Узлы фундамента для коттеджа

Критически важные узлы ленточного фундамента

Каждый узел ленточного фундамента влияет на степень надежности итоговой постройки. При обустройстве основания важно уделить внимание и гидроизоляции.

Определение ленточного фундамента

Данный тип фундамента имеет форму замкнутой конфигурации (ленты) из железобетона. Она выполняет функцию передачи нагрузки от стен помещения почве. На сторонах основания возводятся стены постройки. Применяют такой фундамент чаще в индивидуальном частном строительстве, нежели в промышленном. Если сравнивать с плитными основаниями, материальных и трудовых ресурсов уходит намного меньше, что обусловливает популярность железобетонных лент в дачном секторе. Это одна из наименее дорогостоящих разновидностей фундамента. На нем можно возводить здания, имеющие подвал или цокольный этаж.

Такое основание подходит только для устойчивых непучинистых грунтов. В случае с «проблемными» почвами лучше предпочесть сваи или плиту.

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.

Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.

Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.

На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.

Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.

Бывают основания, состоящие из отдельных блоков железобетона промышленного производства. Монтируется такой фундамент быстро, но прочность конструкции ниже, чем у цельных вариантов. Кроме того, процесс потребует найма рабочих и аренды специального оборудования.

Описание узлов гидроизоляции фундамента

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция

Перед обустройством основания нужно проанализировать особенности почвы, в частности, грунтовых вод и других источников жидкости. Иногда влага поступает в грунт из фильтрационных вод. Избыточное содержание жидкости в близлежащих участках земли постепенно разрушает основание. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать защиту. Для этого может использоваться дренажная система, уводящая воды от постройки. Также необходим гидроизоляционный фундаментный узел, защищающий толщу основания от попадания влаги. Проводится обкладывание слоями специальных материалов.

Распространенный вариант – окрасочные составы. Щебенку, пропитанную битумом (слой в 10 см) выравнивают раствором цемента марки 100. Затем поверхность грунтуют и наносят окрасочную изоляцию вида 1-5. Прежде чем укладывать конструкцию, делается цементная стяжка из того же раствора. Используют для изоляции и асфальтовые составы. В этом случае щебенку грунтуют битумом.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

• окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
• оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
• литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Источник

Фундаменты коттеджа. Узлы.

Добрый день, дорогие мои читатели и вновь прибывшие! 🙂 Сегодняшняя тема сугубо практичная. И если по устройству фундаментов в Интернете много информации, то вот с узлами дела обстоят плачевно. Дать все варианты решения я не смогу. Это физически невозможно. Но вот основные принципы их проработки я покажу. Те кто уже обращался ко мне за консультацией, […] (полный текст статьи)

• 

Опубликовано 39 комментариев

доброго времени суток, Александр!
спасибо за ответ.
у материала техно эласт ЭПП- пароизоляция 0,1х10 (-12) кг/м с Па, это пойдет для фундамента?
заранее спасибо за ответ.
Василий,

в предыдущем коментарии был коэффициэнт паропроницаемости.

Добрый день, Александр!
Неоднократно встречал в интернете решения по закреплению плит ЭППС при утеплении цоколя с помощью дюбелей или грибков.
Как же целостность гидроизоляции обеспечивается в данном случае?
И еще, быть может глупый вопрос: если ЭППС является сам по себе паронепроницаемым материалом, почему его не используют одновременно в качестве и теплоизолятора и гидроизолятора?

Добрый день, Дмитрий.
1) Цоколь-же не в воде 🙂 Даже если будет местное повреждение, ничего страшного. Есть еще финишная отделка цоколя которая так-же должна быть водо не проницаема и защищает от брызг.
2) Потому что ЭППС продукт не полной полимеризации и дает усадку со временем. Его стыки не герметичны. А вот ниже уровня грунта вода уже может давать напор. Здесь важна 100% герметичность. ЭППС её не дает.

Доброго денечка.
Если с креплением плит утеплителя выше уровня земли ясно, то тревожит одно, что при креплении ЭППС с помощью грибков ниже уровня земли, дырявится вся гидроизоляция, которая призвана защищать стены фундамента от влаги. И данная практика повсеместна! Эта практика неверна или есть подвох?

Доброго. Нет подвоха. Есть просто обычная человеческая глупость. Мы клеем ЭППС полиуретановым клеем к гидроизоляции и засыпаем грунт с уплотнением. Еще не было случая, чтобы ЭППС приваленный 1-2 тоннами грунта — отвалился.

Я так понимаю, эта проблема только при наличии подвала, жилого цоколя. Если его нет, то фундамент не гидроизолируем, специально не утепляем, а производим общее утепление за счет заложения ЭППС под отмостку, так ?
Еще один момент, черновую стяжку под крыльцом для гидроизоляции, делать не по сетке, только по уплотненному щебню ?

