Строительство погреба своими руками от фундамента до крыши

Погреб на собственном участке: этапы строительства, обустройство внутреннего пространства

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В нашу редакцию обращаются читатели, планирующие строительство погреба на собственном участке. Вот что написал наш постоянный подписчик:

«Давно мечтал построить хороший погреб возле загородного дома. На участке есть большой сад и огород, просторная теплица. Поэтому мы каждый год собираем хороший урожай фруктов и овощей. Раньше мы делали консервацию и хранили ее в доме. Часть банок перевозили в город. Держать заготовки гораздо удобнее в погребе, освободив пространство в нашем и так небольшом загородном домике. Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при строительстве и как лучше обустроить пространство внутри хранилища».

Мы тщательно изучили эту тему, посоветовались с экспертами и готовы поделиться со своими читателями всеми тонкостями строительства погреба.

Содержание

• Этап планирования
• Выбор материалов
• Создание котлована
• Фундамент
• Бетонный пол
• Стены из бетона
• Кирпичная кладка
• Перекрытие
• Утепление
• Обустройство внутреннего пространства
• Стеллажи и ящики

Этап планирования

На начальном этапе нужно определить, какой именно погреб вам нужен. Он может быть подземным, наземным или полузаглубленным. Важно знать, какая почва на вашем участке и как близко могут подходить к поверхности грунтовые воды. Если в весенний период они находятся практически у поверхности, нужно строить погреб наземный. Некоторым хозяевам подойдет полузаглубленная конструкция.

Поэтому строительство погреба начинают с проведения разведывательных работ. Определив, какой тип почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, можно принять решение о выборе типа хранилища. Если существует вероятность подтопления строения в весенний период, лучше строить погреб на естественной возвышенности. Если холма на участке нет, его можно сделать самостоятельно.

Если грунтовые воды находятся глубоко, можно построить подземный погреб. Хранилище можно будет построить под гаражом или под домом. Важно оценить тип грунта на участке. От этого зависит выбор гидроизоляции и утеплителя. Если частный дом построен на глинистых грунтах, в хранилище установится оптимальный микроклимат. Такая почва не пропустит влагу в погреб, а заготовки будут храниться максимально долго.

Песчаные грунты сыпучие, поэтому стены и дно придется уплотнять. Лучше в этом случае залить их бетоном.

Выбор материалов

Есть несколько вариантов создания стен и пола в погребе:

Земляной погреб. Если на участке плотный грунт, можно утрамбовать стены и пол. Яму копают по специальной технологии. Стены должны быть сделаны под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался со временем. Пол трамбуют при помощи специального строительного инструмента, а затем засыпают его слоем (12-16 мм) битого щебня. Потолок в такой конструкции укрепляют подпорками. Его делают из глиняной смеси. В таком хранилище клубни и корнеплоды дольше остаются свежими, не вянут.

Кирпич или камень. Стены и пол можно выложить из блоков. Это самая долговечная конструкция. Но для возведения таких стен и пола нужно иметь определенные навыки. Неподготовленному мастеру будет сложно создать ровную кладку.

Бетонные стены и пол. Этот вариант проще, чем применение кирпича. Бетонные стены не будут осыпаться. Но для такого хранилища важно обустроить качественную вентиляцию. В противном случае здесь будет сыро, а заготовки будут портиться.

Создание котлована

Определившись с месторасположением и материалами для погреба, нужно вырыть котлован или яму для фундамента. Проще построить хранилище на улице, которое не будет примыкать к дому. Но зимой комфортнее в эксплуатации погреб, который находится в доме. Не нужно в снег и дождь выходить на улицу, чтобы принести припасы в дом.

Если погреб будет построен на некотором расстоянии от коттеджа или дачи, можно вырыть яму при помощи спецтехники. Для нее должен иметься подъезд на участок. Можно вырыть котлован лопатами. Но это долгий и трудоемкий процесс. Лучше попросить кого-то помочь в этом деле.

Если погреб будет строиться под домом, пол придется разобрать в одной или нескольких комнатах. В этом случае выкопать яму можно только лопатами. Эксперты утверждают, что процесс создания котлована под одной комнатой занимает минимум неделю. Если работать с помощником, можно справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Один человек копает, ссыпая землю в ведро, а второй пересыпает ее в тачку и увозит из дома.

