Меню

Яма для закладки фундамента это

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

  • глубокого заложения;
  • мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Читайте также:  Ростверки свайных фундаментов размеры

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Источник

Большая яма, вырытая для закладки фундамента.

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Чтобы не ошибиться, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Критерии выбора места для возведения фундамента

Правильный выбор места для фундамента – одно из главных условий прочности всего строения. Обследование участка выполняется на стадии подготовки к строительству, после того, как растает снежный покров. Принимаются во внимание следующие факторы.

  1. Наличие оползаний грунта, трещин и провалов, что свидетельствует о близости грунтовых вод.
  2. В зоне весеннего разлива водоемов не должна производиться закладка ленточного фундамента. Устройство основания необходимо планировать на максимально возможном расстоянии от опасных участков.
  3. Рекомендуется осмотреть основания и цокольные этажи строений, возведенных неподалеку в более ранний период. Наличие широких трещин означает, что грунт в данном месте для строительства непригоден.
  4. Почва в разрабатываемой для фундамента траншее должна быть однородной по составу. Влажный грунт в большей степени подвержен пучнению, чем сухой.
  5. Важно знать уровень промерзания грунта в данной местности: глубина закладки ленточного фундамента должна превышать это значение.
  6. Рельеф поверхности: рекомендуется выбирать горизонтальный, ровный участок.

Совет: для профессиональной оценки грунта следует воспользоваться услугами специалистов гидрогеологического предприятия. Это поможет правильно определить глубину закладки основания.

Процесс создания основания дома

Этапы закладки фундамента:

  1. В обязательном порядке определяем высоту залегания грунтовых вод. Выкапываем яму, глубина которой должна быть не меньше полутора метров. Рассматриваем качество земляного грунта. Ждем несколько часов. Если почва состоит из плотной земли, песка, камня, вода не приходит, то это свидетельствует о том, что глубина залегания грунтовых вод достаточно большая и глубина закладки фундамента может быть до одного метра. В случае если вода все же присутствует, то глубину закладки увеличиваем до полутора метров;
  2. Делаем разметку под строительство. С помощью тяжелой техники снимаем верхний слой почвы;
  3. По всему периметру будущего фундамента выкапывается траншея определенной глубины, ее дно засыпается плотным слоем песка;
  4. Непосредственно заливка. Монтируем опалубок необходимой длины и ширины из заранее приготовленных листов фанеры или досок. Готовим цементную смесь. Для этого смешиваем крупнозернистый песок, цемент, щебенку в необходимых количествах. Разводим обычной проточной водой до состояния густой сметаны. Строительная хитрость: чем гуще цементный состав, тем лучше и надежнее будет основа постройки. Ширина заливаемого фундамента должна превышать среднюю толщину стены примерно на 20 сантиметров. Если основание планируется кирпичное, блоковое или каменное, то кладка делается непосредственно на цементный раствор. Не нужно забывать про армирование основания под дом. Оно делается из металлических прутьев, крепко связанных проволокой;
  5. Гидроизоляция основания под дом. Она также закладывается непосредственно в саму фундаментальную толщу. Для этого понадобится рубероид. Как правило, он кладется в 2 слоя, после чего возведение продолжается до нужной высоты. Вся часть опоры дома, находящаяся под землей хорошо промазывается битумом, после чего засыпается. Выравниваем его при помощи строительного уровня. Монтируем вводы для канализационных и водопроводных труб;
  6. После завершения гидроизоляционного слоя фундаментальная основа строится из кирпича, камня или блоков. При постройке не нужно забывать о вентиляционных отверстиях, они избавят основу дома от сырости;
  7. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками является повторная гидроизоляция. Можно снова использовать рубероид или любой другой качественный теплоизоляционный материал.
Читайте также:  Фундамент для кирпичной печи размеры

Материал для строительства

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

  • бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
  • бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
  • основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
  • конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Конструкция ленточного фундамента

Различают ленточные фундаменты монолитные (бетонные) и сборные, возведенные из кирпича или бетонных блоков. Для укладки блоков необходима грузоподъемная техника, а монолитное основание изготавливается непосредственно на строительной площадке. В зависимости от расчетной нагрузки, ленточные фундаменты сооружаются двух типов.

  1. Мелкозаглубленный монолитный фундамент: сооружается по всему периметру строения для равномерного распределения нагрузки. Такое основание является оптимальным с точки зрения экономии. При этом конструкция здания должна быть максимально легкой. Мелкозаглубленный фундамент такого типа пригоден для строительства одноэтажных кирпичных, деревянных, каркасных и блочных домов. Глубина его заложения – 0,5-0,6 м.
  2. Заглубленный фундамент: используется для массивных многоуровневых строений из кирпича и камня с бетонными перекрытиями. Такой фундамент отличается большей прочностью и устойчивостью, чем мелкозаглубленный. Основание данного типа может быть монолитным и сложенным из отдельных бетонных блоков, скрепленных цементным раствором. Глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, обычно – 1,2 м и более.

