Строим забор с ленточным фундаментом

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

Когда речь заходит об основании для забора, кажется, что ему будет достаточно самой простой конструкции и здесь не нужно что-то продумывать. Однако, как с домами и любыми другими постройками, фундамент под ограждением будет защищать его от преждевременного разрушения, поэтому к созданию основы нужно отнестись с внимательностью. Но сначала выбрать вид.
Здесь можно узнать, как сделать самый популярный, ленточный фундамент под забор, а также в каких случаях он нужен.

В каких случаях применяется?

Так как одна из функций фундамента заключается в правильном распределении веса конструкции на нем, здесь вид основания тоже выбирается под вес забора.

Ленточное основание считается одним из самых крепких даже при строительстве домов, поэтому здесь обычно предполагается забор с увеличенной массой. Это значит, что он будет кирпичным, бетонным, кованным, но секции у него могут быть из профлиста, дерева и других облегченных материалов.

Более того, такую основу всегда можно укрепить, сделав армирование или дополнительные части, чтобы получился столбчато-ленточный фундамент.

При возведении тяжелых заборов применяется ленточный фундамент. На нем правильно распределяется вес всей конструкции ограждения.

Разновидности ленточных оснований под забор

После определения, что забору потребуется ленточный фундамент, нужно выбрать его подвид.

В первую очередь он может быть сборным или монолитным. Для сборных чаще всего используются сплитерные блоки, кирпичи или камни, которые могут быть искусственными или натуральными. Монолитные предполагают заливку бетона под основание прямо на участке, с армированием или без.

Также есть различие по степени заглубленности в грунт:

• Заглубленные ленточные фундаменты нужны для рыхлой земли, глубины промерзания от 1 м. Пригодятся для заборов из кирпича, бетона, с кованными секциями.
• Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (от 50 см и меньше) пригодятся для устойчивых грунтов, заборов из дерева, профнастила.
• Незаглубленные основания предполагают, что их точка опоры и уровень грунта совпадают. Такие ставят для легких заборов на рыхлой земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Вид ленточного фундамента влияет на его стоимость, а также сложность возведения.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Определить, как сделать ленточный фундамент под забор, нетрудно. Подобный вид основы очень распространен, а потому технология его строительства давно отлажена. Нужно только ее соблюсти.

Чтобы понять, какие шаги предстоит пройти, стоит изучить пошаговую инструкцию далее, включив пункты из нее в свой план.

Разметка и копка

Перед началом строительства ленточного фундамента под забор нужно разметить территорию. Делается это колышками (шаг 2–3 м) и веревкой, которая натягивается между ними. Но предварительно нужно выровнять землю, убрать из нее мусор.

Размеры ленточного основания под забор определяются на основе:

• типа почв;
• количества ворот;
• размеров забора;
• материала ограждения;
• глубины промерзания почвы.

Когда разметка нанесена, останется выкопать траншею. Дно и стены должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше величины забора, это отмечается в чертеже.

На дно насыпается слой песка 10–15 см, который проливают водой и утрамбовывают, потом насыпают столько же щебня.

Установка опалубки

Опалубка обязательна для любого ленточного фундамента, так как она задает ему нужную форму.

Чтобы ее изготовить, используются деревянные доски или фанера. Они скрепляются друг с другом гвоздями, а потом устанавливаются внутрь траншеи по стенкам, фиксируются распорками. Высота опалубки должна быть хотя бы на 10 см выше края траншеи.

Опалубка должна быть настолько хорошо скреплена, чтобы выдержать давление бетонной смеси, но также должна легко разбираться. Иногда ее внутри выстилают рубероидом, его убирать не нужно.

Армирование

Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, но для такой конструкции, как забор, от него отказываться не стоит. Даже если тот легкий.

Армирование нужно для того, чтобы распределить нагрузку постройки не только на бетон, но также на сетку из арматуры. Эта сетка помещается прямо в траншею, где будет заливаться фундамент. Сетка может быть как плоской, так и объемной. Объемную собрать сложнее, но она крепче.

Для забора из профнастила, сетки рабицы и другого легкого материала потребуются две арматурные необъемные сетки, диаметр арматуры 8–10 мм, шаг — 20х20 см.

