Утепление первого венца с фундаментом

Содержание

Утепление первого венца с фундаментом
Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?
Технологические нюансы
Чем заделать щели между фундаментом и срубом
Проблема с нижним венцом

Утепление первого венца с фундаментом

40 см, обшит вагонкой, лаги пола врезаны во 2-й венец, подполье вентилируемое), нижний венец мы заменили лет через 50 после постройки дома. А в подпол залезали? Как там балки пола поживают? ИМХО chicken прав, дерево должно быть защищено со всех сторон от влаги атмосферной или почвенной — изоляцией и\или вентиляцией.

40см. между брусом и фендаментом гидроизоляция — рубероид. лаги пола лежат на фундаменте. балки пола в удовлетворительном состоянии, (лучше чем первый венец).

Дом топится постоянно температура ниже 20 не опускается, печка находится под полом, в цоколе (по сути цокольного этажа как такового нет, растояние от пола до грунта где- то см 50, где котельная 2 метра в высоту, комната 3х4).
Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом.

С внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина

15-20 см., на высоту фундамента. ранше была подсыпка шлака на фундамент к первому венцу, но шлак стал намокать пришлось убрать.

С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (

7-10см). высота примерно до середины первого венца.

Если балки пола тоже влажные, то причина, безусловно, в конденсате.
Влага подсасывается из грунта.
Как я понял, подпольное пространство у Вас не отделено от котельной и тепло от печи его прогревает.
Интенсификация проветривания подполья здесь полностью проблему не решит, а дом будет сильнее выстуживаться снизу.
Попробуйте пароизолировать под домом весь грунт , который соприкасается с воздухом подполья. Хотя бы расстелив рубероид с хорошим нахлестом.
А какой марки Изоспан снаружи? Если он без буквы А в названии, то Вы создали все условия, чтобы пропитать конденсатом и маты теплоизоляции на стенах. Идущие изнутри дома пары конденсируются на этом слое и стекают вниз. От этого также может страдать нижний венец.

Большое спасибо всем!
В первую очередь попробую застелить пол в подвале пленкой.

Вот еще ньюансы про которые я сначала не догадался написать:
1. В доме с окон постоянно течет вода, стекла запотевшие.
2. В веранде окна также запотевают, зимой покрываются густым (до 2 см.) слоем инея.
3. С наружней стороны снег около фундамента подтаевает.
4. В неотапливаемой веранде (стоит на общем с домом фундаменте) зимой грунт под полом не замерзает. Общая с домом часть фундамента со стороны веранды утеплена стекловатой.
Может это тоже имеет значение?

У Вас идет конденсат! 100%.

Проьлема в печи!
Есть два способа:

1. Утеплить печь (ту часть которая в подвале) Используйте стекловату (или каменную вату) и теплоотталкивающую пленку. Подвал должен быть холодным!
ТОлько не кздумайте делать вытяжку — это усугубит ситуацию.

2. Нужно утеплять 1 венец.

У Вас идет именно по нему выпаденее конденсата!

ТОлько не кздумайте делать вытяжку — это усугубит ситуацию.

О как?! Полагаете, будет такая тяга, что пойдёт подсос воздуха в подполье из жилых помещений через неплотности перекрытия? Или что-то ещё?

Большое спасибо всем!
В первую очередь попробую застелить пол в подвале пленкой.

Я думаю результат/или его отсутствие будет виден попозже.

Доброго времени суток!
У меня в доме отца аналогичная ситуация. Было бы интересно послушать топикстартера, какова нынешняя ситуация? Помогли ли предпринятые меры?

Привет!
Вы все наверно знаете, что такое водяная баня. Это когда разогрев чего-либо производят, погружая в емкость с горячей водой.
И в данном слочае в такой емкости оказался целый дом.

В подполье устроена котельная, а грунт вокруг нее остался открытым. Т.е. имеется теплый ВЛАЖНЫЙ подвал. Я умышленно выделил слово. Это ключ к решению задачи. Застилание грунта пленкой должно облегчить ситуацию. Я бы сделал мембрану из рубироида. Если его просто раскатать по грунту, слегка предварительно разравняв лопатой грубые неровности, то через некоторое время он сам плотно прижмется к поверхности грунта.
Т.е. как поступил бы я. Раскатал под полом рубироид внахлест, с припуском на фундамент. Дал бы ему вылежаться некоторое время. Пролез бы под полом с газовой горелкой и подварил края к фундаменту, проварил бы и стыки. Если стыки не перекрыть, теплая влвга будет подсасыватья в подполье через них, снижая эффективность мембраны.