Закладка ленточного фундамента: схема устройства мелкозаглубленного

Схема заглубленного основания

Виды фундамента

Чтобы точно знать, как заложить фундамент самому нужно подробно изучить его виды:

  1. Свайный. Может монтироваться как с ростверком, так и без него. Идеальный вариант для закладки фундамента под дом, если почва рыхлая, склонная к заболоченности;
  2. Плитный, монолитный. Рыхлый грунт не выдержит тяжелые строительные сваи, а вот если в основании будут лежать увесистые плиты, то можно об этом не беспокоиться;
  3. Ленточный. Используется только на хорошем, плотном грунте. Здание может быть в несколько этажей, основание совершенно точно выдержит.

Технология закладки ленточного фундамента

Процесс возведения ленточного монолитного фундамента можно условно разделить на несколько этапов:

  • подготовительные работы (вырубка деревьев, выравнивание площадки);
  • разметка;
  • рытье траншеи;
  • установка опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона;
  • гидроизоляция;
  • обратная отсыпка грунтом.

Подготовительные работы и разметка

На данном этапе выполняются следующие действия.

  1. На территории строительства в зоне возведения фундамента и на расстоянии минимум 5 м от него вырубают деревья и кустарники, корчуют пни. Необходимо также снять дерн.
  2. Площадку, отведенную под строительство, следует выровнять. Грунт равномерно распределяется на территории, выполняется подсыпка и трамбовка.
  3. Разметка для траншеи под фундамент выполняется с помощью деревянных кольев и шнура. Предварительно с помощью рулетки производят измерения на местности. Колья забивают в землю по внешним углам будущего строения, а шнур натягивают между ними.
  4. Доставка строительных материалов: вначале понадобятся доски (фанера) для опалубки и песок для подсыпки.

Рытье траншеи, устройство опалубки

По контуру разметки вручную или с помощью специальной техники роется траншея необходимой глубины. Ширина траншеи должна быть несколько большей ширины будущего основания дома. Днище выравнивается по горизонтали и уплотняется. После этого выполняется следующее.

  1. На дно траншеи укладывается подсыпка из песка (300-350 мм), который смачивается и тщательно утрамбовывается.
  2. Поверх песчаной подсыпки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. Из досок или влагостойкой фанеры сооружается опалубка. Ее края должны возвышаться над уровнем земли минимум на 150 мм. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными.
  4. Верхние края опалубки соединяются перемычками и укрепляются подкосами. Доски соединяют саморезами и гвоздями. Для ввода коммуникаций следует оставить отверстия.
  5. Внутренние стенки опалубки выстилаются толем или рубероидом.

Важно: щелей между досками или щитами фанеры быть не должно, в противном случае цементный раствор будет вытекать наружу. Распорки и клинья следует устанавливать не реже 0,5 м: это важно для прочности опалубки, которая должна выдержать массу бетона.

Армирование фундамента

Для армирования следует использовать арматуру диаметром 12-18 мм. При этом рекомендуется соблюдать некоторые правила.

  1. Укладку арматуры выполняют вдоль траншеи в несколько рядов, формируя два пояса. Нижний пояс должен находиться на расстоянии не менее 40 мм от песчаной подсыпки, верхний – на таком же расстоянии от верхнего края опалубки.
  2. Прутья связывают мягкой проволокой в местах пересечения.
  3. В том случае, если проектом предусмотрено утепление основания, с наружной стороны опалубки вместо рубероида устанавливают листы пенопласта или экструдированного пенополиуретана.
Читайте также:  Земляные работы под фундамент стаканного типа

Заливка бетона

На данном этапе важно, чтобы весь процесс был выполнен в один прием. Бетон М250 или М300 должен быть умеренно густым Правила заливки следующие.

  1. Бетон заливается постепенно, слой за слоем. Подача из шланга должна осуществляться с высоты не более 1 м, чтобы не допустить расслоения смеси. Рекомендуется использовать желоба.
  2. После заливки через каждые 150-200 мм бетон уплотняют вибропрессом, чтобы выгнать из него воздух (в случае применения опалубки из металлических листов). При устройстве опалубки из древесных материалов для этого следует использовать штыковую лопату: ею многократно протыкают смесь. Периодически простукивают стенки опалубки.
  3. Заливку следует производить в теплое время года. В противном случае бетон должен содержать специальные добавки.
  4. Во избежание растрескивания бетона, его следует укрывать от жарких солнечных лучей и периодически смачивать.
  5. Распалубку выполняют не ранее, чем через 5-6 дней. Полное отвердевание бетона происходит в течение 28 суток.

