Стен например если у вас расстояние

Как правильно читать чертежи. Памятка для визуализаторов.

Я столкнулась с проблемой, что далеко не все визуализаторы умеют читать чертежи, и ничего постыдного в этом нет. Когда есть пробел в знаниях, то его конечно нужно просто закрывать. А я постараюсь вам в этом помочь.

Есть очень много деталей, важных моментов на чертежах, которые могут вызвать недоумение у впервые открывшего их.
А тут еще прибавьте, если вдруг чертежи выполнены без каких-либо таблиц, пояснений к ним. Что за условные обозначения, что они значат? Давайте разберемся.

Я писала в отдельной статье, какая документация и картинки нужны для визуализатора от дизайнера, чтобы приступить к работе.
https://vk.com/@anastasia_reese-gramotnoe-tz-dlya-.

Теперь давайте разберем каждый чертеж.

ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ ПОМЕЩЕНИЯ.

Лучше всего, если дизайнер может предоставить чертеж в формате DWG. Таким образом, визуализатор просто может перенести его в программу 3DsMax и быстрее возвести стены.

Для начала, дорогой начинающий визуализатор, возможно я пишу совсем уж понятные вещи, но возможно для кого-то и эта информация будет в новинку. Так вот, смотрим мы на помещение сверху.

Грамотно составленный чертеж обычно предполагает основной вход в помещение снизу по чертежу.
В условных обозначениях, а такие таблицы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть составлены, для строителей, указаны обозначения на плане и пояснения к ним. В основном это будут: размерные линии, несущие стены, перегородки. Их толщина обычно указана либо в таблице, например, если она стандартная 100мм, или на плане в разных местах, потому что где-то стена может быть и 120мм, а где-то всего 80мм.

H пр. обозначает высоту проема. Обычно это дверной проем. Стандартная высота дверных проемов в России 2100мм.

H пом. Или просто H=….мм – это высота потолка. Если это проект еще на стадии ремонта, то скорее всего это высота без учета напольных поверхностей и потолка, что тоже займет определенное расстояние. Если на пол ещё можно не сильно ориентироваться, так как пара см не сильно повлияет на визуализацию. А вот потолок в некоторых местах могут опустить на 5-7-10 см.

Н ок. и Н под. -это прописаны высоты подоконника и окна. Подоконника — от пола до верхнего уровня подоконника, и окна — от подоконника до верхнего уровня окна. (Внимание не от пол до верхнего уровня окна).

Далее размерные линии показывают расстояния от стены до дверного проема (чаще всего без учета дверной коробки), затем самого дверного проема, и до окончания стены или примыкания следующей, или до следующего выступа.

Также вы можете наблюдать на чертеже указание радиаторов, их расположение, расстояния от стены, где проходит труба. Насколько они выступают от стены. Или наоборот. Возможно это конвекторы и располагаются в полу.

Кружочками указаны расположения труб и расстояния до них.

Если есть электрощиток, то это тоже обозначено на чертеже с размером от прилегающей стены и сноской, и информацией о размере щитка и высоты, на которой он расположен.

Важно не забывать о вентиляции, она тоже будет указана на чертеже. А это значит, что скорее всего она будет спрятана в короба, и это возможно заставит дизайнера опустить уровень потолка в этом месте.

Что еще не учтено:

1.Насколько выпирает подоконник, это очень важно. На чертеже это должны быть указано с размерами.

2. Иногда под окнами существуют ниши для радиаторов, и тогда батареи не выступают вперед. Это тоже должно быть указано на чертеже. Проверьте этот пункт на фотографиях помещения, возможно дизайнер в схеме забыл вам об этом указать. Так как вам понадобится эта информация в будущем, чтобы знать, где будет проходить линия штор, чтобы ткань «не лежала» в итоге на батареях.

3. Далее все выступы, ниши, балки на стенах или потолке – всё это возможно просто будет указано на отдельном чертеже. Поэтому важно ознакомиться с полным комплектом и посмотреть фотографии помещения по возможности.

Безусловно вам не нужен чертеж со стенами, где что было до возведения новых перегородок, но на нем может быть указана необходимая информация о высотах, выступах и тд. Поэтому лучше, чтобы у вас это было.

ЧЕРТЕЖ МОНТАЖА.

Этот чертеж станет основополагающим для вас, так как тут указаны новые стены. Но хочу обратить ваше внимание, что тут не указаны все необходимые размеры. Если вам был дан чертеж в DWG – вам проще. Если же только такой план, то вам придется совмещать информацию на обмерном чертеже и чертеже монтажа. Поэтому стоит попросить у дизайнера отдельный обмерный план, как должно выглядеть помещение после всех демонатжных/ монтажных работ.