1. По разному.
2. Да.

Здравствуйте, Александр!
С крыльцом/тамбуром более или менее понятно. У меня вопрос следующий. Если я хочу сделать открытую площадку (веранду) к дому — мне ее также надо завязывать с основным фундаментом? В двух противоположных от стены дома точках я хочу поставить опоры балкона (он, таким образом, будет перекрывать площадку по всей площади). А если площадка будет предстовлять собой простое покрытие по грунту — например, тротуарной плиткой? Какой конструктив подойдет для опор балкона?
Извините, если формулировка вопроса совсем профанская.
С уважением, Юрий.
П.С. Если я правильно понял, при непроблемных грунтах Вы рекомендуете не делать монолитную ленту, а укладывать ФБ на подушку? А в случае глинистых грунтов (глубина фундамента 1000-1200 мм)? Или без конкретной «геологии» участка вопрос совсем не корректный?

Добрый день, Юрий. На эти вопросы дает ответ Ваш Проект или Архитектор работающий над Проектом и знакомый с геологией и конструкциями будущего дома. Здесь нет однозначных ответов.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете Подписаться без комментирования.

Источник

Фундаменты коттеджа. Узлы.

Добрый день, дорогие мои читатели и вновь прибывшие! 🙂 Сегодняшняя тема сугубо практичная. И если по устройству фундаментов в Интернете много информации, то вот с узлами дела обстоят плачевно. Дать все варианты решения я не смогу. Это физически невозможно. Но вот основные принципы их проработки я покажу. Те кто уже обращался ко мне за консультацией, […] (полный текст статьи)

• 

Опубликовано 39 комментариев

Добрый день Александр!
В соответствии с требованиями ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласование и утверждения проектной документации для строительства» п. 2.5 Стадии проектирования, цитирую:
2.5.1 Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и II категорий сложности проектирования осуществляется:
— в одну стадию – рабочий проект (РП);
— в две стадии – для объектов гражданского назначения – эскизный проект(ЭП), а для объектов производственного назначения – технико-экономический расчет (ТЭР) и для обоих – рабочая документация (Р).
2.5.2 Для объектов III категории сложности проектирование осуществляется в две стадии:
— проект (П);
— Р.
Из этого следует, что заказчик может заказать для строительства коттеджа (в основном коттеджи II категория сложности) сражу рабочий проект (РП), либо эскизный проект (ЭП), а после утверждения ЭП, следует разработка рабочей документации (Р). Второй вариант $$$ 8)
Я так понимаю, что чертеж у Вас староват, т.к. обозначение класса арматуры АII, AIII уже нет, а взамен А240, А400. Есть на арматуру тоже ДБН.
Не понятно почему на чертеже толщина стены 520. Когда в два кирпича было 510мм=250+10(раствор)+250мм. Ну и разная привязка показана вверху по оси во внутреннею часть 125мм а внизу 120мм?
И удобнее чертить с СПДС’ом соответствует нормам =)

Добрый день, Максим.
ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласование и утверждения проектной документации для строительства» отменен. Сейчас действует ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Посмотрите Примечание к п.4.8
«За відповідного обгрунтування замовник та проектувальник можуть прийняти узгодженне рішення щодо зміни кількості стадії проектування.»

Опыт показывает, что для согласования проекта не всегда надо делать сразу в составе Рабочий проект. Иногда нам заказывают Предпроектные проработки. Просто Эскизный проект. Но самый ходовой объем работ, это в составе «Проект». Рынок диктует немного свои условия и желания людей «сэкономить» на меньшем составе чертежей есть. Цена зависит от объема работ. Потому переплаты нет. Я много работаю с чужими проектами и с уверенностью могу сказать, что наша «П» подробней многих «Р». Поэтому лучше смотреть на качество проектов которые заказываются, вместо просто «П» и «Р».

Стена 520мм, Вы просто не учли еще один слой раствора между облицовочной кладкой (120мм размер облицовочного кирпича) и рядовой кладкой. Но это не характерный размер. даже не знаю зачем его поставили.
120 и 125 может опечатка, а может связано с сопряжением стен по плану. Не помню. Если не ошибаюсь, этому проекту около 5лет.
По Арматуре, каюсь 🙂 Сила привычки. Но и проблем в принципе не возникало. Сильна советская школа 🙂 Сейчас указываем маркировку А240, А400. Хотя некоторые СНиПы еще держат класс АII, AIII, ведь обновлены ещё не все СНиПы (ДБН).

