Столбчато ленточный фундамент для забора своими руками

Возведение столбчато ленточного фундамента для забора

Современный мир таков, что строительство забора вокруг своего участка является обязательным условиям для комфортной жизни и ограждения себя от внешней суеты. Качественный забор позволяет создать впечатление защищённости и окрашенности от всех внешних факторов, а обилие разнообразных материалов даёт возможность сделать его ещё и очень красивым, уникальным и функциональным. За качество готовой конструкции будет отвечать не только то насколько правильно подобрали материалы, но и то, как и на что они установлены.

Именно основание будет отвечать за долговечность и работоспособность вашего забора. В этой статье мы будем разговаривать о фундаменте забора, а именно о том, что такое столбчато ленточный фундамент, какие его особенности и когда следует применять такую конструкцию при строительстве забора.

Особенности столбчато ленточных оснований

Такая разновидность фундаментов является очень удобной и практичной на сегодняшний день.

Она обладает рядом следующих особенностей:

• Существенная экономия трудовых и временных ресурсов. Благодаря тому, что земляные работы практически отпадают, а бетонные значительно сокращены, то и физической работы приходится делать существенно меньше. Если подходить к процессу очень тщательно и с должной ответственностью и профессионализмом, то весь процесс происходит очень быстро и практически без особых усилий.
• Если такая конструкция фундамента применяется для жилого дома, то тепловые потери будут существенно ниже из-за отсутствия соприкосновения домашнего пола с поверхностью грунта. Но так как мы рассматриваем забор, то этот показатель для нас не особо важен.
• Из-за малого соприкосновения с землёй, вибрация существенно поглощается и рассеивается. Таким образом, по истечении долгого времени на такой конструкции не будут появляться трещины от вибраций создаваемых машинами и прочим.
• Существенная экономия денег, из-за того, что количество необходимого в разы меньше чем у ленточного фундамента.

Ленточно-столбчатый фундамент делается в виде монолитной бетонной ленты, но глубже и шире. Он обладает лучшими физико-механическими характеристиками, чем ленточный.

Ленточно столбчатый фундамент состоит из следующих основных элементов:

• Основные столбчатые опоры, или сваи.
• Армировочный скелет конструкции, который и отвечает за прочность всей конструкции.
• Бетонный ростверк, это собственно и есть сам ленточный фундамент, но значительно меньшего размера и расположен он над землёй на опорах.
• Поддерживающие опоры, которые служат для распределения веса, усиления конструкции.

Виды столбчатых фундаментов

Конструкция такого фундамента подходит для всех вариантов заборов без исключения. Благодаря своей прочности данный фундамент легко выдерживает любые нагрузки и отлично справляется с ними даже на протяжении многих лет.

Лучше всего он подходит для таких конструкций, как забор из профильного листа, металлического штакетника, кирпичный забор, бетонный и прочие аналогичные.

Производим расчёт фундамента

Чтобы произвести строительство без лишних затрат следует точно рассчитать количество требуемого бетона для конструкции вашего будущего фундамента под забор.

Так как лишний бетон очень быстро испортиться, следует делать все подсчёты максимально точно и щепетильно, не упуская ни одной детали. Проделать все подсчёты следует в два этапа, первым делом считается объём опорных элементов, затем объём ростверка.

Итак, происходит это всё по следующему принципу:

1. Измеряем глубину ям под сваи и добавляем к этому значению высоту столба, которая будет находиться над уровнем земли.
2. Производим замеры ширины и длины, в случае если яма круглая, измеряем её диаметр.
3. Показатели, которые мы получили, перемножаем и узнаём объём бетона для одного столба.
4. Количество столбов умножаем на объём одного, и получаем общее значение.

Чтобы подсчитать количество бетона на ленточную часть, нам потребуются следующие показатели: длина, ширина и высота ленты. Перемножаем их, и вы узнаете количество бетона которое необходимо для заливки этой части.

Даже если вы планируете устанавливать внутрь конструкции большое количество арматуры, её объём не учитывается, так как там её получается совсем незначительно количество. Полученные значения додаются, и вы узнаете общее количество требуемого бетона для вашего фундамента.

Если в конструкции будут применяться вспомогательные столбы, их рассчитывать следует отдельно и добавлять до двух представленных значений.

Материалы для строительства фундамента

Конечно хоть и на первый взгляд, конструкция может показаться довольно сложной, но это всё ошибочное мнение. На самом деле фундамент очень простое изделие и для его строительства требуется совсем немного разновидностей материалов. Мы составили список необходимых компонентов, которые вам потребуется чтобы сделать столбчато ленточный фундамент.

Глубина кладки фундамента зависимости от типа грунта

Итак, что же вам потребуется подготовить:

• Бетон. Причём он может быть в виде готовой смеси, к которой требуется добавить только воду и размешать, так и в чистом виде, в качестве цементного порошка. Во втором случае необходимо будет отдельно заказать песок, чтобы смешивать его с цементом.
• Арматура, с поперечным разрезом от шести до десяти миллиметров. Такой толщины будет вполне достаточно для создания прочной и долговечной конструкции.
• Проволока для связывания арматуры между собой в необходимую нам конструкцию.
• Необходимое количество любой доски, чтобы собрать опалубку для заливки ленточной части нашего фундамента. Соответственно для сборки потребуются саморезы или гвозди.

Этапы строительства

Весь строительный процесс условно разделяется на следующие этапы: Подготовка и разметка территории.

Делают разметку, натягивают нить в две линии, а расстояние между ними должно соответствовать толщине фундамента

Бурение отверстий под бетонные опоры. Глубина должна быть примерно пятьдесят сантиметров для лёгких заборов и около одного метра для более увесистых.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

Выстраиваем опалубку во всему периметру нашей будущей конструкции. Устанавливаем арматуру и связываем её между собой в виде стальной квадратной трубы.

Не рекомендуют использовать для арматурного каркаса сварку, так как в местах сваривания ослабляется прочность металла на изгиб

Начинаем заливать, первым делом доливаем опоры до уровня ленточной части, затем заливаем бетоном и её.

Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную методом штыкования.

После заливки, подравниваем поверхность и даём всей конструкции устояться примерно две недели. Снимать опалубку можно спустя три-пять дней, чтобы бетон смог более быстро просохнуть.

Ошибки и способы их устранения

Очень часто арматуру, которая должна служить опорой связывать неправильно. В худшем случае её и вовсе сваривают с помощью сварочного аппарата, что абсолютно неприемлемо.

Как правильно вязать арматуру

Конструкция получается очень жёсткой и при заливании остаётся в том же положении. Но по истечении времени, в связи с различными смещениями, сварочные точки ломаются, и арматура смещается, из-за чего образуются трещины.

В случае если она связана проволокой, смещение происходит ещё до момента засыхания и после долгого использования фундамента, трещины не образуются. Так что старайтесь фиксировать арматуру между собой именно проволокой.

Постарайтесь не затягивать со снятием опалубки, иначе фундамент будет сохнуть значительно дольше. Это очень распространённая ошибка.

Опалубку необходимо убирать при первой же возможности как можно раньше. Так, срок высыхания будет значительно меньше, а конструкция сможет высыхать равномерно с каждой стороны.

Источник

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

бетонные;

из массива дерева;

комбинированные варианты.

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Виды ленточных оснований

1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.

• • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.

• • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.

• • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
    • • I — из блоков

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;
  • куски цветного стекла (для создания мозаики).

  В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

  Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

  Источник