прочитать здесь: “Мансарда своими руками – устройство и утепление подкровельного пространства”.

Если подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и в результате этого не обеспечивает должной влагозащиты, ее необходимо заменить. Как это сделать, не демонтируя кровельное покрытие и не ломая крышу?

Оказывается, данная ситуация не так уж безнадежна. Существует два способа замены подкровельной пленки – мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами крыши.

Первый способ замены пленки своими руками

В этом случае полосы новой мембраны крепят к стропилам, фиксируя их деревянными планками.

Между пленкой и рейками обрешетки, на которые опирается кровельное покрытие (черепица, металлочерепица или волнистые битумные листы), помещают дистанционные элементы, например трубки из ПВХ диаметром 2,5-3 см (фото 1).

Рисунок 1. (верхний) Мембрана, уложенная между стропилами

1. рейка контробрешетки
2. новая паро и гидроизоляционная пленка
3. дистанционный элемент, например, ПВХ-трубка диаметром 2,5-3 см
4. теплоизоляция, уложенная между стропилами
5. рейка контробрешетки
6. планка (или ее отдельные отрезки)
7. старая пленка
8. стропильная нога

Рисунок 2. (нижний) Мембрана, уложенная под стропилами

1. рейка контробрешетки
2. стропильная нога
3. старая пленка
4. рейка контробрешетки
5. теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам
6. пароизоляционная пленка
7. гипсокартонные листы (подробнее: Как работать с гипсокартоном)
8. каркас, прибитый к балкам
9. новая мембрана

Лучше всего трубки располагать между каждой парой стропил, приблизительно в центре.

Благодаря дистанционным элементам мембрана натянется так, что между стропилами на ее поверхности возникнет желобок, по которому будет стекать скапливающаяся на ней влага.

Он окажется посередине, а не в местах примыкания новой мембраны к стропилам, что могло бы произойти в случае, если бы утеплитель, оказывая давление на пленку, изгибал ее в направлении обрешетки.

Скапливающаяся влага должна отводиться за пределы дома.

Это требует особенно тщательного выбора способа укладки мембраны в зоне водостока и карнизного свеса. Укладку можно выполнить несколькими способами:

• на внутренней поверхности ветровой доски закрепить дополнительный жестяной карнизный элемент и по его поверхности выпустить новую мембрану (фото 3);
• расположить ветровую доску ниже и над ней вывести новую мембрану к водосточному желобу (фото 4);
• под стропилами, за соффитом, закрепить дополнительный водосточный желоб, отводящий воду с новой мембраны (фото 5).

Рисунок 3. (верхний): Дополнительная карнизная планка под ветровой доской

1. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
2. новая мембрана
3. кровельное покрытие
4. рейка контробрешетки
5. старая пленка
6. рейка обрешетки
7. стропильная нога
8. мауэрлат (Подробнее о мауэрлате читайте здесь: Мансарда своими руками – крепление мауэрлата)
9. наружная стена
10. планка (или ее отдельные отрезки)
11. дополнительный жестяной карнизный элемент
12. ветровая доска
13. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом

Рисунок 4. (нижний): Пониженная ветровая доска

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. старая пленка
5. рейка обрешетки
6. стропильная нога
7. мауэрлат
8. наружная стена
9. планка (или ее отдельные отрезки)
10. пониженная ветровая доска
11. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом

К сожалению, пользуясь данными решениями, беспрепятственное стенание воды без проблем можно обеспечить не на каждом участке крыши. Применение этого метода ограничивается только несложными одно-, двух- и четырехскатными крышами. В крышах с ендовами (т. е. с внутренними углами в местах пересечения скатов) проблему оттока воды следует решать индивидуально, например, путем выполнения водоотводящих желобков вдоль диагональной стропильной ноги ендовы.

Рисунок 5. Дополнительный желоб

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. рейка обрешетки
5. старая пленка
6. стропильная нога
7. планка (или ее отдельные отрезки)
8. мауэрлат
9. наружная стена
10. дополнительный желоб
11. жестяной карнизный элемент по краю ската под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
13. ветровая доска

Второй способ замены пленки в готовой крыше дома

Существует еще один способ укладки новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия: под стропилами (рис. 2). Это решение простое в реализации, в том числе и в сложных крышах: новую мембрану крепят к нижней части стропил, а лишь затем укладывают теплоизоляцию. Мембрана и теплоизоляционный материал в этом случае удалены от кровельного покрытия. К сожалению, по этой причине высота мансарды уменьшается, поскольку весь теплоизоляционный слой должен помещаться под стропилами. Затруднено в этом случае и отведение скапливающейся влаги.

Источник