Устройство фундамента монолитная плита с подвалом

Плитный фундамент для дома с подвалом

Дороговизна плитного фундамента в перспективе с лихвой оправдывает себя при строительстве дома на сложных грунтах, к которым относятся пучинистые, сильно сжимаемые, просадочные и т.д. Фундаментная плита, имея большую площадь распределения нагрузки, гарантирует стабильность основания и целостность надстройки.

Классический плитный фундамент сооружается ниже глубины промерзания грунта. Существует также и другой вид – плавающий плитный фундамент, который заглубляется на 60-80 см ниже поверхности. Оба варианта исключают любые подвижки стен относительно друг друга, поскольку конструктивно они составляют с фундаментной плитой единое целое. Но в этой статье речь пойдет только о классическом варианте – т.е. заглубленном ниже уровня промерзания. Одно из преимуществ такого фундамента – возможность постройки дома с подвалом.

На начальном этапе сооружения классического плитного фундамента проводится подготовка участка, на котором запланировано строить дом. При помощи теодолитов и рулетки на поверхность земли наносят контуры будущего здания. Наличие цокольного этажа в проекте дома потребует рытья котлована. Выемка грунта производится экскаватором, после чего дно котлована выравнивается вручную и тщательно трамбуется.

Линейные размеры котлована должны превышать размеры будущей фундаментной плиты на 2 м. Запас необходим для проведения дренажных работ. Сначала сооружают пластовый дренаж, для чего вдоль основания фундамента выкапывают дренажные траншеи сечением 40×40 см. Затем приступают к сооружению пристенного дренажа. По углам будущего фундамента устанавливают дренажные колодцы. По дренажным траншеям стелют геотекстиль, а поверх него насыпают слой щебня. Сверху укладывают двухслойные перфорированные трубы из полиэтилена, которые затем засыпают гранитным щебнем фракцией 20-50 мм. Чтобы дренажный слой не заиливался, его сверху также укрывают геотекстилем.

Когда дренаж готов, можно приступать к установке опалубки фундаментной плиты. Ее линейные размеры должны превышать проектные размеры фундаментной плиты на 15 см. На дне котлована устраивают гравийную подушку общей толщиной 200 мм. Для подушки используют гравий с фракцией 40-60 см. Насыпают несколько слоев, тщательно трамбуя каждый из них.

На готовой подушке выполняют т.н. подбетонку – подготовительную стяжку толщиной 40 мм. Бетонирование производят пескобетоном М300. Щебень постепенно проливают пескобетонным раствором, чтобы получить корочку. Подготовительная стяжка необходима для последующего выполнения гидроизоляционных работ.

Для гидроизоляции чаще всего применяются рулонные битумные материалы. Перед их наклейкой цементное основание покрывают грунтовкой, состоящей из 40% битума и 60% солярки. На подготовленное таким образом основание настилают два слоя рулонной оклеечной гидроизоляции. Края отдельных полотен сваривают при помощи газовой горелки, выдерживая при этом нахлест около 5-7 см. Гидроизоляционный ковер должен выступать за пределы бетонной подготовки на 1 м с каждой стороны. Эти выпуски потом поднимают и приклеивают к бетонным стенам.

Поверх гидроизоляции выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, которая обеспечивает защиту гидроизоляции от механических повреждений. На этом подготовка основания закончена. Дальше устанавливают опалубку уже непосредственно под отливку самой плиты.

Фундаментная плита состоит из арматурного каркаса и бетонной заливки. Прочность и долговечность плиты во многом зависит от правильности выполнения связки арматурных стержней. Нередко фундаментную плиту армируют двумя арматурными сетками и арматуры класса А-III диаметром 12 или 16 мм при размере ячейки 200×200 мм. Одна сетка устанавливается внизу, а другая ближе к верху опалубки. Между ними в качестве опор применяют компенсаторы из пластика, которые равномерно распределяют арматурные прутья в конструкции фундаментной плиты и обеспечивают заданное расстояние от поверхности.