На условных обозначениях появилось новым только синим – монтируемые (то есть новые) перегородки. И красным обозначена шумоизоляция. Стены со сложной конструкцией или выступами обычно указаны, и есть ссылка на развертку. Либо схематично указано рядом с чертежом, как на примере выше. Вид А показывает с какой стороны вы смотрите на конструкцию и рядом чертеж этой самой конструкции. Либо дизайнер даёт вам набросок с идеей от руки.

МЕБЕЛЬ.

Со временем вы научитесь читать чертежи, не обращая внимания на сноски, а пока я распишу вам, что может стать не понятным. На этом плане с расстановкой мебели и оборудования будут указаны габаритные размеры мебели, и некоторые расстояния до других предметов в комнате.

Иногда дизайнер выделяет другим цветом сантехнику.

То, что указано просто квадратами или прямоугольниками всегда подписывается.

Стандартные размеры кухонных шкафов обычно 600х600мм.

Точность в нашей профессии очень важна, поэтому к этому плану обычно прилагается отдельный файл с ссылками на мебель и оборудование, которые находятся в этом помещении, это может быть word-овский документ или ссылка в виде таблицу Exсel. Обычно идет наименование, размер, ссылка в интернете на него, фотография и примечание.

Шкафы могут быть указаны вот так:

Всегда уточняйте, если эта информация не была дана, как будут задекорированы окна – тюль, портьера, французские шторы. Нужна ли будет для них ниша?
Всегда уточняйте у дизайнера, если вдруг что-то не подписано, и вы не знаете, что же это такое указано на чертеже.

РАСПОЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ.

Здесь просто указано схемой- в данном случае красным цветом, где проходит плинтус: с размером либо до какого предмета мебели. А в таблице прописано название модели.

Также создается и читается схема расположения потолочных плинтусов.

Отдельным чертежом вы получите план освещения. Рядом с чертежом должны быть таблица с обозначениями. На профессионально-выполненном чертеже будет указано точное наименование каждого светильника с размерами.

Люстры будут обозначаться значком бОльшего размера.

Таким образом обозначаются точечные встроенные или накладные светильники. Иногда круг внутри может быть не закрашен, что обозначает простой светильник, а закрашенный может обозначать влагоустойчивый. Соответственно, он будет располагаться в ванной комнате. Но вся эта информация должна быть указана в сноске рядом с чертежом.

Так обозначаются бра. К ним должны быть сноски с указанием высоты светильника.

Штрихпунктирной линией указывается путь, где предполагается скрытая подсветка. К ней также должна вестись выноска с указанием для чего будет подсветка. Например, для шкафов или скрытая для штор, или просто где-то в конструкции стен, потолка или мебели. И высота расположения электро-вывода.

Заметка:

Следите за тем, чтобы подвес, например, около кровати, не врезался в стену. Проверьте его диаметр.

ПЛАН ПОЛА.

Нужен будет, если в проекте предусмотрены разные виды напольных поверхностей, или перепад высот (ступень).

На схеме должны быть указаны высоты и размеры, где будет проходить линия укладки плитки, а где, например, будет уложен паркет. И приложена таблица, в которой будет расписано название материала с его размерами. Плюс, конечно вам должны быть предоставлены ссылки на выбранный материал.

Стрелочками указывается место начала укладки плитки, эта информация больше создана для строителей.

ПЛАН ПОТОЛКА.

Вам понадобится для понимания расположения любых сложных конструкций, которые должны быть указаны на чертеже. Если где-то есть перепад высот, или ниша со скрытой подсветкой, если есть балки, вентиляция.

В таблице указывается цвет и пояснение к чертежу. А также указаны отдельные схемы, как будет создана та или иная ниша. Плюс размеры, где будут проходить перепады или углубления в потолке.

РАЗВЕРТКИ.

Это схематические чертежи стен. Все профессиональные дизайнеры создают развертки каждой комнаты, где наглядно показаны некоторые предметы мебели, указана покраска, обои или тип покрывающей поверхности. Здесь наглядно видны высоты – расположение картин, декора, бра, электрооборудования, расположения шкафов, полок и тд. Указаны размеры, виды покрытий и тд.

На этом всё, если у вас есть дополнения, если я где-то что-то забыла, буду рада комментариям или личным сообщениям, чтобы дополнить статью.

По тексту: «. предоставить чертеж в формате DWG», «Стандартные размеры кухонных шкафов обычно 600х600мм.», . и др. Я, например, с этим не согласен. Не все делают в Максе (мифический стандарт); кухонные стандарты, как бы это мягко сказать, закончились с развалом производства (массового и типового). Сейчас больше свободы и есть возможность уйти от старых шаблонов. Можно проектировать индивидуально. Холивара устраивать на эту тему не хочу. Статья имеет место быть и автору респект!

Единственно возник вопрос, т.к. мне понравился из схемы потолочный плинтус (ищу себе нечто подобное размером 150-200 мм., чтобы спрятать гофру с проводкой, но в нашем регионе в магазинах такого не встретить), существует ли подобный в природе и где его можно приобрести (раз дизайнеры такое предлагают в своих проектах)?

РоманФ По тексту: «. предоставить чертеж в формате DWG», «Стандартные размеры кухонных шкафов обычно 600х600мм.», . и др. Я, например, с этим не согласен. Не все делают в Максе (мифический стандарт); кухонные стандарты, как бы это мягко сказать, закончились с развалом производства (массового и типового). Сейчас больше свободы и есть возможность уйти от старых шаблонов. Можно проектировать индивидуально. Холивара устраивать на эту тему не хочу. Статья имеет место быть и автору респект!

Единственно возник вопрос, т.к. мне понравился из схемы потолочный плинтус (ищу себе нечто подобное размером 150-200 мм., чтобы спрятать гофру с проводкой, но в нашем регионе в магазинах такого не встретить), существует ли подобный в природе и где его можно приобрести (раз дизайнеры такое предлагают в своих проектах)?

hikkikamori Если это итоговый результат проекта, который отдаётся Заказчику, то я бы добавил еще в схему освещения наличия выключателей, количество в них клавиш, тип если необходимо (перекрестный, переходной) и какой выключатель(а также клавиша, если их несколько) отвечает за какой светильник. Для расчёта электрики это очень важно.

Источник

Как научиться определять расстояние от машины до стены быстро и без ошибок?

Рассчитывать правильно размеры своего автомобиля и расстояние любого препятствия до него — умение, важное для любого водителя, как опытного, так и начинающего, на дороге. Каждый автомобилист должен уметь это делать, особенно актуальны навыки при парковке и маневрах.

Правильно выставленные зеркала. Чтобы совершить парковку или маневр на дороге без ошибок, важны правильно выставленные боковые зеркала. Прежде, чем куда-либо ехать, стоит проверить, что они установлены с учетом особенностей машины, особенно левое зеркало заднего вида.

Так получится вычислить правильно метки кузова машины, что немаловажно для безопасности. Определить дистанцию до бампера помогают и передние зеркала. Чтобы все приемы приносили пользу, автомобилист должен определить и запомнить те самые метки на машине.

Правильные метки. Правильные метки опытные водители находят или отмечают на стеклах, вычисляя таким образом нужное расстояние до бордюра и нижней линии зданий. Стикеры для выравнивая колес на переднем стекле тоже помогают определить разметку бампера, а щетка на заднем стекле поможет при движении задним ходом.

Каждый автомобиль имеет свои параметры, а потому стоит запомнить их и просто придерживаться полученных навыков.

Ориентировка при парковке. Важнее всего умение определять метки и применять при парковке транспортного средства, отмечают эксперты. Для этого стоит сначала опытным путем вычислить при приближении к дорожному бордюру, где она будет после этого по отношению к автомобильному зеркалу. Оптимальным будет показатель в 15-20 сантиметров.

Помогут зеркала и при парковке авто у стены, для этого достаточно подъехать на такое расстояние, чтобы нижняя линия здания поравнялась с нижним краем зеркала. В случае правильного расчета, расстояние до стены будет достигать примерно 20 сантиметров.

Для парковки можно использовать и различные гаджеты, современное оборудование позволяет облегчить задачи водителям, к примеру, обратить внимание можно на датчики для определения размеров транспортного средства, камеры на зеркалах, как боковых, так и задних.

Итог. Каждый водитель должен иметь навыки правильно парковки и совершения маневров на дороге. Для этого достаточно научиться определять метки на своем транспортном средстве, а также безошибочно рассчитывать расстояние, к примеру, до стены или другой машины.

Большую роль при этом играют правильно выставленные зеркала, а при парковке сейчас многие используют современные гаджеты.

Источник

Штукатурка стен по маякам своими руками

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

• Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
• Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
• Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
• Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
• Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
• Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
• Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
• Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

1. Грунтуем стену
2. Замешиваем штукатурку
3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
7. После полного высыхания достаем маяки
8. Замазываем штробы от маяков
9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Источник