Строительство ленточного фундамента для дома с газобетона

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

• Мелкозаглубленная лента.
• Заглубленная лента.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.
• Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

1. Вес дома.
2. Тип грунта.
3. Однородность грунта.
4. Глубина промерзания.
5. Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

1. Простота и невысокая стоимость.
2. Достаточная прочность для двухэтажного дома.
3. Хорошая площадь опоры фундамента.
4. Справиться с его возведением может один человек.
5. Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
6. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

• Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
• Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
• Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
• Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
• Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

1. Возможность возведения на крутых склонах;
2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

1. Большая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Высокая устойчивость к деформациям.
4. Готовый черновой пол.
5. Невозможность построить подвал.
6. Большие затраты на земляные и дренажные работы.
7. Низкий уровень пола относительно земли.
8. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

1. Фундамент.
2. Утепление цоколя.
3. Гидроизоляция фундамента.
4. Черновой пол.
5. Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

1. Хорошая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Плита изначально утеплена пенополистиролом.
4. Не нужно делать стяжку для теплых полов.
5. Отсутствие мостиков холода.
6. Плита является хорошим аккумулятором тепла.
7. Быстро возводится.
8. Большая экономия на отоплении.
9. Отличная гидроизоляция фундамента.
10. Довольно выгодное решение в перспективе.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Источник

Ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

Понятно каждому, что основой любого сооружения является фундамент. Это, пожалуй, главная часть, ведь от его надежности зависит, насколько успешной будет эксплуатация здания. Я решил строить ленточный фундамент для дома своими руками . Несмотря на трудоемкость работ, решение было продуманным и оказалось единственно правильным в моей ситуации. Кроме этого и стоимость порадовала, когда я сравнил ее с вариантами, предлагаемыми местными строительными компаниями. Но обо всем по порядку. Возможно, эта статья станет для кого-то пошаговой инструкцией по возведению монолитного ленточного фундамента для дома.

Выбор типа и подготовка места под строительство ленточного фундамента для дома из газобетона

Для дома из газобетона подходят далеко не все виды фундаментов. Виной всему «капризность» материала . Какие-то недостаточно стабильны, а иные будут неоправданно дороги.

При выборе типа нужно учитывать несколько факторов:

• свойства газобетона (способность выдерживать большие сжимающие нагрузки и неспособность работать на растяжение);
• характеристики участка (особенности рельефа, состав грунта, высота грунтовых вод) ;
• конструктивные особенности дома (размер в плане, этажность, наличие подвала, цоколя, нагрузка на фундамент).

Из тех видов, что все-таки допустимо применять, можно назвать следующие:

• монолитный ленточный фундамент для дома из газобетона;
• сборный ленточный фундамент;
• плитный;
• свайный с монолитным железобетонным ростверком;
• столбчатый.

Последний вид – столбчатый, практически не востребован при строительстве дома из газобетона. Он будет стабильным только при очень устойчивых грунтах. Плитный не подошел, так как я проектировал несколько полуподвальных помещений, находящихся ниже уровня спланированного грунта. Ну а свайный невозможно сделать своими руками. Кроме того, небольшой размер участка (примерно 18х55 м) затруднял применение крупной строительной техники. По этой же причине я отказался и от сборной ленточной конструкции. Вот и получилось, что самостоятельно я мог построить для своего дома только монолитный ленточный фундамент.

После того, как я снял около 30 см растительного грунта и выкопал несколько пробных шурфов, убедился, что на месте строительства дома находятся преимущественно глинистые грунты с большими вкраплениями песчаных линз. Присутствие глины и достаточно высокий сезонный уровень грунтовых вод не позволили применить мелкозаглубленный фундамент.

При высоком уровне грунтовых вод, пучинистые грунты могут поднимать строение при замерзании воды. Чтобы этого не происходило, подошва фундамента должна находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

В нашем регионе максимальная глубина промерзания грунта находится на отметке 1,25 м, поэтому и подошва должна находиться ниже. К тому же, для дома из газобетона конструкция должна быть очень жесткой. В противном случае возможно возникновение напряжений в стенах при неравномерном проседании фундаментов. А газобетон растягивающие напряжения не выдерживает. В стенах появятся трещины, даже если кладку армировать. Такие трещины может и не будут свидетельствовать об общем снижении прочности, однако телоизоляционные свойства стен снизят значительно.

