Туалет рядом с фундаментом

Как сделать фундамент для туалета на даче своими руками

Важно не только ответственно отнестись к выбору фундамента, но и к его возведению. Если вы правильно выполните работу, то вам будет приятно находиться на дачном участке и посещать туалетный домик.

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было проще определиться с местом, стоит сформировать простой чертеж участка. Скважина должна быть в удалении от площадки, примерно 27 м, расстояние до жилых строений должно быть 7 м, до ограждения – от 1 метра. Обычно подобные места расположены вдали от коттеджей, в углу участка. Если присутствуют перепады рельефной высоты, лучше выполнять работы на низине. Но в этом случае может произойти затопления ямы, поэтому надо хорошо изолировать от влаги фундамент.

Наилучшим вариантом станет закладывание ямы в переменной тени, к примеру, от деревьев, притом грунтовые породы в этой области не должны быть плавучими. Если почвенный слой глинистый, впитывание жидкости будет замедляться, здесь потребуется сделать подушку из щебня или песка на дне. Не стоит строить в местах, где раньше находились мусорная свалка или санузел.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Существует несколько разновидностей фундаментальных конструкций:

1. Столбчатый.
2. Столбчато-ленточный.
3. Ленточный.
4. Литой.
5. Цокольный.
6. Свайный.

Важно! Если вы будете самостоятельно возводить фундамент для туалета на даче, подойдут первые 3 варианта. Остальные создаются посредством машин, механизмов.

Из чего и как сделать фундамент

Нужные материалы для формирования ленточной фундаментальной части:

• гравий, цементный состав, песок, доски или фанерный лист.
• Для того чтобы возвести туалет самостоятельно потребуется сделать мелкозаглубленную основу: ее высота 10 см и больше, а ширина – 20-25 см. Минимальное расстояние от ямы до фундамента 30 см. Если вы измените значение, появятся проблемы в процессе работы.

Техника создания ленточного фундамента для дачного туалета:

• Сначала выполняется разметка месторасположения уличного санузла. Посредством колышек по углам натягивается строительного типа шпагат. 1 – плита из смеси; 2 – влагоизоляция; 3 – водонепроницаемое покрытие.
• Затем стоит создать проекцию линий и откопать ров. Надо, чтоб глубина рва была не меньше 40 см.
• Потом колышки совместно с натянутой лентой вытаскиваются и откладываются в сторону. Важно не допускать ошибок, так как колышки еще будут нужны при монтаже опалубки.
• Дно сформированного рва полностью выравнивается и утрамбовывается.
• Ров заполняется песочным слоем в 5-7 см. Далее, посредством простого инструмента – деревянного отрезка с ручками – выполняется его утрамбовывание и выравнивание.
• Следующая прослойка – гравий толщиной в 10-15 см, она тоже должна быть выровнена и утрамбована.
• Осуществляется обратный монтаж колышек.
• Ориентируясь на натянутого типа шпагат, формируется опалубка. Она должна быть по центру ленты фундаментальной части.
• Готовится смесь в отношении 1:3, где одна часть приходится на цементный состав, другие – на песок. Для наилучшей прочности можно добавить в смесь гравий.
• Раствор заливается полностью, или слоями.
• Чтобы не произошло смещения, основание из дерева прикрепляется к бетону посредством шпилек.

Необходимые инструменты

Если вы хотите сделать фундамент под дачный туалет или душ, нужно подготовить следующие приспособления: шпагат или строительного типа ленту, также нужно взять шнур для разметки, колышки, мешалку для бетона.

Внимание! Если бетономешалки у вас нет, для замеса среднего кол-ва бетона используйте лопату.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Ленточные и столбчатые конструкции используются тогда, когда планируется капитального типа постройка. Для монтажа нетяжелой конструкции из дерева подойдет фундамент под туалет на даче из блоков или покрышек.

Самое выгодное решение для дачи – установить строение на покрышки. Этот простейший, и доступный метод успешно используется еще и в возведении бань и домов.

Принцип работы понятен будет всем: покрышки размещаются в подходящих местах, чаще всего, по углам строения, и засыпаются песком. Преимущество этого способа в том, что покрышки – это хороший материал, он не гниет, и не трескается.

