Слои краски со стены автомобильного завода

О толщине нанесения автомобильных эмалей и лаков. Толщина рабочего слоя

Вряд ли кто поспорит с тем фактом, что чем толще слой лака на машине, тем красивее выглядит лакокрасочное покрытие. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на престижное авто представительского класса, дорогой лимузин или концепт кар…

Для покраски таких атомобилей порой затрачиваются колоссальные количества эмалей и лаков. Так, слой прозрачного лака на кузове дорогого эксклюзивного авто может достигать толщины в 300 (!) и более микрон, в то время как на кузовах обычных серийных автомобилей эта величина обычно не превышает и 60-ти.

В силу этого обстоятельства и некоторых других факторов (например желания произвести впечатление на потенциального покупателя автомобиля, рассчитывая продать его подороже) среди маляров распространилось некоторое заблуждение: чем больше лака, тем лучше.

Мол, что плохого в том, чтобы налить лака побольше? Тем более, если сорность большая — значит запас под полировку нужен! Да и куда прикажете девать оставшийся уже разбавленный с отвердителем лак? Положу-ка я еще один, дополнительный слой лака… Лишним не будет!

Разбираемся, чем опасно данное заблуждение.

Рекомендованная толщина слоя акриловых эмалей и лаков

Для обеспечения покрытию необходимых прочностных, антикоррозионных и декоративных свойств, практически все производители ЛКМ рекомендуют наносить прозрачный лак или акриловую эмаль толщиной в пределах 50-70 микрометров.

В процессе распыления такая толщина набирается за полтора (для HS-материалов) или два (для MS) слоя. Попытка нанести такую толщину за один проход грозит возникновением двух основных дефектов ЛКП: подтеков или вскипания и помутнения лака (об однослойных UHS/VHS-материалах сейчас не говорим).

Таким образом, один рекомендованный слой лака в среднем должен составлять примерно 30 микрометров. Тогда два слоя — 60 мкм, — как раз в пределах нормы. А вот три слоя это уже много — целых 90 мкм. О чем это говорит?

Чем опасно превышение рекомендованной толщины слоя

А о том, что горизонтальные поверхности может и смогут пережить такое превышение, но и на них значительно увеличивается риск вскипания лака. А вскипание, как известно, зараза хитрая — оно сопровождается еще и ухудшением блеска. Сколько потом ни полируй лак, он все равно через некоторое время будет матоветь.

А что вы хотели? Молекулярные цепочки сшились некорректно, твердость пропала, а без твердости не может быть и речи о хорошем глянце. Такое явление чаще всего встречается на дешевых лаках с низким сухим остатком и большим количеством растворителя в составе.

Кроме того, значительно возрастает вероятность возникновения на горизонтальных учатках наплывов (например по периметру капота). На вертикальных поверхностях все еще хуже: из-за избыточной толщины слой может сместиться по всей плоскости, что приведет к подтекам и/или изменению в худшую сторону фактуры покрытия после высыхания.

Ну и не надо забывать о межслойной выдержке. Если слоев больше, мы потратим лишнее время на паузу между ними — общее время ремонта увеличится. Еще хуже — если поторопимся и нанесем дополнительный слой без достаточной выдержки.

Рекомендованные промежутки между слоями ведь зачем нужны? Чтобы дать возможность испариться из слоя летучим растворителям. Попытка нанести последующий слой с недостаточной паузой или без нее приводит к образованию на поверхности большого количества мельчайших пор (то самое «кипение»).

Это — следствие интенсивного выхода большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. Покрытие при этом теряет блеск и мутнеет, могут появиться подтеки. Ухудшаются и адгезионные свойства покрытия.

Наконец, нанеся лишний слой, мы затратим больше времени на общую сушку покрытия такой толщины. А дольше высыхая, лак впитает в себя больше мусора, что вызовет лишние проблемы при полировке. Растворителя в толстом слое останется больше, а значит твердость его будет ниже. Ну, и стоило ли стараться?

Мораль

Только оптимальная толщина слоя лака или эмали обеспечивает хорошую растекаемость, стойкий блеск и высокую прочность покрытия, а также гарантирует отсутствие дефекта «закипания».

При стандартной толщине пленки лак всегда будет высыхать быстро и полностью, после чего будет отлично полироваться. И наоборот, при нанесении слишком толстым слоем любой, даже самый крутой, дорогой и технологичный лак будет сохнуть медленнее, хуже блестеть и полироваться, чем самый обычный, но грамотно нанесенный продукт. То же самое можно сказать и о нанесении эмалей либо грунтов.

Ну а если вы решительно настроены наращивать пленку лака, делать это нужно особым образом. Не нужно наносить слишком толстые слои — лучше разделите нанесение на несколько тонких, при этом выдержку им давайте не меньше, чем для нормального слоя. В таком случае у вас получится избежать «кипения».

А о толщине слоя базовых эмалей вы можете почитать здесь.

Источник

Как проходит покраска авто на заводе

Автолюбители высоко ценят заводскую покраску за качество, долговечность и красивый вид.

На вторичном рынке цена на машину с оригинальным покрытием будет значительно выше, чем на перекрашенную в гараже. Понять эту закономерность можно, если узнать технологию покраски на заводе.

Как понять, что покраска заводская и в чем ее плюсы

Покупая подержанное авто, лучше отдать предпочтение варианту с фирменным покрытием. Но чтобы сделать это, необходимо научиться распознавать его. Это умение защитит от нечестных продавцов, которые пытаются заработать пару дополнительных купюр путем обмана.

Самый простой способ убедиться, что лак и краска наносились специалистами на заводе, – сравнить оттенок. Он должен быть одинаковым на всех деталях. Исключением может стать пластиковая часть, например, боковое зеркало, спойлер или бампер. Это же касается и блеска, который при качественной покраске будет равномерным и ярким.

Стоит поискать подтеки внизу машины. Фирменная покраска исключает такой дефект, так как ее наносят с помощью дорогого оборудования.

Для полной уверенности можно измерить толщину лакокрасочного слоя специальным прибором. Показатели должны быть в пределах 70-170 микрон, а детали одного автомобиля могут отличаться максимум на 20 микронов.

Если все признаки говорят об оригинальном лакокрасочном покрытии, машину стоит брать. Это значит, что авто не попадало в аварию, а кузов не начнет ржаветь и сыпаться в скором времени. Также качественная покраска позволит насладиться красивым внешним видом модели, она не потеряет свой блеск и цвет в течение долгих годов.

Предпокрасочные обязательные этапы

Распознать профессиональную заводскую покраску поможет небольшая экскурсия на первый объект. Стоит сразу заметить, что все этапы автомобиль проходит в разобранном виде.

Полное очищение и тщательная сушка

Сначала кузов отмывают от пыли и следов масла с использованием специальных моющих средств.

Это происходит в маленькой комнате с распылителями растворов и ванной для полоскания. Любые следы жира, грязи и масел тщательно удаляются.

На конвейере корпус передвигается в следующую камеру или же просто подвергается действию сушильных аппаратов. Здесь высокая температура убирает остатки влаги со всех щелей, то есть корпус тщательно сушится.

Обработка солями фосфора и катафорез от коррозии кузова

Для начальной грунтовки и защиты от коррозии авто окунают в ванну с солями фосфора. Оптимальную грунтовку обеспечивает образуемый ф результате слой металлофосфата. Затем его споласкивают чистой водой и отправляют дальше.

Нанесение специального грунта от камней и герметизация

После этого роботы наносят на железный корпус слой грунта, которые защитит от повреждений и камней. Автомобиль подсыхает, затем может снова протираться, шлифоваться и грунтоваться, если есть необходимость.

После подготовительных работ кузов отправляется на самый главный этап, где ему придают цвет и блеск.

Чаще всего коррозия начинается со стыков деталей, куда попадает влага и грязь. Чтобы избежать этого, работники промазывают эти места герметиком и протирают поверхность.

Как происходит сама покраска

Заключительная часть работ с корпусом авто позволяет сделать его эффектным с помощью цвета, глянца и специальных эффектов. Также лакокрасочный слой делает автомобиль более крепким и защищенным от повреждений.

Обычно краску наносят в один слой. Второй может быть необходимым для особенного результата в виде металлика или перламутра.

Наносят средства специальные механизмы с помощью электростатического распыления, а не краскопульта. Именно это позволяет избежать подтеков.

Важна также вентиляция, температурный режим и влажность воздуха. Эти условия необходимы для правильного застывания краски. Перед сборкой автомобиля работники наносят мастику и антикоррозийные средства в труднодоступные места. Возможно также использование полиуретановой пены от шумов.

Заключительный этап – обработка кузова антикоррозийными средствами

Во все труднодоступые и сложносоединенные места наносится мастика и другие средства от коррозии. Такая обработка в разы увеличивает срок службы покрытия. Иногда на этом же этапе наносится полиуретановая пена, позволяющая минимизировать уровень шума в салоне авто.

Описанные этапы касаются покраски качественных автомобилей от ответственного производителя. Но производители дешевых марок могут пропустить некоторые пункты, чтобы добиться более низкой цены и сэкономить на лакокрасочном покрытии.

Источник

Методика покраски автомобиля

С течением времени окружающая среда оказывает на автомобиль не самое лучшее воздействие, из-за чего он теряет внешнюю привлекательность. Покраска кузова вашего авто поможет это исправить. Попробуем разобраться в том, насколько же сложно это сделать самостоятельно.

Процесс успешной покраски зависит от того, имеются ли у вас необходимые материалы, инструменты и, конечно же, опыт.

Технология работы включает в себя определенные этапы, которые мы разберем ниже.

Все начинается с подготовки помещения и инструментов. Место, где будет проводиться покраска, должно быть чистым, так как пыль может повлиять на качество результата. Шланг от покрасочного пистолета, соединяющийся с компрессором, должен быть чистым, иначе грязь с него может испортить окрашенный кузов.

Следующий шаг подготовки – настройка краскопульта и разведение краски.

Перед непосредственным началом работы советуем вам попрактиковаться в использовании краскопульта на какой-либо ненужной детали. Так как для успешной покраски необходимо иметь навык работы с ним, уметь правильно его держать, направлять и выдерживать определенное расстояние.

Советы по работе с краскопультом

Факел инструмента во время покраски всегда должен быть перпендикулярен поверхности на расстоянии 15-25 см. Для того, чтобы постоянно не высчитывать эти сантиметры, предлагаем держать краскопульт на расстоянии вытянутой ладони от кузова.

Перемещение руки осуществляется свободным движением. Нажатие на курок происходит в тот момент, когда пистолет еще не находится на окрашиваемой поверхности. На нее попадает уже сформированный факел. Если проводится покраска пары смежных деталей, то в процессе окрашивания нужно отпускать курок в конце каждого из проходов.

В процессе распыления удерживайте курок нажатым. Пистолет передвигается одним долгим движением до противоположной стороны детали. Затем курок отпускается, из-за чего распыление прекращается, но вы должны продолжать передвигать краскопульт примерно на 5 см. После этого движение осуществляется в противоположную сторону с нажатым курком. Половина факела при этом смещается вниз.

Держите пистолет в правильном положении и на правильном расстоянии от поверхности. Передвигайте его с одинаковой скоростью. Это позволит добиться максимально качественного результата. Компрессор должен выдавать определенного количество воздуха для одинакового количества краски. Изменение давления скажется на равномерности нанесения краски (особенно будет видно при использовании красок «металлик» или «перламутр»).

Не следует поворачивать краскопульт в конце прохода. Данный метод используется только в случае покраски «переходом». В иных случаях это приведет к излишнему опылу.

Процесс покраски

В первую очередь всегда прокрашиваются углы и края, так как они являются наиболее сложными областями. Их лучше окрашивать с более близкого расстояния (меньше на 3-5 см). Это позволит уменьшить ширину факела. Также следует передвигать краскопульт быстрее во избежание образования подтёков.

При окрашивании выпуклых поверхностей держите пистолет перпендикулярно поверхности. При этом пистолет должен повторять форму изгибов для достижения равномерной покраски.

За окрашиванием краёв и углов следует покраска основной поверхности кузова. Каждый распыленный проход перекрывается следующим примерно на 50%. При таком подходе краска распределится равномернее. Меньший процент перекрытия может привести к видимым полосам.

Отдельно рассмотрим, как происходит покраска вертикальной поверхности. Начинать необходимо с верхней части. Середину факела при этом нацеливаем на край панели, то есть дюза находится на уровне верхнего края панели. Часть краски от половины факела будет попадать на маскировочную бумагу.

Второй проход производим в противоположном направлении, дюза направлена на нижний край уже распыленной краски. Так, 50% второго прохода перекрывает 50% первого, при этом вторая часть факела покрывает неокрашенную поверхность. Далее работа продолжается по той же схеме с отпусканием курка на границах кузова и постепенным опусканием пистолета вниз. Последний проход делается наполовину вне поверхности детали.

Не заполняйте краской бачок покрасочного пистолета полностью (лучше делать это наполовину или на 1/3). В противном случае это усложнит управление краскопультом, так как он станет более тяжелым и не таким манёвренным. В дальнейшем это повлияет на качество окрашивания. Плюс возникает риск пролить краску с бочка.

Зачем нужно отпускать курок в конце прохода?

Курок отпускается перед границей панели для того, чтобы избежать образование подтёков на краях детали (в результате наложения слоёв краски). Это также позволяет не допустить попадание краски на соседнюю панель.

Отпускайте курок в конце каждого прохода, а также при достижении зазора между панелями. Этот метод поможет избежать подтёков, минимизировать переопыл и сберечь материалы.

Покрасочный пистолет должен находиться в движении прежде чем, курок непосредственно нажат, а также в момент отпускания курка.

1. Если рассматривать этот процесс подробнее, то алгоритм действий следующий:
2. Начинаем проход за границей детали, нажимаем курок наполовину, так чтобы выходил только воздух (это исключит резкий выход краски при полном нажатии).
3. При достижении краскопультом края панели, нажимаем на курок полностью для распыления краски.
4. Отпускаем курок наполовину, прекращая подачу краски, когда пистолет дошёл до другого края.
5. Продолжаем движение еще примерно на 5 см.
6. Повторяем последовательность.

Сколько слоёв краски следует наносить?

В зависимости от цвета автомобиля и самого типа краски количество слоёв будет различаться. При использовании лака и двухкомпонентной краски, которая наносится без лака, обычно наносят 2-3 слоя с применением междуслойной сушки.

Слабоукрывистые цвета, а также цвет «металлик» обычно наносятся с применением большего количеством слоёв.

Сначала идет тонкий связующий слой, дающий хорошую основу для следующих слоёв и снижающий вероятность подтёков. Будет лучше, если он останется немного липким. Сушится он обычно за 1-2 минуты. Затем наносятся более толстые мокрые слои.

Межслойная сушка

После каждого слоя краски необходимо делать перерывы для испарения растворителя. Если подождать недостаточное количество времени, растворитель сохранится в нижнем слое. После высыхания это приведет к тому, что он начнет выходить наружу, образуя дефекты.

Производители лакокрасочных средств обычно указывают нужно время сушки при соблюдении определенной температуры. Если температура окружающей среды будет ниже или же в помещении будет плохая циркуляция воздуха, то время межслойной сушки следует увеличить.

Технология покраски автомобиля при полном окрашивании (и советы по ее исполнению)

Последовательность действий всегда нужно планировать заранее. Это поможет исключить образования опыла на поверхности, а также свести к минимуму количество лишних движений и времени в процессе покраски.

Как уже было сказано выше, в первую очередь прокрашиваем все имеющиеся края и углы.

Есть большое количество различных применяемых схем покраски. Рассмотрим ниже две самые популярные из них.

1. Покраска, начинающаяся с крыши со стойками, затем идет передняя дверь и далее по кругу.

Большие по площади детали, такие как крыша или капот, всегда нужно окрашивать целиком сразу. Не оставляйте окрашенную половину на время. В противном случае это приведет к образованию опыла на подсохшей поверхности и видимым полосам в месте соединения двух частей.

Некоторые оставляют переднюю дверь открытой, чтобы, сделав круг, закончить рядом с ней. В этом случае сухой опыл не попадет на уже подсохшую краску двери.

Для удобства окрашивания крыши вы можете использовать подставку (табурет, к примеру).

2. Покраска всей стороны машины с дальнейшим перемещением вдоль кузова, применяя длинные проходы покрасочным пистолетом.

При использовании этого метода не нужно постоянно нажимать и отпускать курок, и слой краски везде получается одинаковым. Это наиболее быстрый и продуктивный способ окрашивания. При его применении краскопульт используется с максимальной подачи краски.

Помещение, в котором вы производите покраску, должно быть достаточных размеров. Ведь вам нужно иметь доступ к свободному перемещению вдоль машины без всяких задержек, так как пистолет нужно двигать с одинаковой скоростью.

Такой способ покраски подойдет далеко не каждому, так как для него у вас должен иметься навык подобного окрашивания, ровно перекрывая половину прохода другим.

Неправильная техника распыления

• Слишком узкий факел приведет к возникновению полос при окрашивании «металликом»
• Неправильное положение краскопульта в момент нанесения краски также может вызвать появление видимых полос
• Неверное перекрытие проходов вызовет неравномерность толщины слоя краски, приведет к полосам и подтёкам
• При маленьком расстоянии между краскопультом и поверхностью кузова скорость выходящего из пистолета воздуха может повлиять на свеженанесенный слой краски. К тому же это может привести шагрени, подтёков и видимых полос при использовании краски «металлик»
• Если же расстояние будет слишком большое, то краска будет достигать поверхности уже сухой, что может вызвать изменение оттенка цвета. Также это повлияет на потерю краски при окрашивании из-за переопыла
• Медленный разбавитель допускает изменение расстояния между краскопультом и поверхностью панели, но это может привести к появлению подтёков, если окрашивать слишком близко.
• При переворачивании пистолета в конце прохода возникнет неравномерное нанесение слоя и опыл по краям панели. К тому же, при этом теряется 65% лакокрасочного материала.

При соблюдении технологии и наличии необходимых материалов самостоятельная покраска автомобиля не станет трудным занятием. Нужно лишь приноровиться в использовании покрасочного пистолета и следовать вышеперечисленным советам.

Источник