Расчет размеров ленточного фундамента

Для дома из газобетона расчет размеров фундамента предполагает назначение ширины и высоты сечения, а также площади подошвы. Высота моей конструкции определяется глубиной промерзания грунта и размером надземной части – цоколя. Итого, общая высота ленты должна быть 1,8 метра (1,3 метра – подземная часть, и 0,5 метра – цоколь).

Ширина железобетонного фундамента может быть равна площади подошвы при прямоугольном сечении. Однако, если нагрузка велика, а такое бывает, если вес здания большой, то ширина подошвы должна быть больше ширины стенки.

При большой высоте фундаментной ленты, ширину ее необходимо уменьшить по отношению к подошве. Это поможет существенно сэкономить на количестве бетона. А учитывая, что бетон я готовил своими руками, экономия вышла еще и в трудозатратах, и во времени.

Ширина подошвы больше толщины стенки ленточного фундамента

Итак, ширину ленты я принял равной толщине стены, то есть ширине газобетонного блока – 375 мм.

Осталось определить только ширину подошвы фундамента. А здесь уже требуется расчет посложнее. Для этого нужно знать нагрузку на фундамент (вес дома) и несущую способность грунта (расчетное сопротивление).

О том, как рассчитать нагрузку на фундамент я рассказывал в статье «Расчет фундамента. Нагрузки и воздействия».

Несущая способность грунта определяется по таблице Расчетные сопротивления различных грунтов .

Вес дома по расчету равен 400 т. Расчетное сопротивление грунта равно 3,0 кг/кв.см.

По методике расчета, описанной мной в статье «Ленточный фундамент. Расчет размеров» , я определил ширину подошвы. Она должна быть не менее 48,49 см, поэтому я принял ее равной 50 см.

Изготовление такого фундамента не вызывает трудностей, если производить бетонирование ярусами. Высоту яруса я принял равной 30 см, так как в этом случае было удобнее производить опалубочные работы. Для переставной опалубки я использовал самодельные щиты из доски-дюймовки (толщиной 25 мм) шириной 100 мм.

Выбор материалов для фундамента

Для изготовления монолитного железобетонного ленточного фундамента для дома необходимы бетон и арматура. По расчету нагрузка на ленту составила всего 3,23 кг/кв.см. Такую нагрузку выдержит любой бетон. Но, принимая в расчет близость грунтовых вод, марку бетона я назначил конструктивно – М300. Его потребовалось около 22 куб. метров.

Огромный запас прочности, возможно, был бы не оправдан для дома из бруса или бревна. Но для газобетона именно жесткая ленточная конструкция будет правильным решением. Армирование ленточного фундамента производится по верху и по низу ленты, так как в этих зонах сечения возникают самые большие напряжения при изгибании конструкции вследствие неравномерной осадки.

В качестве рабочей нагруженной арматуры я применял три горячекатанных стержня А- III диаметром 16 мм. Поперечное армирование ленты осуществлялось композитной арматурой диаметром 8 мм.

Поперечная арматура необходима для обеспечения устойчивости стенки фундамента, но при тех нагрузках, какие возникают от моего дома, эта задача неактуальна. Главная функция вертикальных стержней в моей конструкции – связать между собой яруса бетонирования.

Пошаговая технология строительства монолитного ленточного фундамента для дома из газобетона

Строительство ленточного фундамента начинается с отрывки траншеи. В моем случае это было очень проблематично. Участок настолько узкий, что даже некуда было складировать вынутый из траншеи грунт. Его оказалось настолько много, что вся свободная площадь участка оказалась заваленной. Часть грунта даже пришлось складировать внутри фундамента. Впоследствии грунт постепенно расходовался на обратную засыпку каждого яруса.

Вопреки массовому заблуждению, монолитный железобетонный ленточный фундамент можно возвести, не заливая весь объем за один прием.

Я бетонировал конструкцию ярусами по 300 мм высотой. Иногда даже приходилось разрывать ярус, так как целиком за один день залить его было сложно. В этом тоже нет ничего страшного для будущего фундамента. Просто технологический разрыв необходимо делать под наклоном, связывая две «захватки» дополнительными отрезками арматуры. Такая технология позволила мне существенно сэкономить средства на опалубке, сделав ее переставной.