Второй момент — вентиляция. Я не согласен с мнением, что она усугубит дело. Если вентиляцию сделать так, чтобы воздух из подполья не попадал в дом, а шен, к примеру в поддувало печи (котла), то влага под полом существенно уменьшиласть бы.

Источник

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Источник

Проблема с нижним венцом

Промерзание и отсыревание нижнего венца.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой:
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Подскажите в чем может быть причина?

Roll написал :
Подскажите в чем может быть причина?

Поди цоколь меньше 600мм.

finn-ugr ДА, от земли высота фундамента в среднем 45-50 см.

Маловато, а как продухи. сколько всего и площадь дома

finn-ugr Площадь дома квадратов 75, плюс неотапливаемая веранда на этом же фундаменте 15 квадратов

Roll написал :
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).

Вот просто брус, и все? Ничем не обит, а открыт всем ветрам?

КонстаТим Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом, но стены то нигде не промерзают и не отсыревают!

Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.
Кстати с внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина

С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (

7-10см). высота примерно до середины первого венца.

2 Finn-ugr И что же делать?

А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца — «фирменная» болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или «наездами»?
Есть изнутри пароизоляция или все «чисто экологично»?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму.
и желательно — с отводом конденсированной влаги наружу самотеком.
Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.

Roll написал :
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.

Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Может влага с фундамента по стекловате как по капиллярам поднимается?

КонстаТим написал :
А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца — «фирменная» болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или «наездами»?
Есть изнутри пароизоляция или все «чисто экологично»?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.

Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

danad написал :
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Гидроизоляция есть — два слоя рубероида

Roll написал :
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

Я так и думал.
Ну значит то же самое происходит и в стенах.
Точка росы (где температура такая что пар конденсируется в воду) находится где то внутри стен, что естественно. Соответственно влага «по капельке, по капельке» сочится по дереву все ниже и ниже. А ниже — ее не пускает гидроизоляция и нижнй венец собирает ее вся, как губка. Тем более, что температура у пола ниже.

Ну вобщем —
1) пароизоляцию изнутри. Обязательно. Влага в бревнах у вас не снаружи берется, а изнутри дома!
2) на дно (землю) подполья — несколько слоев рубероида или пленки, что бы уменьшить выход пара из теплого подполья по максимуму.
3) Осушить воздух и в подполье (вентиляция, возможно принудительная) и дома (вентиляция, хоть какая. Лучше — рекуперативная, что б тепло не выдувать.

Гниение остановить нельзя, но можно попробовать. Летом, когда все более-иенне просохнет — травить брус раствором медного купороса, пока впитываться не перестанет, многажды. Иначе светит в ближайшие лет несколько замена нижнего венца с прилагающимся гемороем.

КонстаТим Большое спасибо, дельный совет!
Про изоляция подпола понятно, а как оптимально сделать пароизоляцию изнутри и как сделать вентиляцию (п 1 и 3) не подскажите?

Пароизоляция — это любой паронепроницаемый материал. От п/э пленки до фольги. Это могут быть даже моющиеся обои. Смысл в том, что бв не пустить пар в место, где он может сконденсироваться. Размещается как правило под самой внешней отделкой.
Вентиляцию подполья проще всего осуществить с помощью обычног канального вентилятора воздушного. (стоит руб 200-300, мощность 6-15 ватт, не разорит.). Встраиваете в один из продухов в фундаменте.
ЕЩЕ лучше — соединяете свой подпол с поддувалом печи, хоть воздуховодом. Будет еще лучше. У вас пар будет высасываться в трубу, тем более топите постоянно.
У моей сетсры была похожая проблема. Правда дом каменный, но подвал постоянно «плакал». Когда делали камин, печник вывел поддувало камина вниз, в подвал. Теперь там — сахара.
Возможно, обойдетесь одним поддувалом и париизоляции не потребуется.

Не совсем понятны 2 момента:

Печка с поддувалом находится в подвале, там единый открытый контур, правда топка по уровню ниже на 1,5 м. Этого достоточно для вентиляции или есть какая-то особенность?
Продухи (это как я понимаю отверстия в фудаменте на улицу?). Вы советуете вставить вентилятор, одняко в целях утепления на зиму они закрываютя( иначе из-под пола дует холодный ветер)?