Построение незаглубленного ленточного фундамента

Такой фундамент нужен для легких кабин, сформированных из дерева или металла. Возведение выполняются в следующей последовательности:

• Делается разметка посредством веревки и колышков. Откапывается котлован, дно равняется и трамбуется. Высота 10х25х40.
• Выгребная яма должна быть на удаленном расстоянии от ленточной опалубки, хотя бы 30 сантиметров. Наполняется дно прослойкой глины (20 см), потом песочным слоем (6 см), 15 см прослойкой гравия.
• Создается опалубка, которая ставится по периметру выемки в грунте шириной 20-30 сантиметров.
• Воспользуйтесь отвесом и уровнем.
• Продумайте где разместите шпильки металлические, благодаря которым можно будет соединить основание с каркасной частью туалета.

Ленточного типа фундамент более прочен и долговечен, по сравнению со столбчатым.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – маленькое строение. Нередко достаточно просто установить столбы под фундаментальную часть (от четырех по углам до восьми или более). Железобетонные столбики легко купить в готовом виде или создать их собственноручно, заполнив бетонным раствором такую, опалубку. Ее перед заливкой надо обработать битумной мастикой.
Глубокая выгребная яма им не требуется, и фундамент стоит возводить облегченный. Потом можно переходить к устройству фундаментальной части по плану:

Сделайте разметку по собственному чертежу. Для монтажа столбиков откопайте ямы на глубину промерзания (примерно 1 м). В яму поставьте готовые блоки или опалубку для их формирования. Если опорными конструкциями станут трубы, залейте их бетоном послойно, установите в трубу опоры из дерева.

Если трубу использовать двухметровую, она станет прекрасным основанием всего каркаса. Закиньте на дно ямы вначале рубероид для влагоизоляции, после песочный слой (10 сантиметров). Полностью утрамбуйте дно. Потом насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров.
Закрепите блоки с помощью распорок, а точнее их положение.

Если вы собираетесь работать с готовыми блоками, помните, что окружающее пространство заполняется щебнем, гравием, камнями и добавляется бетонная стяжка. В случае монтажа опалубки под столбики, вначале послойным образом заливайте опалубки под опорные конструкции, потом так же, как и с готовыми столбиками, залейте фундамент.

Смотрите за тем, чтобы сами блоки не сместились в процессе заливки. Обычно основание кабины из дерева закрепляется посредством шпилек. В дальнейшем для влагоизоляции на фундамент кладется рубероид, после надевается основа деревянной каркасной части, сделанной из бруса сечением 1,5 на 1,5 см.

Основа перед работой покрывается антисептическими средствами, в ней предварительно создаются дырки для шпилек. Стоит выделить, что вариантом самодельных опорных столбов считаются листы рубероида (3-4), плотным образом свернутые в рулоны и хорошо захваченные проволокой из стали. Или же столбы из дерева. При возведении столбчатой фундаментальной части своими руками, надо вначале сделать основную работу, а потом уже саму яму.

Изготовление фундамента из покрышек

Вариант возведения фундамента из покрышек является самым быстрым, легким и экономным. Его используют тогда, когда нет денежных средств и времени для создания классических бетонных конструкций. Дачники нередко используют ненужные покрышки для строительства септиков для туалетных домиков, помещая их друг на друга. Подобные конструкции из колес будут долго держаться (резина – очень устойчивый материал).

Для того чтобы собственноручно возвести фундамент из покрышек, надо разместить их по углам постройки или по 2 противоположным ее сторонам и наполнить (на три четверти) песком, гравием и даже оставшиеся материалами со стройплощадки.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Для туалетов таких, как люфт-клозет фундамент немного отличается. Подробнее о монтаже:

