Столб бур для фундамента

Отзыв: Фундаментный бур ТИСЭ-Ф — Если вы не Терминатор, лучше не связываться.

Когда я начал бурить первый метр первого столба, раньше времени обрадовался, мол за пару дней все бурильно-земляные работы сделаю. Как я был неправ! Забегая вперед, что на бурение, расширение для пятки всех 44 столбов у меня ушел МЕСЯЦ!
Когда я пробурил первый метр, пошла такая плотная глина, что бур просто скользил по ней, практически не углубляясь в неё.

Приходилось перед бурением долбить глину лопатой, а потом и ломом. В итоге примерно за 2 часа я пробурил скважину глубиной 180 см. Решил, что такой глубины хватит, так как несущая способность глины, насколько я помню, выше суглинка. Далее я решил попробовать сделать в этой скважине расширение. Сам плуг, который идёт в комплекте с буром, очень легкий и просто скользил по краю скважины. Приходилось также помогать ему раскачивая бур, рыхля глину внизу скважины тяпкой. В общем ещё за 2 часа первая скважина была полностью готова к заливке. Правда на 20 см меньше, чем планировалось.
Я бы бросил эту затею, но арматуру для столбов я уже связал в каркасы долгими зимними вечерами. Осталась только арматура для ростверка. Денег тоже было в обрез, так что я понимал, что полноценный ленточный фундамент мне не по карману.
В следующие несколько дней я бурил скважины до глубины, пока бур доходил до глины, заливал в скважину ведро воды, бурил соседнюю, с которой поступал также. Сам же возвращался к первой, бурил еще 30 см и вновь заливал её водой. Бурить и правда стало легче, но тратилось время на очистку бура, так как мокрая глина прилипала намертво. В общем только на бурение ещё 7 столбов на одной стороне будущего дома я потратил дня 3. Работал после работы по вечерам до поздней ночи.
Если бы на остальных сторонах планируемого фундамента была такая же жесткая глина, за лето я бы точно не доделал его. Максимум, это залил бы столбы. И то не факт.

На суглинке бурить и делать расширения оказалось в разы легче. К тому же после первых скважин появился опыт. Уже знал, когда нужно надавить сильнее, а когда-резко дернуть в сторону, чтобы захватить в накопитель бура камень. Да, про камни. На форуме на сайте ТИСЭ и на Форумхаус писали, что камни до 5 см в диаметре буру не помеха. Ничего подобного. На небольшой глубине до метра, да, эти камни не сильно мешают. Если попадались, руками доставал. Но когда начинаешь бурить плотную глину или суглинок, камень более 3-х см в диаметре, особенно если он находится в центре бура, становится серьёзной проблемой, так как в накопитель не попадает, а бур просто скользит по нему. Приходится помогать лопатой, ломом, тяпкой и прочими инструментами, которые до конца земляных работ постоянно валялись на площадке под будущий фундамент, так как их помощь требовалась достаточно часто. В одном месте вообще пришлось бросать начатую скважину, так как на глубине около 70 см попался камень, который я, как ни старался, не смог разбить и ломом. Пришлось бурить рядом.

О плюсах и минусах именно бура говорить не буду. Особо про бур сказать нечего. Разве что нужно бережно к нему относится и если его заклинило, на пытаться рвать со всей силы. Не выдержит он такого варварского отношения к себе.
А вот про плюс и минусы фундамента ТИСЭ вкратце расскажу, чтобы было ясно, стоит ли покупать этот бур и связываться с этой технологией.
Плюса, на мой взгляд, два.
1. За те деньги, которые я потратил на фундамент ТИСЕ, я бы однозначно не смог сделать нормального ленточного или плитного фундамента, так как только на бетон я потратил бы больше денег, чем на весь свой фундамент.
2. Заливку фундамента, за исключением ростверка, можно проводить в большим перерывом. Для меня это существенный плюс, так как работал по вечерам и выходным. Наготовил скважин с расширениями, вставил арматурный каркас, рубашку из рубероида, замесил нужное количество бетона, уложил его. Свая готова. Приступай к следующей. С ленточным фундаментом так не прокатит. Нужно все залить за день.
Минусы всего 1, но именно из-за него я НИКОГДА не буду связываться с этой технологией. Это очень (тут должно быть бесконечное повторение слова очень) тяжело.
В заключение представлю фото моих свай. Фоток с ростверком найти не могу.

Источник

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Источник