Строительство сарая без фундамента схема

Деревянный сарай без фундамента

Создание хозяйственной постройки из деревянного материала без обустройства фундамента — особенно актуальное решение для тех, кто только приобрёл земельный участок. Ведь, прежде чем приступить к строительству дома, необходимо быстро обзавестись простейшим сараем для хранения садовых мелочей, а также повседневного инструментария.

Преимущества и недостатки конструкции

В условиях нехватки времени и средств строительство хозяйственного блока из досок без фундамента является чуть ли не единственным выходом из положения. Конечно, обойтись без, образно говоря, скрытой части айсберга возможно. И мы изложим инструкцию, как это сделать. Но у этого метода есть очевидные недостатки:

• недолговечность конструкции;
• вероятность разрушения при урагане;
• слабая теплоизоляция.

Однако два больших плюса, пожалуй, перевешивают указанные недостатки:

• скорость строительства (практически один-два дня);
• дешевизна метода очевидна.

Что ж, приступим к пошаговому описанию процесса.

Подготовительный этап

На начальной стадии необходимо сделать эскиз или чертёж. Ведь любая, даже простейшая постройка нуждается хоть в каком-то проекте. Прежде всего, следует определиться с размерами сарая. Обычно достаточно длины 2 м, ширины 1,5 м, а высоты — до 2 м. Крышу можно запроектировать односкатную. Назначив подходящие величины габаритов, легко прочертить эскиз.

Чертёж сарая из досок без фундамента

Затем встаёт вопрос выбора материала. Здесь мы уже заранее определились, что это будут доски. Но какого формата? Лучше использовать необрезной материал — он обойдётся дешевле. Однако часть досок придётся закупить в виде обрезных заготовок. Хорошей экономии можно достичь, если делать стены по принципу «зубчатого профиля». Иногда такой метод ещё называют «ёлочкой» или «внахлёст». То есть необрезные доски окажутся чуть углублёнными, а обрезные — на облицовочной стороне. Главный плюс — можно не бояться рассыхания досок, так как их края не стыкуются между собой. Впрочем, обо всём по порядку.

Необходимо также рассчитать длину и количество досок. Возьмём для примера уже отмеченные нами габариты. Длина и высота сарая — 2 м, а ширина — 1,5 м, при этом крыша односкатная. В первую очередь нам понадобятся четыре вертикальных балки высотой 2 м с запасом по полметра для вкопки в землю. К тому же, две из них должны быть длиннее для создания уклона крыши. Итого: 2 бруска 100х100 по 2,5 м и 2 по 2,8 м либо все бруски по 2,8 м с запасом.

Для обвязывания этих стоек необходимо приобрести балки сечения 50х50 в количестве 4 штуки по 2 м и 4 шт. по 1,5 м, в соответствии с длиной и шириной сарая, либо все по 2 м с запасом.

Чтобы выяснить количество досок для обшивки стен, требуется посчитать периметр сарая. Получаем Р = 2+2+1,5+1,5 = 7 м. Будем использовать доски толщиной 30 мм и шириной 0,3 м. У необрезных заготовок эта величина будет минимальным возможным размером. Таким образом, получается, что нам понадобится 7/0,3 = 23,3 шт. Итак, нужно заготовить 24 доски длиной около 2,3 м. Из них 12 штук обрезных.

Для обрешётки крыши подойдёт такой же пиломатериал. С учётом кровельных свесов, уклона и ширины постройки, равной 1,5 м, длина кровли составит около 2 м. Поскольку основной габарит сарая тоже 2 м, мы застелим обрешёткой примерно 1,5 м. Значит, для крыши нам понадобится 1,5/0,3 = 5 досок длиной не менее 2 м. Итого: общим количеством досок с запасом обозначим 30 штук, из которых только 12 штук обрезных.