Котлован в доме должен иметь глубину минимум 3 м, а на улице – минимум 4 м, если хранилище будет подземным. Готовый котлован уплотняется, грунт трамбуется.

Фундамент

Не зависимо от типа погреба, он строится на фундаменте. Для этого глубину ямы изначально увеличивают на 70 см. Дно трамбуют и засыпают его слоем щебня 10 см. Утрамбовав его, сверху насыпают еще столько же мелкой гравийной крошки или песка. Тщательно выровняв поверхность и уплотнив ее, нужно выстелить слой гидроизоляции. Пленку укладывают по всему полу. Она выходит на стены. В местах пересечения полос материала гидроизоляцию укладывают внахлест 15 см, скрепляя ее скотчем.

Затем пол заливают несколькими слоями жирной глины. Ее смешивают с водой, а затем густую однородную смесь выливают на гидроизоляцию. Если на участке есть грызуны, лучше сделать бетонную стяжку.

Бетонный пол

Строители рекомендуют делать пол не из глины, а из бетона. Это долговечный, прочный материал. Нужно купить цемент с соответствующим набором добавок (армировка, пластификаторы, песок и т. д.). Раствор готовят в бетономешалке.

Перед заливкой на дно подготовленного котлована укладывают арматуру. На нее выливают слой цементного раствора толщиной около 13-20 см. Его разравнивают, удаляют воздух при помощи специального оборудования. Если в составе достаточно пластификатора, масса получится однородная, без воздушных карманов.

Бетон накрывают пленкой и дают ему высохнуть в течение 3-4 недель. Периодически нужно поливать поверхность водой. Если бетон сохнет слишком быстро, он теряет прочность, может растрескаться. Ходить по такому полу можно уже через неделю. Стены возводят не раньше, чем через месяц. Такое основание является одновременно фундаментом и черновым полом.

Стены из бетона

Чтобы сделать стены из цементного раствора, землю качественно выравнивают. На них выстилается слой рубероида. Далее делают опалубку из досок. Щиты дополнительно укрепляют подпорками.

После этого снова готовят раствор, который заливают в подготовленное пространство между стеной и опалубкой слоями. За один раз можно залить цемент на высоту максимум 70 см. Бетон качественно трамбуют, постукивая молотком по доскам. Затем в него вставляется проволока с поперечным сечением 6 мм. Она выполняет функцию армировки. Раствор оставляют на неделю для высыхания. Затем щиты из досок переставляют выше и повторяют процедуру. Это действие выполняют до тех пор, пока из цементного раствора не будут залиты все стены.

На этапе заливки необходимо создать вентиляционную систему. В противном случае после заливки ее уже будет сделать сложно. Для этого одну трубу устанавливают в стене на уровне 15 см от пола. Вторая труба должна выходить на уровне 15 см от потолка с противоположной стороны.

Кирпичная кладка

Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.

Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.

Перекрытие

Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.

На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.

Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.

Утепление

Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.

Если погреб находится над поверхностью, его стены и крышу обязательно утепляют. Для этого также можно использовать пенополистирол. Кровлю лучше всего утеплить минеральной ватой. После отделки внешних стен утеплителем, их обшивают фанерой или отделывают цементной штукатуркой. Полузаглубленный погреб часто приваливают со всех сторон грунтом.

Внутри стены также желательно утеплить. Для этого применяется каменная вата. Это экологически чистый материал, который не выделяет в атмосферу токсинов. Ее укладывают вместе с пароизоляцией. Сверху утеплитель можно обшить фанерой или панелями из древесины.

На черновой пол выстилают лаги. Между ними прокладывают керамзит. Сверху лаги обшивают досками, пропитанными антисептиком.

Обустройство внутреннего пространства

Дверь в погребе может быть сделана в виде люка или обычной двери. Лестница может быть простой деревянной, можно использовать стремянку. При желании на этапе строительства пола можно залить ступени из бетона. Но это довольно трудоемкий процесс. Лестницу также можно собрать из древесины, пропитанной антисептиком.

Дверь должна быть утепленной. Ее делают с северной стороны погреба, если есть такая возможность. Благодаря такому расположению, летом здесь можно будет хранить продукты. В хранилище будет прохладно даже в жаркую погоду.