1. Для возведения фундаментальной части выройте котлован – он будет больше, чем первоначальный аналог (3х1,5х2,5 м).
2. На дне выемки создайте подушку, состоящую из 15 сантиметрового слоя песка и 10 сантиметровой прослойки щебня.
3. Затем выложите пару слоев рубероида для изоляции и залейте бетонного типа стяжку.
4. Установите опалубку шириной 20-30 сантиметров после того, как раствор станет твердым, закрепите ее распорками.
5. Уложите арматуру внутрь опалубки и залейте бетоном с гравием или щебнем.
6. После затвердения смеси, снимите опалубку.
7. Щели между стенами выемки заполните мокроватой глиной.
8. Сверху на застывшую фундаментальную часть снова поставьте каркас для перекрытия из монолита, в котором будет две дырки для люков. Залейте опалубку бетоном.
9. Когда высохнет перекрытие, создайте над дыркой для ревизии бетонного типа кольцо (или кладку из кирпичного материала). Она должна быть чуть выше земли, примерно на 15 сантиметров и прикрываться люком.
10. Затем поверх перекрытия выложите кирпичного типа стенки под балки ростверка-основы.

Этот фундамент, несмотря на свою сложность, довольно прочный и надежный.

Финальные советы по строительству “правильного” туалета

Первый этап – подготовительные работы, связанные с ямой. Чаще всего формируется квадратного типа яма со сторонами в 100 сантиметров и глубиной 2 метра. Перед рытьем выгреба точно выделите его границы.

Стенки и низ конструкции должны быть усилены. Для этого нужно использовать кольца из бетона или кирпичные материалы, также используется бутовый камень, доски и так далее. На дно выгреба укладывают щебень и полностью утрамбовывают все. На щебне выполняется кирпичного типа кладка.

Второй этап – манипуляции связанные с обустройством ямы. Внутренние стены выгреба надо изолировать. Эта обработка поможет предотвратить попадание отходных масс из ямы в грунт.
Для влагоизоляции стены нужно заштукатурить или проконопатить.

Третий этап – подготовка фундаментальной части для санузла. Обычно подобные конструкции монтируются на основу столбчатого типа. Углы постройки должны опираться на столбики из кирпича, укрытые рубероидом.

Четвертый этап – подготовка рамы. Основание домика формируется из балок. Заранее их нужно обрабатывать грунтовкой и окрашивать.
Соберите рамную конструкцию и поставьте ее на кирпичную основу. Поставьте на раму четыре стойки. Для хорошей фиксации воспользуйтесь болтами. Укрепите конструкцию посредством пластин из металла. Поставьте балки для кровли, а еще стойки для установки дверей.

Пятый этап – обшивание конструкции. Прибейте к каркасной части вертикального типа бруски или доски под вагонку. Дощечки прикрепляйте на расстоянии в 150 мм. Основу для сидения и стенок также необходимо обшить вагонкой.

Шестой этап – монтаж дверных конструкций. Сбейте дверцу, закрепите петли в нужных местах и навесьте полотно. Также можете поставить фурнитуру и доп. элементы.

Седьмой этап – работа со светом. Чтобы санузлом можно было воспользоваться в любое время, к нему необходимо подвести электричество. Осветительный прибор можно выбрать любой. Еще над дверью стоит сделать окно. Через него будет попадать свет в кабину.

Восьмой этап – установка вентиляторов. Чтобы в туалетном домике было приятно находиться, уделите немного внимания обустройству вентиляции.

Если вы правильно выберите место под фундамент, и не будете игнорировать пошаговые инструкции, тогда у вас получится возвести его без особых проблем.
И не забывайте, что упорство в этом деле играет очень большую роль.

Источник

Уличный туалет — законное расстояние от соседей

Большинство дачников и владельцев загородных домов считают необходимым иметь на участке уличный туалет. Если при этом не будут нарушены права других жителей и соблюдены все требования СНИП, то соседи к строительству отнесутся с пониманием. В противном случае это может породить многочисленные скандалы, привести к судебному разбирательству. Чтобы избежать крайних мер, лучше вложиться во все условия, предусмотренные правилами и нормами и выдержать правильное расстояние от туалета до забора соседа.

Следует выдерживать правильное расстояние от туалета до забора соседа

Установленные нормативы

Строя уличный туалет, выдерживают расстояние от соседей не меньше одного метра. Но это не единственное требование СНиП 30-02-97. Они регламентируют и другие нормы:

• До близлежащих жилых домов не меньше 8 метров.
• До кустарников и клумб от 1 метра.
• До деревьев более 4м.

