Ямы под столбы для фундамента

Устройство котлованов под столбчатый фундамент

С толбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

• равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
• скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

• объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
• не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Как правильно бурить ямы под столбы фундамента и забора?

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Готовая яма под столб

Данный процесс происходит с применением не только необходимой техники, но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что бурение для сваи фундамента должно осуществляться на глубину 80 см.

Но рассчитать все необходимые параметры – это только пол процесса. Самым основным и наиболее ответственным является именно этап бурения ям под заборные столбы.
к меню ↑

2.1 Какое применяют оборудование для бурения ям?

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести ручной ямобур. С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Ручной бур с бензиновым приводом

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной бензобур.

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как садовый ручной ямобур. Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно бур со шнеком, длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Процесс бурения ямы под столб забора мотобуром

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.
к меню ↑

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем бензобур для земляных работ (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.
к меню ↑

Источник