В погребе обязательно проводят свет. Электрика проводится открытым способом. Нужно выбирать провода с качественной изоляцией. Лучше всего отдавать предпочтение самозатухающим проводам. Можно поставить датчик движения. В этом случае свет будет включаться автоматически, когда вы зайдете в хранилище.

Стеллажи и ящики

Важным атрибутом хранилища являются стеллажи и ящики. Их изготавливают из досок или бруса. Дно контейнеров не должно стоять на полу, а нижние полки должны находиться на расстоянии от основания минимум 15 см. Это позволит сохранить заготовки в течение длительного времени.

Древесину нужно обработать антисептиком. Желательно покрасить ее лаком на водной основе. Это сохранит ящики и стеллажи от преждевременного разрушения, а припасы будут храниться дольше.

Следуя этим советам можно построить долговечный погреб, в котором установится оптимальный микроклимат. Заготовки будут храниться до самой весны.

Почитайте полезную статью о том, что можно хранить в погребе. Еще у нас есть поучительный материал о том, как зарыть в землю 3 миллиона рублей, понять, что цокольный этаж — зло и сделать вывод, что выгоднее возвести дом на УШП. В нашем видео — погреб на. балконе.

Источник

Строительство погреба своими руками — пошаговая инструкция

Сохранение урожая овощей и фруктов в жилом доме не всегда возможно из-за трудности поддержания оптимальной температуры. Построить погреб своими руками можно разными способами. Чтобы работа была сделана не зря, необходимо соблюсти правила обустройства хранилища, выбрать оптимальную конструкцию и материалы.

Разновидности конструкций их достоинства и недостатки

Погреб незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации

Погреб — заглублённое в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов питания. Постройка может быть отдельно стоящей, пристроенной, располагаться под жилым домом или хозблоком. Иногда погреб на даче приходится строить над поверхностью земли, например, в случае высоких подземных вод.

Все варианты построек принято классифицировать по расположению в пространстве, степени заглубления и по используемым материалам.

По расположению выделяют сооружения:

• наземные;
• полузаглублённые;
• подземные;
• отдельно стоящие;
• пристенные;
• внутридомовые (подвальные).

Для постройки пола, стен, перекрытий используют бетон, дерево, кирпич, шифер и глину. Стены утепляют минватой, пенополистиролом (пенопластом), природными материалами.

При выборе схемы хранилища и материалов учитывают климатические условия и уровень грунтовых вод.

Обращают внимание на доступность подручных материалов и уровень цен.

Погреб в частном доме должен быть удобным для обслуживания и посещений в зимнее время.

Наземный вариант

Наземный погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод

На глинистых пучинистых почвах, вблизи водоёма или при периодическом выходе на поверхность грунтовых вод оптимальным является обустройство наземного погреба.

Преимущество надземных сооружений:

• вода не затапливает помещение;
• не нужно рыть котлован и утилизировать излишки грунта;
• отсутствует перекрытие, что упрощает конструкцию, снижает стоимость;
• сооружение имеет вид небольшого домика, которому можно придать красивый вид;

К недостаткам относится необходимость дополнительного отопления в морозы.

Наземный тип хранилищ располагают отдельно или пристраивают к стене дома.

• котлован изготавливают не глубже 0,5 м;
• пол заливают бетоном или накрывают гидроизляционными материалами;
• стены строят из керамического (красного) кирпича, керамзитобетонных пеноблоков, обработанной антисептиками древесины;
• дверь располагают с северной стороны, чтобы она пропускала меньше тепла летом.

Сооружению придают форму холма или землянки. Слой насыпного грунта от 70 до 150 см обеспечивает температуру необходимую для хранения урожая.

Пристенный

Рационально использовать пространство, экономить строительные материалы позволяет строительство погреба, одной стороной примыкающего к дачному домику.

Конструкция сооружения похожа на надземный вариант, так как вырыть глубокий котлован не позволяет фундамент основной постройки. Преимущество заключается ещё в том, что стена, где размещена постройка, будет относительно тёплой в зимнее время.