Спасибо за ответ =)
Александр, проектировали ли Вы здания в сейсмических районах Украины? Если у Вас есть такой опыт, то с удовольствием я бы поучился 😉

Увы , Максим. У нас завал и для нашего района. Мы с Галей (моя жена Архитектор, я Инженер) в паре работаем. Но мне времени только на общение с Клиентами и консультации хватает. 🙂 Ну конечно еще ++++ много головняка Администратора 🙂 и два строительных участка. С трудом успеваю самообучаться. Все так быстро меняется, что порой не успеваешь уследить за этими материалами.

Вы учитесь на Блоге. Смотрите не просто в нормы. Пропускайте через свою голову. ДБН это хорошо, но для чиновников. Людям надо чтобы дома были Комфортными и надежными. Они с нас спрашивают не по ДБН, а по карману. Хороший стимул для обучения 🙂

Добрый день, Александр! У меня вопрос по устройству крыльца в многоэтажном доме,у которого фундамент очень глубоко (двухуровневая подземная парковка). Как быть в таком случае?
Спасибо.

Добрый день, Александр.
В таких случаях я крыльцо рассматриваю как консоль и формирую деформационный шов под пятном крыльца. Такой прием я использую при проектировании коттеджей для более жесткого климата. У них большая глубина промерзания и нет смысла зарываться в землю.
Привожу один из вариантов. ПСБ 15 выполняет роль несъемной опалубки. При усадке дома, вспучивании грунта он просто сминается. Асбестовый лист защищает пространство от посторонних включений и грунта.
http://www.wayhome.tv/wp-content/uploads/2012/11/krulco.png

Александр, простите, не очень понятно. «Деформационный шов под пятном крыльца»-конкретно между чем и чем?
И еще, не возникнет ли скола в случае консоли из-за разности нагрузок и соответственно осадок?
Нельзя ли для крыльца сделать собственный фундамент, а в месте, где оно подходит к дому сделать вертикальный шов на величину утеплителя?

Деформационный шов между конструкциями крыльца и грунтом. Я назвал причины. Усадка дома и пучение грунта. Это основные причины разрушения крыльца.

Можно делать все что хотите. 😉 Это выбор конструктора. Я писал об этом в комментариях.

Мои рекомендации для тех, кто не хочет делать деформационный шов между конструкциями Дома. Лично я не вижу в нем смысла. Зачем увеличивать трудоемкость работ и заведомо проектировать деформации конструкций по отношению друг к другу, если этого можно избежать? Назовите мне что улучшает деформационный шов (между крыльцом и домом) при эксплуатацию Дома Клиентом? Может я их + просто не замечаю.

Здравствуйте, Александр!
У вас показано как выполнить пароизоляцию между фундаментной подушкой и блоками ФБС (цокольный этаж или подвал), а каким образом выполняется пароизоляция в этом месте если стены фундамента монолитные и заармированы с подушкой?
Спасибо.

Здравствуйте, Вадим.
Если стены и подушка монолит то один из вариантов, гидроизолировать весь фундамент, со всех сторон. Что несколько затратно. Да и монолитные фундаменты для коттеджа пошли из типовых проектов. Их легче нарисовать. Не надо заморачиваться с раскладкой блоков. Монолит для коттеджа это вообще неразумно в 95% случаев. Остальные 5% у тех кому опалубка досталась бесплатно, или основание глинистые плотные грунты. На более чем 30 коттеджей у нас не было ни разу чисто монолитного фундамента. Нет смысла. Экономически не выгодно.

Еще вариант, всякого рода добавки в бетон улучшающие гидроизоляционные свойства. Но вариант немного стремный. Усадочные, деформационные микротрещины остаются хорошим путем для попадания влаги в подвал. Да и влажность бетона всегда будет выше чем у гидропароизолированного. Бетон все таки остается паропроницаем. Хоть и слабо, но для ощущения сырости достаточно.

Здравствуйте, Александр. У меня планируется ж.б. ленточный монолитный фундамент шир. — 40см, ж.б. цоколь шир. — 40см, а стена — 375мм или 400мм(пока не решил) Г.Б.Б. + 30мм В.З. + 120мм облиц. кирпич. Итого ширина стены = 525-550мм. Подскажите пожалуйста, как мне перейти с 400мм на 550мм? Может залить в верхней части цоколя какую нибудь «полочку», или какую нибудь плиту 600мм положить или залить, как лучше сделать, что-бы было надёжно и выглядело эстетично? И ещё вопрос: Нужно ли вязать вертикальной арматурой мой цоколь с фундаментом? Заливаться будут поочереди.

Добрый день, Игорь. На видео если Вы обратите внимание, показан узел перехода с фундамента 400мм к более широкой стене. Это и есть ответ на ваш вопрос.
По конструкциям обратитесь к своему конструктору или Архитектору. Это их задача дать конкретный ответ, для конкретно вашего дома. 🙂

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете Подписаться без комментирования.

Источник