Вы хотите сказать, что печка от подполья никак не изолирована? Или она просто опущена на эту глубину в «кесоне»?
Откуда она воздух берет для горения? из подпола или из комнаты? Поддувало у нее где?
Ниже ЧЕГО она на 1,5 метра?

В нормальном случае продухи на зиму конечно закрывают. Но в вашем — надо выбирать — или теплый пол с быстрогниющей стеной, или холодный пол (его и утеплить можно) и сухие стены.

По поводу подвала: в начале подполье было высотой 0,5 м от грунта до уровня пола, затем было выкопана яма глубиной полтора метра под топку. стен в топке выше уровня грунта нет (ниже уровня грунта — бетон)
Подувало находится в топке (буквально у самого пола), воздух соответствено берется из топки.

4 дня назад застелил подполье п/э пленкой пол в подвале.
пока не понятно помогло или нет, но окна запотевают также.
Сейчас подумываю об вытяжной вентиляции.

Сгнил нижний венец сруба. Как чинить? (+)
Господа эксперты. Дано : куплен дачный, двухэтажный дом. Первый этаж сложен из бруса 100х100 мм. Дом обложен кирпичом. Строили селяне — положили брус непосредственно на бетонный фундамент. Естесственно, самый нижний венец бруса сгнил. См. на фото.
Понятно, что его нужно менять.

Теперь вопросы. Как его менять? Домкратить? По всему периметру? заменять на дерево или точечно кирпичами. или еще какие варианты?

в деревенях видел делают так:
дом домкратят (4 железнодорожных, еще называют «вагонный», домкрата)
разбирают место вокруг трубы перекрытия и чердак, и все остальные места кторые могут мешать приподнять дом.
дом приподнимают, убирают гнилые бревна, подводят новые, опускают дом обратно
с обычным одноэтажным деревенским домом — это получается
с 2-х этажным — не знаю, но думаю точно также.

желательно из лиственницы.

2popishu А где кирпич-то — на фото не видно. ИМХО, если кирпичная облицовка перевязана с брусом (а селяне так делать любят, да это, в разумных пределах, и правильно) — ничего Вы не поднимете без разрушения облицовки. Может быть так — вырубать сгнивший брус кусочками, слой рубероида по старому цоколю, слой рубероида по несгнившему брусу (кстати, промазать антисептиком его), а в зазор — кирпич и раствор. Ждать, пока схватится, потом переходить к следующему участку, и т.д. А поднимать вместе с кирпичом, ИМХО, нереально.

2sansan21 Фото сделано изнутри. Я снял пол в комнате и обнаружил такую вот картину. Не было продухов в фундаменте, и все в подполе просто сгнило в труху.

Прикрепляю фото дома снаружи. Кирпичная кладка, я так подозреваю, укладывалась другими строителями. Косвенно это доказывает наличие рубероида под самым первым рядом кирпича (под брусом такого не наблюдаем — если бы делали одни и те же люди, положили бы и под брус). кирпичная кладка никак не связана с кладкой из бруса — я проверял. Сначала не мог понять откуда и почему трещина на каждой стороне дома (отмечено на фото). Теперь-то понятно, что когда брус гнил, дом садился и придавил кладку неравномерно — она и треснула. Вариант с заменой сгнившего бруса на кирпич вполне реален. Только с одним но — сгнил брус неравномерно и как ни крути для выравнивания уровня, наверное, кроме задомкрачивания вариантов нет.
Т.е. пока картина рисуется такая :

Прорубаем дырку в сгнившем под домкрат и под временные подкладки. Домкратим. Подкладываем здоровую временную древесину. Опускаем.
Повторяем п.1 по всему периметру с шагом метр-полтора, чтобы можно было выкинуть все сгнившее. Получаем сруб, стоящий по периметру на столбиках из временной древесины.
Выбросив весь сгнивший брус, замеряем уровень горизонтальности дома (пока не знаю как).
Понимаем, где больше, где меньше надо подкладывать. Исходя из этого, фрагментами бруса (метровыми, наверное, примерно) с поддомкрачиванием в пустоты его вставляем. естессно, с изоляцией и пропиткой.

В идеале должно все получиться. Кладка меня не сильно волнует — я все равно весь дом буду обшивать сайдингом.
остается два вопроса : реален ли мой план и можно ли это все сделать одним домкратом? Кроме того, не создаст ли домкрат слишком концентрированное давление на небольшую площадь и просто продавит поднимаемый сруб?

Источник