1. Роют котлован не глубже 50 см.
2. Обустраивают подушку из песка и щебня высотой около 10–15 см. Слой будет служить в качестве дренажа.
3. Готовят опалубку для фундамента стен вровень с поверхностью земли.
4. Обустраивают место оттока воды от подушки.
5. Заливают фундамент бетоном марки М150–М200.
6. Устраивают бетонную стяжку или укладывают деревянные полы на лаги. Доски используют не шпунтованные, чтобы между ними оставался зазор, так быстрее испаряется попавшая в погреб влага.
7. Возводят стены из керамического кирпича или бетонных блоков. Возможно использования панелей ОСБ или досок. В этом случае делают каркас, а между внутренним и наружным слоями располагают утеплитель.
8. Перекрывают погреб.
9. Утепляют и гидроизолируют стены и крышу с внутренней и наружной стороны.
10. Монтируют вытяжку — трубу с задвижкой или съёмной крышкой.
11. Проводят обустройство степеней, которые должны находиться под козырьком.
12. Устанавливают и утепляют двери.
13. Дополнительное утепление можно провести обваловкой стен.

Подобным образом строят погребки на первых этажах жилых домов. Иногда есть возможность использовать балконы на первом этаже для хранения заготовок круглый год. Вход в этом случае оборудуют из квартиры, а сам небольшой погреб перекрывают полом.

Земляной

Самый лучший вариант — земляной погреб

Погреб, полностью устроенный ниже уровня грунта считается идеальным:

• в помещении круглый год поддерживается примерно одинаковая температура;
• на засыпанной землёй крыше можно устроить зону отдыха или парковку;
• если вход устроить из дома, то о погребе не будут знать посторонние.

В то же время при постройке потребуется провести большой объём земляных работ, и решить вопрос с утилизацией грунта.

В местности с периодически поднимающимися грунтовыми водами используют кессоны — ёмкости большого объёма с узким входом-люком в верхней части. Монтируют современные кессоны заводского исполнения. Для примитивных хранилищ приспосабливают еврокубы и бочки (пластиковые или металлические).

Полузаглублённый

Конструкция сочетает в себе достоинства земляные и надземных вариантов погребов.

Важные особенности при постройке:

• глубина котлована от 1/3 до половины высоты сооружения;
• небольшой объём земляных работ;
• цена ниже, чем у полностью заглублённого погреба;
• потребуется надёжное утепление перекрытия и стен;
• лестницу или ступени обустраивают, как правило, со стороны улицы, чтобы освободить внутреннее пространство.

Увеличивает стоимость гидроизоляция пола и стен сооружения.

Подвальный

Вариант подходит для деревенских домов, имеющих холодный подпол.

В многоэтажных жилых домах погреб, вырытый в подвале или цоколе будет неэффективным, так как температура в помещениях держится около 15–16оС и долго сохранить овощные запасы и фрукты невозможно.

Инструкция по строительству подземного погреба

Схема подвального погреба

Возведение отдельно расположенного земляного хранилища не отличается от постройки жилого дома.

Выделяют несколько этапов обустройства погреба своими руками в земле:

• проектирование — выбор места, планировки помещений, строительных материалов;
• обустройство котлована и системы водоотведения;
• заливка фундамента;
• укладка пола;
• строительство стен, перекрытия, отмостки;
• внутренняя и внешняя гидроизоляция и отделка;
• подведение электричества;
• изготовление и монтаж системы вентиляции, двери, лестницы;
• оборудование помещений местами хранения.

Проектирование

Чтобы построить погреб на участке, необходимо правильно выбрать место:

• предпочтительнее строить в самом высоком месте территории;
• дверь располагают с северной стороны;
• расстояния до туалета и сарая с животными — 12 м, до компостной кучи, бани, душа – 8 м, до плодовых деревьев — 10 м;

Учитывают количество осадков, чтобы зимой пути подхода приходилось меньше чистить, а вход не заметало снегом.

Минимальная площадь погреба не менее 8 м², а потолки надо делать выше чем 2 м.

Обустройство котлована

Котлован для погреба

Работают в сухую погоду, когда ожидается минимум осадков. Для местности с высоким уровнем грунтовых вод выкопать котлован лучше июле-августе, при этом будет проступать минимум влаги.

Если грунт на участке сыпучий, то котлован роют на 50–60 см шире запланированного, а стенки укрепляют временной опалубкой.

Для больших погребов целесообразно воспользоваться услугой экскаватора.