Однако нам понадобится ещё выложить пол. А для этого как раз необходим только обрезной материал. Причём придётся закрыть всю площадь поверхности размерами 1,5 х 2 м. То есть надо будет приготовить ещё 1,5/0,3 = 5 обрезных заготовок. Тогда общее количество увеличится до 35 штук, а сумма обрезных досок до 17 штук.

На обрешётку мы застелим рубероид размером согласно габаритам сарая, то есть 1,5 х 2 м. Итого: две метровых дорожки по 1,5 м каждая. Значит, количество рубероида принимаем равным 3 м. Сверху на этот разложенный материал мы закрепим лист профнастила габаритами, как у сарая, – 1,5 х 2 м.

Остаётся ещё выбрать подходящий материал для утепления. Можно использовать для этой цели минвату. Но она неприятно колет руки, а стоимость её довольно высока. Есть ещё один очень дешёвый и экологичный способ утепления. Достаточно где-то раздобыть несколько мешков опилок. Этот простейший, почти дармовой материал смешивают с небольшим количеством извести и закладывают в полиэтиленовые пакеты. И затем этими пакетами можно забить стены.

Совет. Через несколько недель после постройки сарая наверняка произойдёт усадка утеплителя. Тогда лучше взять ещё немного материала и дополнить возникшие пробелы.

Количество утеплителя можно рассчитать, определив площадь стен. Так как периметр у нас был равен 7 м, то общая площадь примерно 7х2,3 = 16,1 м2. Если теперь принять толщину утеплителя равной приближенно 0,1 м, то общий объём материала будет равен около 1,6 м3.

Вот сводная таблица, в которой для наглядности указаны все материалы с количеством относительно нашего примера:

Используемый материал	Размер	Количество
Брус	100 мм х100 мм х2,8 м	4 шт.
Брус	50 мм х50 мм х2,0 м	4 шт.
Доска необрезная	300х30х2300 мм	18 шт.
Доска обрезная	300х30х2300 мм	17 шт.
Рубероид	ширина дорожки 1 м	3 м
Профнастил	2 х 1,5 м	1 шт.
Утеплитель	0,1 м	1,6 м3

Гвоздей необходимо приобрести как можно больше, около 1 – 2 кг. В случае нехватки материальных средств часть досок можно оторвать от поддонов из-под кирпичей, если таковые достались задаром. После того как все материалы заготовлены, можно смело приступать к делу.

Как построить сарай из досок своими руками: 10 шагов

Для начала определимся с необходимыми инструментами. Что нам понадобится, указано в списке ниже.

• Дисковая пила или электролобзик;
• Обычная ножовка;
• Топор;
• Молоток, гвозди;
• Лопата;
• Рулетка.

Итак, приступаем к процессу, который умещается в 10 главных шагов:

1. Первым делом необходимо выбрать место повыше, чтобы в дальнейшем избежать затоплений постройки от таяния снегов, и произвести разметку сарая.
2. Теперь нужно выкопать четыре ямки и вставить в них бруски 100 х 100, предварительно заострённые топором на концах. Участок этих столбов, попадающий под землю, должен быть обёрнут толью или обмазан смолой для предохранения от гниения. Дальше желательно забетонировать эти колья или хорошо закопать щебёнкой с тщательной утрамбовкой. Два столба с будущей лицевой стороны должны оказаться на 30 – 40 см выше, чем другие два.
3. На этом шаге нужно сделать так называемую обвязку. Бруски 50х50 прибиваем гвоздями к нашим стойкам горизонтально, сверху и снизу. Причём от земли необходимо отступить 10 – 15 см.

Каркас перед монтажом стен

Видео: самостоятельное изготовление конструкции без фундамента

Мы изложили в статье инструкцию по строительству простейшего сарая из досок с односкатной крышей. Конечно, приступая к этому не столь уж сложному процессу, можно дополнить рекомендации своими идеями. Главное, во время работ стараться всё делать качественно и продуманно.

Источник

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля Квадратный сарай — размеры Сарай с ломаной крышей

Источник