Если забор тяжелый или почвы сложные, например, глинистые, нужно сделать столбчатый-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Здесь основание состоит из двух частей:

1. Сверху будет обычная бетонная лента с усиленным армированием. Используется арматура с диаметром прутков в 10–12 мм, из которой делается объемная сетка со средним размером ячеек по 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что к вертикальным прутьям будут привязываться горизонтальные, перпендикулярно друг другу. Должна получиться сетка с армированными кубами. Эту конструкцию сначала собирают, а уже потом помещают в траншею под ленточное основание.
2. Под каждым столбом будущего забора делается углубление, еще ниже глубины траншеи. В каждую яму нужно поместить немного песка и щебня для гидроизоляции, а также трубу из рубероида для этих же целей. После туда тоже помещается объемная армированная сетка, упрощенная, из арматуры с диаметром 8–10 мм. Эту сетку нужно сделать так, чтобы она была своеобразным каркасом для металлической трубы, которая будет помещена между прутьев и пройдет через фундаментную ленту, а также будущий столб ограждения.

Изготовление армирующей сетки может проходить с использованием сварки или вязки. Сварка быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связывать прутки друг с другом тонкой проволокой дольше и сложнее, зато ущерба для долговечности никакого.

Чтобы фундамент под забор простоял долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от армирования!

Заливка бетоном

После сборки армированной сетки можно переходить к заливке самого ленточного фундамента.

Сначала нужно сделать саму бетонную смесь. Для этого нужно соединить в бетономешалке 1 часть цемента (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка с фракциями 2,5–3 мм и 5 частей щебня с фракциями 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции состава.

Если используется бетономешалка, то сначала добавляется вся вода, а потом все остальные ингредиенты по очереди. Если же смесь собирается вручную, то сначала все сухие ингредиенты перемешиваются друг с другом, а потом к ним постепенно, при постоянном помешивании, добавляется вода.

В обоих случаях смесь нужно мешать постоянно, чтобы она не схватывалась. Заливать ее можно только в тот момент, когда она окажется однородной.

Заливка самого ленточного фундамента под забор своими руками тоже не проста, так как конструкция должна получиться монолитной. Это значит, что в пространство, ограниченное опалубкой, наливается сразу весь бетон, а потом быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два захода, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

Бетон обязательно нужно проштыковать арматурой или палкой, чтобы выпустить лишний воздух. Также слой желательно уплотнить виброплитой. Когда весь бетон залит, его обязательно нужно выровнять.

Далее останется дождаться полного затвердевания бетона, на что уйдет не менее 28 суток. На это время его нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также поливать водой первые дни.

Чем прохладнее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице более 30 °C, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому его потребуется постоянно поливать водой в течение недели после заливки.

Опалубку можно снимать через 3 дня, но лучше оставить ее хотя бы на 10–14 дней.

Гидроизоляция

Заливка и сушка бетонного основания не будет последним шагом. После того как бетон схватится, ему потребуется защита — гидроизоляция.

Если оставить ленточный фундамент без нее, долго он не прослужит, так как у бетона есть способность впитывать воду, что он и будет делать. Подземные и осадочные воды будут пробиваться сквозь бетон, постепенно кроша его. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разных размеров, которые в конце концов расколют конструкцию на части, так как она не выдержит вес ограждения.

Поэтому основанию требуется гидроизоляция, и материалов для нее множество. Есть рулонные, которые нужно наклеивать на бетон, есть обмазочные, что наносятся валиками. Бывают даже инъекционные, помещаемые прямо внутрь ленточного фундамента уже после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какую часть основания видно над землей и какую сумму предполагается вложить в гидроизоляцию.

Нередко разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно такой прием используется для ленточных фундаментов действительно крупных построек.

Декоративная отделка

Хотя у отделки декоративная роль, она может стать и дополнительной мерой защиты ленточного фундамента. Главное — взять материалы, устойчивые к морозу, воде, перепадам температур, коррозии.

Учитывая параметры, нередко для отделки ленточного фундамента под забор используют:

• плитку из керамики;
• камень;
• штукатурку;
• керамогранит;
• облицовочный кирпич;
• клинкер и т. д.

Чтобы установить облицовку из этих материалов, потребуются еще и водостойкие растворы или клей. Также может потребоваться обработать декоративную отделку гидрофобизатором, чтобы осадки не портили вид материалов и не снижали их срок службы.

Ленточный фундамент для забора собирается по тем же принципам, что и для других конструкций, а потому все его преимущества сохраняются. Такой фундамент выдержит ограждение почти любого веса, защитит его и позволит ему крепко стоять десятилетиями. Нужно лишь правильно установить это основание, о чем подробно рассказывается здесь.

Источник

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

28.10.2018 4,828 Просмотров

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Источник