Заливка фундамента

Если не предусмотрено заливать пол бетоном, то по периметру котлована прокапывают углубление 30х30 см. Насыпают песчаную подушку высотой 10 см, проливают водой трамбуют.

Проводят армирование и заливают фундамент бетоном марки М200.

Другой вариант — заливка плитного фундамента. В этом случае одновременно получают твёрдое водонепроницаемое покрытие и основание для стен. Перед заливкой укладывают гидроизоляцию и песчаную подушку. Арматуру выбирают диаметром от 10 мм, а шаг сетки 15х15 см.

После затвердевания (2–3 недели) приступают к кладке стен.

Пол можно выложить кирпичом

В погребах устраивают земляные, глиняные, деревянные, бетонные или кирпичные полы.

Земляное основание обходится в минимум трудозатрат. Поверхность выравнивают, очищают от мусора, корней многолетних деревьев. При необходимости трамбуют.

Основанием для глиняного пола служит подушка из песка, щебня и глины. Состав замешивают в воде и дают настояться, чтобы глина размякла. Смесь выкладывают слоем 10-15 см, разравнивают. После высыхания укладывают рулонную гидроизоляцию, например, рубероид.

Новую порцию глины смешивают с песком и водой и наносят чистовой слой в 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняной смесью.

Кирпичный пол устраивают на подушке из песка, которую покрывают 2 слоями рубероида и вновь засыпают 5 см песка. Затем на глиняный или цементно-песчаный раствор укладывают керамический кирпич, выдерживая минимальные швы. Можно использовать тротуарную плитку.

Постройка стен

Монолитные стены — лучший вариант

Для стен, находящихся в земле, не подходят пенобетонные блоки и силикатный (белый) кирпич. Слабо подходят и доски. Из деревянных изделий могут быть использован кругляк лиственницы, но он очень дорог. Оптимальный выбор — керамический кирпич или бетонные блоки.

Штучные изделия (кирпич, блоки) обязательно перевязывают в рядах и армируют.

Прочные стены получают из сборного бетона или заливают монолит.

Перекрытие

Крышу погреба, устроенного на улице, перекрывают залитым бетоном или плитами. Как вариант используют деревянные балки, обшитые досками.

Перед насыпкой грунта обязательно проводят гидроизоляцию рулонными или наплавными материалами.

Шифер используют только в том случае, если погреб не будет засыпан грунтом.

Вентиляция

Для воздухооборота и удаления излишней влаги изготавливают систему вентиляции. Для этого в противоположных углах погреба устанавливают пластиковые или асбестоцементные трубы. Срез одной находится на расстоянии 10–20 см от пола, это нужно для притока воздуха. Для вытяжки используется другая труба, край которой располагают под потолком.

Лестницы, двери, люки

Для безопасного спуска под землю предпочтительно использовать стационарные бетонные, кирпичные или деревянные лестницы.

При небольшой площади погреба для сохранения погребного пространства, изготавливают приставные лестницы из профилированного металла, арматуры, уголка.

Главное требование к дверям и люкам — надёжно защитить погреб от холодного воздуха. Для этого их утепляют пенопластом, пеноизолом и подобными материалами. По контуру монтируют теплозащитный шнур, валики или используют самоклеящиеся накладки.

Минимальный размер люка 80х60 см, иначе будет затруднительно попасть в погреб в зимней одежде. Для удобства пользования люк должен открываться наружу.

Электропроводка

Светильники используют в герметичном исполнении

Согласно правилам электробезопасности, освещение подвалов осуществляют напряжением не выше 36 В переменного или 42 В постоянного напряжения. Светильники используют в герметичном исполнении.

Выключатели располагают за пределами погреба.

Электроотопительные приборы выбирают со степенью защиты не ниже IP 54.

Внутренняя отделка

Для борьбы с гнилями, защиты от образования грибка стены покрывают антисептическими средствами.

Популярны некоторые подручные материалы, например, хорошим вариантом считают гашёную известь, которой прокрашивают стены изнутри. Для декоративности можно добавить в состав синьку или растворимые пигменты для водорастворимых красок.

Для хранения запасов строят лари из досок, металла. Банки с заготовками хранят на полках. Дерево ежегодно обрабатывают антисептикам.

Источник