Итак, первым шагом я выровнял дно траншеи песком, обеспечив горизонтальность. Для уплотнения песка, его достаточно тщательно пролить водой. Песчаная подушка одновременно дополнительно снижает давление фундамента на основание. Верх ее должен находиться ниже глубины промерзания грунта.

Подсыпать для выравнивания грунт, особенно глинистый, не допускается. Утрамбовать его не получиться, а впоследствии, под нагрузкой он все-таки просядет, вызвав неравномерную осадку фундамента.

Выровняв дно, я установил опалубку для первого яруса. Ширина его должна быть равна ширине подошвы фундамента, то есть в моем случае – 500 мм. Щиты необходимо крепить тщательно, так как бетонная смесь обладает большой массой и может разрушить опалубку.

После установки щитов необходимо связать армокаркас для первого яруса. Арматуру в углах фундамента не допускается соединять крест-накрест. Необходимо изгибать ее, а стыки стержней делать на прямолиненйных участках.

При соединении арматурных стержней использовать сварку не допускается, так как при нагревании изменяются свойства стали. Арматуру соединяют вязальной проволокой внахлест, при этом величина его должна быть не менее 30 диаметров арматуры.

Обязательно предусматривается установка поперечных стержней, которые будут связывать нижний и верхний поясы армирования, а также обеспечат надежную связь ярусов между собой. Приготовление бетонной смеси я производил при помощи бетоносмесителя.

После заливки первого яруса и начального твердения бетона (4-5 суток), можно производить распалубливание и установку щитов для следующего яруса. Пошагово, ярус за ярусом, я и залил конструкцию на всю проектную высоту. Одновременно я производил засыпку траншей грунтом и песком.

В местах прохода инженерных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в ярусах я оставлял технологические проемы, в которые сразу и закладывал трубы. Края проемов необходимо дополнительно усиливать арматурой.

Жестко замоноличивать трубы в ленте недопустимо, иначе даже при небольшой осадке возможно их повреждение или даже разрушение.

После установки опалубки для самого верхнего яруса, я изготовил арматурный пояс. Именно в самой нижней и в самой верхней точке сечения фундамента возможно возникновение больших растягивающих усилий, поэтому в средних ярусах необходима только конструктивная арматура, которую я изготовил из композита.

Стержни должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы при бетонировании ее полностью закрывал защитный слой смеси толщиной не менее 25 мм. Это обеспечит надежное сцепление арматуры с бетоном и предотвратит ее коррозию, если материал будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности.

Верхнюю кромку фундамента, если она получилась неровной, можно выровнять строительным цементно-песчаным раствором.

Сколько будет стоить ленточный фундамент для дома, построенный своими руками

В результате работ, которые я осуществлял в течение трех летних месяцев, я сумел изготовить правильный надежный ленточный фундамент для дома из газобетона. А после окончания работ меня заинтересовало, насколько выгодней по стоимости оказалось строительство своими руками.

Еще в процессе работ я учитывал, сколько средств я трачу на материалы: щебень, песок, цемент и арматуру, пошагово записывая данные о их количестве и стоимости. Затраты на щиты опалубки я не вкладывал в цену материалов, так как использовал их еще не раз, устанавливая опалубку для других сооружений – заборов, подпорных стенок, фундаментов подсобных сооружений. В результате оказалось, что стоимость материалов на возведение фундамента не превысила 150 тысяч рублей. Практически это все затраты (не считая совершенно незначительной стоимости электричества, используемого для работы бетоносмесителя).

Ну а, чтобы узнать, во сколько мне обошелся бы готовый фундамент под ключ, я обратился в несколько строительных организаций, где по моим параметрам и рассчитали цену, которую я должен был выложить за это. Оказалось, что подобный фундамент мне готовы возвести всего-навсего за… 600-800 тысяч рублей! Экономия средств при устройстве фундамента своими руками составила не менее 450 тысяч рублей. Неплохой получился приработок, если учитывать, что занимался этим я в свободное от основной работы время.

Возможно, кому-то покажется интересной моя технология, и кто-либо постарается изготовить конструкцию своими руками. По сути, эта статья – пошаговая инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента своими руками. Если необходимо, я готов в комментариях ответить на все уточняющие вопросы.

Если информация оказалась вам полезной и интересной, не забывайте поделиться ей с друзьями и единомышленниками, используя кнопки социальных сетей. Подписывайтесь на новости, будет интересно.

Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики

Источник