Столбчатый фундамент с ростверком устройство

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

• у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
• можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
• в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Из чего выполняется ростверк?

Материалы для изготовления обычно таковы:

• железобетон и бетон;
• деревянный брус;
• металл.

• Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
• Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
• Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
• Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

• для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
• сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
• монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

• подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
• надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
• повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

Возведение своими руками

Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

Как проводится расчет?

Для расчета потребуется:

• Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
• Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
• Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

Подготовительные работы на участке

Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

• опоры должны находиться под каждым из углов здания;
• столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
• шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

Опалубка, армирование и заливка

Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

• вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
• горизонтальная – 6-8 мм.

Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

Как создается конструкция?

Процесс включает следующие этапы:

• Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
• Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
• Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

Заключение

Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

Источник

Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый).

Столбчатый фундамент с ростверком или, как его часто называют, свайно-ростверковый фундамент представляет из себя жёсткую железобетонную конструкцию, состоящую из расположенных в определённом порядке столбов, связанных сверху монолитным поясом (ростверком). То есть по сути своей это тот же самый столбчатый фундамент, но усиленный для большей надёжности.

Ростверк прежде всего предотвращает горизонтальные подвижки отдельных столбов и способствует более равномерному распределению нагрузки на грунт под основанием каждого столба. Это особенно полезно для больших (2-х этажных) домов с нежёсткими стенами (бревенчатые, брусовые, щитовые дома). Также без ростверка невозможно возведение стен из штучных материалов (кирпич, блоки).

В статье «Столбчатый фундамент — расчет и строительство своими руками.» подробно описано, как определяется число и размеры сечения столбов и какими способами их можно сделать. Здесь же будет говориться непосредственно об устройстве ростверка.

Столбчатый фундамент с высоким ростверком

Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.

Последовательность выполнения работ:

1) Возводятся все столбы фундамента. Возвышение их над уровнем земли определяется исходя из двух требований. О первом говорилось выше — это минимальный зазор 15 см. Второе условие — столбы должны быть углублены в тело ростверка на 5-10 см.

2) Макушки столбов покрываются обмазочной гидроизоляцией, предотвращающей капиллярный подъём влаги из грунта и проникновение её в ростверк.

3) Делается основание опалубки. Есть два способа:

а) При минимальном возвышении ростверка в качестве основания используется насыпанный слой песка. Его увлажняют, уплотняют трамбовкой и выравнивают, формируя как-бы нижнюю поверхность опалубки. После заливки ростверка песок из под него удаляется.

Примечание: При данном способе песчаное основание необходимо покрыть, например, полиэтиленовой плёнкой или пергамином (прорезав отверстия под столбы). Иначе при заливке бетона цементное молоко из него будет быстро впитываться в песок и ростверк не сможет набрать необходимую прочность. Кроме того потом будет сложнее убирать песок, так как он отвердеет.

б) При более высоком ростверке основание делается из досок или фанеры.

4) Устанавливаются боковые стенки опалубки. Размеры поперечного сечения ростверка выбирают в зависимости от материала стен и их толщины.

Для деревянных домов высота берётся не меньше 40-60 см. При этом будет обеспечена и достаточно высокая прочность на изгиб, и нижние венцы стен не будут намокать при попадании на них брызг дождя с отмостки или при контакте со снегом зимой. Ширина выбирается в зависимости от толщины стен и от конструкции цокольного перекрытия. На рисунке ниже показано, что балки перекрытия можно устанавливать на отдельные столбы (так в основном раньше и поступали) или класть их на специально сформированное расширение ростверка.

Для каменных домов высота ростверка берётся не меньше 20 см, а ширина соответствует толщине стены. Небольшая высота связана с отсутствием больших изгибающих нагрузок. Каменные стены сами по себе обладают большой прочностью на изгиб и основную нагрузку принимают на себя.

5) После монтажа опалубки вяжется арматурный каркас. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней частях ленты углубляясь в бетон не менее чем на 5 см. Число прутков выбирается в зависимости от их диаметра: ∅10 мм — 8 штук; ∅12 мм — 6 штук; ∅14 мм — 4 штуки. Арматура больших диаметров не используется, она хуже начинает работать в связке с бетоном.

6) Производится бетонирование. Не спешите снимать опалубку и убирать песок из под ростверка. Начинать возводить стены и даже крышу можно и с ними уже на 4-5-й день после заливки. А уберёте всё лишнее попозже, когда уже нужно будет отделывать цоколь и сооружать отмостку.

Столбчатый фундамент с низким ростверком

Данная схема применяется в последнее время довольно часто, но использование её связано с определённым риском. Всё дело в том, что многие застройщики совершают ошибку, пытаясь соединить в одном фундаменте сразу два — столбчатый и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный. А ведь принципы работы этих двух видов фундамента абсолютно противоположны друг другу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняется в виде единой жёсткой рамы, которая под воздействием сил морозного пучения имеет возможность немного приподниматься и опускаться вместе с грунтом. Столбчатый же фундамент специально заглубляется ниже глубины промерзания, чтобы исключить его подъём в зимнее время года.

Теперь представим себе ситуацию: мы залили столбы, выкопали небольшую траншею, сделали, как положено для мелкозаглубленных фундаментов, песчаную подушку и залили ленту. Зимой приходят сильные морозы, снега выпало мало, грунт начинает промерзать и подниматься. При этом он поднимает и нашу мелкозаглубленную ленту и подушка здесь не спасает (как некоторые думают), ведь песок несжимаемый материал, он всего лишь играет роль жёсткой прокладки улучшающей несущие свойства грунта.

Поднимаясь, лента тащит за собой и столбы. Под ними появляется пустое пространство. Из-за упругости грунта это пространство не сохраняет своего диаметра всю зиму, сечение несколько уменьшается (особенно при влажном или песчаном грунте). То есть весной, когда на поверхности земля начнёт оттаивать, столбы не опустятся на первоначальную глубину. И этот процесс может повториться не один раз.

Ещё интереснее когда мелкозаглубленный фундамент делают на столбах ТИСЭ (с расширением внизу), даже не обращая внимания на то, что создатель данной технологии Яковлев в своей книге «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» чёрным по белому пишет и обосновывает, почему этого делать нельзя. На пучинистых грунтах это может привести либо к излому ленты между столбами, либо к её отрыву от столбов.

И всё же сделать низкий ростверк для столбчатого фундамента возможно. Рассмотрим такую схему:

Данная конструкция подойдёт тем, кто хочет сделать в доме полы по грунту. Кроме того здесь не нужно думать над обустройством забирки, которая необходима при высоком ростверке.

Вместо песка используется простой пенопласт с минимальной плотностью ПСБ-С-15 толщиной 10 см. Он имеет определённую упругость и может при необходимости воспринять вспучивание грунта. Для уменьшения пучения делают утеплённую экструдированным пенополистиролом (ЭППС) отмостку.

Примечание: Отмостка не должна быть жёстко связана с ростверком. Она должна иметь возможность немного смещаться относительно него вверх-вниз при промерзании грунта под ней.

Принципы выбора размеров сечения низкого ростверка, его армирования и заливки такие же, как и для высокого. Повторяться не будем.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации столбчатых фундаментов с ростверком либо задать интересующие Вас вопросы.

Источник