Кроме вышеуказанного документа, который был изменен и дополнен в 2018 году, существует СП 53.13330.2011, правовые нормы, землеустроительные акты и постановления местных и региональных органов власти. В них приводится дополнительный перечень требований, обязательных для исполнения:

• Туалет должен быть удален от источника водоснабжения как собственного, так и соседского, не менее, чем на 12 метров.
• Дистанция от туалета до коттеджа соседа, с учетом соблюдения расстояния до забора, не может быть меньше 5 метров. Такой размер выдерживается до дороги и сетей газоснабжения.
• Расположение уклона крыши строения должно быть выполнено в сторону собственника участка.
• Дверь туалета не может выходить в сторону соседского забора.
• Дистанция до ближайшего водохранилища не должна быть менее 30 метров.

Как правило, нарушение этих положений приводит к конфликту с соседями, который порой длится годами с привлечением представителей власти и судебных органов. В ответ на несанкционированный санузел, можно получить у себя возле забора компостную яму, птичник или конюшню.

Существующие нормы и правила

Нарушение пунктов Кодекса административных нарушений, регламентирующих строительство дворовых туалетов и расстояние от туалета до забора соседа, предусматривает наложение штрафа, выдачу предписаний на снос строения или его перенос в другое место.СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011 является обоснованием претензий для наказания владельца участка, не выдержавшего требуемые расстояния.

Во избежание правовых проблем и скандалов с соседями лучше выполнить предостерегающие действия:

• Провести беседу с владельцами соседнего участка, возле забора которых планируется установить клозет.
• В письменном виде заключить соглашение с соседями на размещение туалета, впоследствии в будущем они не смогут предъявить претензии. При этом лучше выдержать все оговоренные законом требования, чтобы в случае перемены хозяина, строительство не смогли оспорить.

Туалет

Для дачного участка предусмотрено несколько типов конструкций туалета. Небольшое изменение в деталях может представлять уже совершенно другой тип уборной:

• Торфяной санузел, позволяет сделать отходы полезными. Находящийся в яме торф вместе с нечистотами абсорбирует жидкую составляющую, превращая ее в твердую фракцию. После перегнивания можно использовать в качестве удобрения.
• Биотуалет представляет собой передвижную пластиковую конструкцию. Его можно очищать как при помощи ассенизаторской машины, так и вручную.
• Дачный туалет-ведро выглядит как унитаз с емкостью для сбора нечистот. По технологии напоминает биотуалет, устанавливать можно в любом помещении.
• Самым распространенным типом уличного туалета является выгребной. Он представляет собой стационарное строение с фундаментом, установленное над ямой для сбора нечистот. Отличается минимальными затратами в строительстве. Требует периодического очищения ассенизаторской машиной.
• Люфт-клозет представляет собой уборную с выгребной ямой, также может быть подключен к центральным сетям дворовой канализации.
• Пудр-клозет не имеет выгребной ямы, устанавливается на земле. В отличие от торфяного туалета, перерабатывающего нечистоты, требует периодической ручной очистки емкости унитаза.
• Химический санузел отличается от других типов туалетов тем, что требует значительных затрат в процессе эксплуатации, из-за большого количества химических активных элементов, использованную воду нельзя выливать на участок. Она делает землю непригодной.

Выгребная яма

В частной усадьбе популярны выгребные ямы. В эту емкость-накопитель стоки поступают со всех строений, расположенных на участке: коттеджа, бани, подсобных помещений и уличного туалета. Размещение выгребной ямы регламентирует СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88. Основные положения гласят, что при строительстве выгреба нужно выдержать:

• Расстояние до забора соседского участка не менее 1 метра.
• Дистанция до центрального водовода должна составлять не меньше 10 метров, и 20 метров от колодцев с питьевой водой.
• Расстояние до жилых домов должно быть минимум 12 метров.
• Глубина не должна превышать 3м.

Заранее продуманная стратегия общения, помощь представителя БТИ, если участки располагаются очень близко, и четкое исполнение требований правовых документов позволят избежать конфликтов с соседями.

Источник