После демонтажа опалубки боковые и наружную стороны основания покрывают битумом и рубероидом. После этого выполняют обратную отсыпку песком, а затем грунтом.

Совет: для более эффективной защиты основания от грунтовых вод, закладка ленточного фундамента (фото см. ниже) выполняется совместно с устройством дренажной системы.

Проведение земляных работ

До проведения работ по закладке фундамента следует подготовить строительную площадку: произвести замеры, убрать мусор, разровнять, снять верхний слой почвы (примерно на глубину 30 см). Полученную площадку выравнивают и делают разбивку под фундамент.

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения земляных работ


Схема отмостки фундамента.

  1. Обтесанные доски.
  2. Жерди.
  3. Веревки.
  4. Колышки.
  5. Большой прямоугольный треугольник.
  6. Рулетка.
  7. Гвозди.
  8. Молоток.
  9. Землеройный инструмент.
  10. Рулетка.

В первую очередь, согласно чертежам, используя веревочный каркас, отмечают месторасположение будущего фундамента. Для этого отмечают углы будущего дома и забивают туда колышки. На расстоянии около 1 м от них следует установить обноску из досок и жердей. Со стороны верхних ребер в доски вбивают гвозди, а после этого натягивают веревки так, чтобы все точки пересечения располагались строго над колышками. С помощью таких действий можно получить разметку внешнего периметра фундамента. Для получения разметки по внутреннему периметру необходимо в доски вбить еще по одному гвоздю на расстоянии от первого, равном ширине фундамента, а после натянуть вторые веревочные оси. Таким же образом размечают фундамент и под все внутренние стены. Если при строительстве дома предусмотрено обустройство погреба, то при разбивке необходимо отметить его контуры тоже.


Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Если планируется закладка столбчатого фундамента, то дополнительно необходимо отметить все контуры колодцев под столбы: в местах сопряжения стен, по углам здания и по длине стен. Друг от друга они должны располагаться на расстоянии 1,5-2 м. Ленточные фундаменты располагают под всем периметром стен. Закладка фундамента производится под бетонными, каменными и кирпичными стенами.

Столбчатые фундаменты состоят из столбов или массивов, которые располагаются на заданном расстоянии друг от друга. Их можно устраивать под каркасными или деревянными стенами дома. Столбчатые фундаменты эффективны в пучинистых грунтах, если имеется значительная глубина промерзания почвы. В горизонтально подвижных грунтах столбчатые фундаменты имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию, и чтобы погасить боковой сдвиг, необходимо устройство жесткого ростверка из железобетона – перемычек между столбами.

Сплошной фундамент выступает в виде монолитной железобетонной плиты, которая располагается под всей площадью дома. Такая конструкция эффективна при необходимости защитить подвал от проникновения грунтовых вод и в случаях повышенной нагрузки, которая передается на фундамент. При создании домов малой этажности чрезмерной нагрузки на фундамент не возникает, а значит, необходимости в создании сплошного фундамента нет. Для создания свайных фундаментов требуется специальная техника, поэтому широкого распространения такого вида закладки нет.

После разметки следует следующий этап – выемка грунта. Определение глубины производится с учетом состояния основания и вида грунта. Если разница между глубиной залегания вод и уровнем промерзания почвы не достигает 2 м, то закладка фундамента производится на глубину промерзания почвы.


Схема свайного фундамента.

При обустройстве часть фундамента, которая находится ниже полуметровой отметки, заменяется гравийной или песчаной подушкой. В других случаях закладку фундамента делают на глубину, которая будет превышать глубину промерзания почвы. При этом следует учитывать, что грунт под фундаментом регулярно отапливаемых домов промерзает на гораздо меньшую глубину, чем на открытых площадках. Размеры колодцев и ширина траншей должны соответствовать всем размерам, которые указаны в архитектурном проекте. Во время земляных работ сразу роют котлован под погреб. Чтобы уменьшить объемы работ, котлован лучше разместить в углу дома вдоль 2-х сопряженных стен фундамента.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

  • неправильная оценка грунта;
  • использование материалов ненадлежащего качества;
  • недостаточное армирование;
  • отклонение опалубки от вертикали;
  • повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
  • нарушение сроков затвердевания бетона.

Чтобы избежать шибок, рекомендуем ознакомиться с тем, как выполняется профессионалами закладка ленточного фундамента: видео с комментариями.

Источник