Арматурный каркас имеет вертикальные выпуски длиной 1,7 м под наружные стены и 1,2 м – под внутренние. Эти стены будут работать, как ребра жесткости.

К заливке бетона в опалубку приступают после окончательной проверки правильности и устойчивости арматурного каркаса. Фундаментную плиту отливают из бетона марки М300-М400. Бетона требуется много, а заливку плиты лучше проводить одним этапом. Поэтому бетон доставляют сразу в больших объемах и выливают из миксеров в котлован при помощи бетононасосов. Для плиты 20×20 м² при толщине 0,5 потребуется около 200 м³ бетона, учитывая подбетонку. Для уплотнения бетона и удаления воздушных пузырей при заливке плиты лучше применять вибраторы.

Бетонное покрытие, застывая, может потребовать определенных действий. Если стоит жаркая погода, то поверхность следует поливать водой, компенсируя испарившуюся воду, которая необходима для гидратации цемента. Можно не поливать, а просто накрыть плиту пленкой на первые 2-3 дня, но это только в крайнем случае.

Уже через несколько дней после заливки плиты можно приступать к сооружению монолитных стен подвала. Торчащие арматурные выпуски вяжутся проволокой с горизонтальными прутами, образуя пространственный каркас, составляющий основу стен. Дальше сооружается опалубка стен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Заливку стен выполняют также при помощи бетононасоса и по возможности с минимально короткими перерывами, чтобы не было «холодных» швов, которые уменьшают прочность столь важных несущих конструкций.

Замена бетонной подготовки профилированной мембраной

Подбетонка является не самой дешевой частью фундаментной плиты. Чтобы ее выполнить, необходимо углубиться в землю примерно на 10 см ниже проектной отметки фундамента. А это в свою очередь – дополнительные трудозатраты и немалые объемы вынутой земли, которую надо куда-то девать.

Другой причиной поиска альтернативы бетонной подготовки для плитного фундамента может быть зимнее строительство. Для подбетонки, выполняемой зимой, придется использовать противоморозные добавки и укрывать площадку тепляком. Летом свои сложности – необходимо поливать бетон или закрывать пленкой.

В европейских странах уже достаточно давно бетонную подготовку заменяют профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Прочность этих мембран на сжатие достигает 25 т/м². Их шипы выступают на 0,8 см. Применение профилированных мембран тоже требует выборки грунта, но объемы гораздо меньше, чем в случае выполнения обычной подбетонки. Толщина песчаной или щебневой подсыпки составляет всего 1-2 см. Можно аккуратно выбрать грунт, разровнять дно котлована и тем самым вообще обойтись без подсыпки.

Шипы мембраны должны быть направлены вниз, при этом нахлест полотен составляет 10 см. Всего за полчаса можно создать надежную подготовку вместо 1-2 дня в случае с подбетонкой. Выполняемая сверху стяжка, благодаря мембране, не будет терять молочко, и таким образом не потеряет прочность. С другой стороны мембрана противостоит намоканию снизу, но для этого нужно проклеить стыки полотен специальными герметизирующими лентами. Но не стоит воспринимать мембраны как полноценную гидроизоляцию. Впрочем, и дополнительную гидроизоляцию поверх них не устраивают. Это означает, что замену подбетонки на профилированную мембрану производят только в случае достаточно низкого уровня грунтовых вод – не менее 30 см ниже фундаментной плиты. Следует также отметить, что существуют мембраны, которые одновременно обеспечивают и противорадоновую защиту.

При применении профилированной мембраны арматурный каркас обязательно устанавливают на подставки из дерева или пластика. Дистанция между подставками составляет 70-90 см.

Источник

Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства

Фундаментная плита под цокольный этаж – это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

• При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
• Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
• Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

• Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
• Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
• Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.

• Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
• Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
• Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

• Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
• Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
• Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов – после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

• При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки – но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
• Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
• Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» – они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции – ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия – или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник