Технология закладки ленточного фундамента

Просмотров: 1122
Комментарии: Комментарии к записи Технология закладки ленточного фундамента отключены

Фундамент является очень важной частью любой постройки. Имеется несколько вариантов обустройства базиса. Наиболее востребованным из них является ленточный фундамент. Такая популярность обусловлена тем, что для его возведения не требуется применение крупногабаритной техники. Кроме того, затраты на устройство ленточного базиса значительно ниже, чем при возведении других видов фундамента. Поэтому его могут позволить себе многие владельцы частных домов. Кроме того, данный тип базиса довольно прост в монтаже. О том, как выполняется закладка ленточного фундамента – далее.

Закладка и устройство ленточного фундамента

Основное, что нужно разобрать подробнее – это некоторые технологические нюансы данного типа базиса. Сухие непучинистые грунты считаются наиболее подходящими для таких фундаментов с использованием мелкого способа заложения. Если глубина, на которую промерзает грунт, на участке довольно большая, то постройка ленточного базиса выйдет дороже в основном из-за того, что потребуются внушительные затраты на проведение земельных работ.

Основу ленточного фундамента составляет железобетонная полоса, которая проходит по периметру возводимой постройки. В результате получается своеобразная лента, заложенная под опорными стенами здания. При этом важно, чтобы по всему периметру было выдержано равномерное сечение.

На сегодняшний день различают несколько видов ленточных фундаментов, и выбрать наиболее подходящий — очень ответственная и важная задача. Если постройка крупногабаритная, то для неё лучше предпочесть металлические, цельные или сборные ленточные базисы. С таким основанием не придется думать о том, как сделать стены для цокольного этажа или подвала, ведь они будут возводиться по той же технологии, что и сам фундамент.

При неоднородном строении грунта присутствует риск неравномерной осадки основания. Ленточный тип базиса успешно справляется с такой ситуацией и благодаря единой конструкции сможет перераспределить усилия. Это, в свою очередь, не даст стенам дома перекоситься, и не допустит появления трещин.

Стройматериал, который используется при возведении фундамента, влияет на срок его эксплуатации. Дольше всего служат бутовые базисы на цементном растворе. Они могут эксплуатироваться 100-120 лет. Столько же могут прослужить монолитные бетонные фундаменты. От 50 до 70 лет – эксплуатационный срок ленточных бетонных оснований. Немного меньше прослужат кирпичные ленточные базисы, а именно, 35-50 лет. По конструктивным особенностям различают два типа фундамента – монолитные и сборные. Первые из них целиком собираются непосредственно на месте. Сборные возводятся из готовых частей заводского производства. Вместе отдельные его элементы скрепляются при помощи крана.

По глубине закладки различают базисы:

Выбор в пользу того или другого варианта зависит от степени нагрузки. Первый самостоятельно лучше всего использовать для легких деревянных строений и небольших кирпичных домов. Глубина его закладки составляет всего 60-75 м. Грунт для него предпочтительнее выбирать слабопучинистый.

Для сооружений с тяжёлыми массивными перекрытиями и стенами обычно используется заглубленный фундамент. Допустимо, чтобы грунт под него был пучинистым. Если под домом будет подвал или гараж, то такой фундамент — это единственный верный вариант. Но нельзя забывать, что для его возведения потребуется гораздо больше затрат средств и материалов. Такой фундамент, как правило, углубляют примерно на 25 см ниже глубины промерзания почвы. Под стенками внутри здания может быть глубина 45-65 см.

Виды и типы конструкций

Бутобетонный базис . Смесь песка и цемента с крупными камнями – это все что нужно для этого вида фундамента. При этом должна получиться довольно надежная основа с шириной от 0,2 до 1 м. Помимо этого всегда делается подушка из песка или гравия. Её толщина должна быть не менее 15 см. С помощью неё выравнивается грунт.
Железобетонный ленточный фундамент . В смеси для этого типа базиса используется песок, щебень и цемент. Для укрепления применяется металлическая сетка и арматурные прутья. Такой фундамент рекомендуется выбирать для участков с песчаным грунтом. Он довольно прочный и недорогой.
Основным применением ленточного базиса из кирпича считается поддержка надземной и подземной части здания, включая цокольные этажи. Но нельзя забывать, что кирпич является гигроскопическим материалом и во влажном состоянии становится более хрупким, из-за чего может разрушиться даже при небольших морозах. Поэтому для этого материала выполняется качественная гидроизоляция. Такой тип основания подойдет в том случае, если дом имеет деревянный каркас или стены имеют толщину 1-1,5 кирпича.

Для любых построек можно смело брать на вооружение фундаментные блоки и плиты. Они достаточно надежные и прочные. Мелкозаглубленные базисы возводятся с использованием бутобетона и железобетона.

Технология закладки ленточного фундамента

Подготовительные работы

Как и перед началом любой работы, с места необходимо убрать мусор и все, что может помешать разметке. Сама разметка выполняется как для внутренней, так и для внешней границы возводимого фундамента. Многие для этой цели используют подручные материалы, например, колышки или арматурные прутья с веревкой. Но все же рекомендуется это сделать при помощи специальных приборов — лазерных нивелиров. Сильных погрешностей при разметке допускать нельзя, т.к. это отразится на внешнем виде постройки.

Существуют некоторые рекомендации, соблюдая которые можно добиться идеально ровной разметки:

Так, для этого нужно определить обязательно ось будущей постройки.
Далее при помощи отвеса намечается точка, а от неё под прямым углом натягивается веревка к другим углам помещения.
Для определения еще одного угла можно использовать угольник.
Кроме того, нужно будет проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка успешна, то между углами натягивается веревка.
Далее можно приступать к внутренней разметке. Для этого от внешней разметки делается отступ на расстояние толщины будущего фундамента.

Когда с разметкой будет закончено, нужно осмотреть неровности на месте постройки и выбрать самую низкую точку, от которой будет отсчитываться глубина траншеи. Это также позволит исключить разницу в высоте базиса. При небольшом размере постройки глубина траншеи может быть всего 45 см. Земельные работы начинаются с рытья котлована. Это можно сделать вручную при помощи лопаты или нанять экскаватор. Последний вариант поможет сэкономить немало времени и сил. Однако все равно для выравнивания краев траншеи понадобится лопата. Для измерения глубины ямы желательно использовать водяной уровень. На глаз измерения делать не стоит.

Установка опалубки

Когда разметка сделана и траншея вырыта, можно приступать к монтажу опалубки. Эта работа обычно начинается с того, что на дне ямы укладывается песчаная подушка. Это очень важная деталь, т.к. благодаря ей удается уменьшить нагрузку путем её распределения по всей поверхности основания, и в некоторой степени даже сэкономить на материалах. Для подушки потребуется сделать слой песка не менее 15 см, после чего он выравнивается по горизонтали и как следует утрамбовывается. Когда это будет сделано, потребуется сверху насыпать пласт щебня и проложить гидроизоляцию. Для этого подойдет рубероид или пленка из полиэтилена. Фундамент нельзя заливать, пока не готова опалубка. Опалубку можно выполнить из подручных материалов, например, фанерных досок и ненужных кусочков металлочерепицы. Все элементы конструкции соединяются гвоздями или шурупами. Причем, чтобы облегчить в будущем разборку опалубки, шляпки гвоздей оставляют внутри.

Когда опалубка будет установлена, она должна быть примерно на 35 см выше уровня земли. С внутренней стороны конструкции на уровне заливки будущего фундамента по всему периметру натягивается веревка. Рекомендуется сразу предусмотреть отверстия под водопроводные и канализационные трубы. В противном случае придется их прорубать, что нарушит целостность базиса и может сказаться на его прочности.

После этого нужно будет уложить арматуру. Для этого прутья сечением 12 мм скрепляются друг с другом при помощи специальной проволоки. Связать их нужно так, чтобы квадратные ячейки получились со сторонами около 35 см. Применения сварки в этом деле желательно избегать. Дело в том, что в стыках может появиться коррозия. У вязки есть еще одно преимущество, она делает конструкцию при движении грунта более гибкой. Части арматура должны оказаться внутри монолита. Чтобы этого достичь, при укладке необходимо проследить за тем, чтобы со всех сторон соблюдался отступ примерно по 6-7 см. После укладки арматуры можно приступать к заливке бетона.

Заливка и закладка ленточного фундамента

Прежде чем приступить к заливке, следует рассчитать, сколько для этого необходимо бетона. Делается это достаточно просто – находится произведение трех значений, а именно высоты, длины и ширины фундамента. Для приготовления смеси потребуется смешать песок, щебень и цемент в пропорции 3:5:1 соответственно. Затем раствор разбавляется водой.

Лучше всего для заливки использовать бетон, приготовленный на заводе. Дело в том, что за один заход у вас, скорее всего, не получится залить приготовленную собственноручно смесь. Из-за этого появляются, так называемые «холодные стыки». Через эти дефекты будет проникать влага, которая губительна для фундамента. Если для заливки базиса будет использоваться специальная машина, то следует проверить, имеется ли с углов опалубки доступ для заливки. Важно еще, чтобы раствор не начал затвердевать. Если это все же произошло, то бетонную смесь можно разбавить небольшим количеством воды.

Сам процесс заливки ленточного фундамента происходит следующим образом. Чтобы фундамент получился качественный, бетонная смесь заливается в несколько слоев, толщина каждого из которых составляет около 25-30 см. При этом, перед тем как залить следующий слой, уже залитый нужно утрамбовать. Тем самым вы предотвратите образование внутри фундамента пустот. Кроме того, во избежание пустот стены опалубки рекомендуется периодически простукивать. Уровень, до которого заливается бетон, обычно заранее отмечается натянутой веревкой.

Когда работы будут закончены, поверхность базиса выравнивается при помощи мастерка. Кроме того, из залитого фундамента должен выйти воздух. Для этого он протыкается в нескольких местах арматурой. Ещё нужно при помощи деревянного молотка простукать с наружной стороны опалубку.

Закладка ленточного фундамента: фото

Закладка ленточного фундамента: видео

Источник

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

глубокозаглубленный ленточный фундамент;
мелкозаглубленный;
незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

бетонные блоки марки ФБС;
бетонные плиты марки ФЛ;
кирпич и бетон для заделки отверстий;
гидроизоляционные материалы;
теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

жидкого бетона классов В15—В20;
арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
гидроизоляционных материалов;
теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

выравнивает основание под ленту;
выполняет функцию дренажного слоя;
предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

возможность устройства подвала;
простота технологии;
высокая надежность;
применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

большие объемы земляных работ;
высокую стоимость и трудоемкость;
необходимость устройства дренажа;
сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

сниженная стоимость;
нет необходимости в больших объемах земляных работ;
возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
не подходит для зданий с подвалом;
не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

высота в зависимости от промерзания почвы;
ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
рабочее армирование диаметром от 12 мм;
хомуты диаметром от 6—8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

подготовка и разметка участка;
земляные работы;
установка опалубки и ее гидроизоляция;
монтаж металлического каркаса;
делают заливку ленточного фундамента своими руками;
набор прочности и уход за бетоном;
распалубочные работы;
гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

при его наличии откапывают котлован;
при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

съемная (из деревянных досок);
несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

рабочие продольные диаметром от 12 мм;
горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Перед закупкой материала рекомендуется посчитать необходимую длину и массу арматуры для каждого диаметра в отдельности. К полученному значению стоит прибавить 5—7% на неучтенные расходы.

Шаг хомутов назначают в среднем 20—30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

—>

Источник