6, 9, 12 — Размер имеет значение
Производимые листы ГКЛ имеют длину от полутора метров (малоформатный лист) до 4-х (для внутренней отделки общественных зданий). Так же велик разброс гипсокартона и по толщине: 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20; 24 мм. Наибольшее распространение на стройке получили листы 6,5; 9,5 и 12,5 мм.
«Арочный» лист
«Арочный» лист, благодаря своей пластичности, экономит много рабочего времени и, главное, позволяет в интерьере создать криволинейные формы: волны, дуги, плавные линии потолков и стен, радиусные арки, что придаст всему пространству определённую стилистику.
Гипсокартон толщиной 6,5 мм, или как его ещё называют «арочный лист» — это, прежде всего, материал для дизайнеров. Одно из его преимуществ — возможность изгиба «на сухую» с радиусом до 1 м, а при большой практике специалистам удаётся согнуть КНАУФ-лист даже на радиус 0,7 м.
В работе с гипсокартоном толщиной 6,5 мм важно соблюдать технические нюансы: гнуть лист надо медленно и равномерно. Гипсовому сердечнику необходимо привыкнуть к изгибу, к деформации. Усилия при изгибе также должны быть равномерными, так что торопиться не стоит, иначе лист сломается. Есть решения, например, при строительстве круглых колонн, когда можно устанавливать «арочные» листы в два слоя – в разбежку. Каркас под криволинейные поверхности – это отдельная тема, но технологически выверенным считается шаг стоечных профилей 0,3 м.
«Девятка»
Гипсокартон толщиной 9,5 мм пользуется большой популярностью у полупрофессиональных бригад. Его легче разгружать, носить, поднимать (особенно при возведении потолков), прикручивать. Но это мнимая производительность и экономия.
Его основное назначение – облицовка стен на клею (без каркаса), облицовка (обшивка) всевозможных нестандартных конструкций, например, когда нужно закрыть неприглядную трубу на кухне, сделать нишу или декоративный короб у потолка. Вообще, правильнее всего «девятку», как её называют строители, обозначить как «ремонтный» гипсокартон.
Важно подчеркнуть, что этот тип гипсокартона уместен для небольших и нестандартных конструкций. В небольших конструкциях шаг профилей будет частый, и нагрузки, вызывающие прогибы и провисание материала, будут не критичны. В этих случаях такой лист экономнее, да и вес листа 2500х1200х9,5мм — 22 кг, а стандартного 2500х1200х12,5мм — 29 кг.
Многие строители считают, что гипсокартон толщиной 9,5 мм специально разработан для потолков и часто называют его «потолочным». Но это миф. Нет официальной документации и расчётов для конструкций потолков с ГКЛ толщиной 9,5 мм.
Если использовать «девятку» на каркасе с ячейкой 500х1200мм, он прогнётся, а значит, потолок будет провисать. В таких случаях строители предпочитают делать обрешётку чаще, а ячейки металлического каркаса — меньше, не экономя ни время, ни профиль. К тому же, подвесные потолки редко обходятся без встроенных светильников, которые во многом корректируют шаг обрешётки и расположение профилей каркаса. И частая обрешётка может служить помехой для светильников. Бывают варианты, когда строители делают двухслойную обшивку из 9,5 мм ГКЛ, однако это не решает проблемы, лицевой лист также будет провисать.
Стандартный гипсокартон 12,5 мм
Если монтируется потолок, перегородка, или сооружается облицовка поверхностей, следует использовать стандарт 12,5 мм. Почему? Ответ короткий: все типовые каркасные конструкции, технологические узлы, документация рассчитаны именно на такую толщину ГКЛ.
Стандартный ГКЛ тоже можно изогнуть радиусом до 1 м, но уже мокрым способом, когда сгибаемая внутрь поверхность листа смачивается водой, после чего лист гнётся по шаблону.
На сухую данный ГКЛ гнётся с большим радиусом (от 2,75м) или при помощи фрезеровки (пропилов). Ручные надрезы ножом – тоже вариант. Пазы после монтажа заполняются шпаклевкой, расход которой, соответственно, увеличится.
Из КНАУФ-листа 12,5 мм тоже можно получить поверхности с малым радиусом изгиба. Следовательно, этот ГКЛ универсален во всех отношениях.
Для строителей и мастеров–«самоделкиных» разработаны альбомы рабочих чертежей, где за основу взят немецкий стандарт качества. В любой спорной ситуации можно обратиться к реальным типовым чертежам, обосновать расход материалов и сделать всё строго по технологии. Получается, что с гипсокартоном толщиной 12,5 мм — вы как с «КАСКО», всегда уверены, что конструкции будут целыми и надёжными.
Источник
«Тяжелая» тема, или сколько может выдержать гипсокартон?
Выдержат ли новые стены наш старый скарб: гитары, книги, велосипеды, полки и настенные шкафчики, да мало ли что еще?! А ведь у некоторых из нас есть воспоминания и потяжелее…
Гипсокартон – довольно прочный строительный материал. Его плотность колеблется в диапазоне от 650 до 850 кг/м3 в зависимости от типа листа. Допустим, вы твёрдо решили водрузить свою любимую шестиструнку на стену из ГКЛ, тогда остается только подобрать правильное крепежное средство. Если гитара весит не более 6 кг, берите шнековый дюбель. Он сразу закручивается в гипсокартон без предварительного высверливания отверстия. А двуслойная обшивка готова принять на себя вес в 15 кг на одно крепление. Так что шнековый дюбель удержит не только вашу гитару, но и, к примеру, небольшую полочку с коллекцией пивных кружек.
Если же речь идет о любимом спиннинге, то задача и того проще. Предметы весом не более 3 кг легко выдержит обыкновенный шуруп. Вкручиваем и вешаем: ключи, крючки, постеры и прочие мелочи. ГКЛ толщиной 12,5мм справится с этой нагрузкой.
Но гипсокартон может выдержать и не такое! Дюбель «бабочка» идеально подходит для пустотелых конструкций и удержит вес до 10 кг на одно крепление при однослойной обшивке. Главное, не перегружать этот крепеж. А то некоторые производители гипсокартона уверяют, что «бабочка» удержит и 40, 50 и даже 65 кг нагрузки при однослойной облицовке листами ГКЛ. Не будьте легковерны: не рискуйте своим кошельком и нервами. «Бабочка» не справится с таким весом. Ваша легковерность приведёт к обрушению предметов и повреждению гипсокартона. Но если этот дюбель использовать при двухслойной обшивке, то нагрузку можно увеличить до 25 кг.
Однако бывают и «тяжелые случаи»: к примеру, решили вы хранить любимый велосипед на стене? На что его подвесить? Конечно, на «зонтик». Такой дюбель выдерживает до 20 кг при однослойной и 35 кг при двухслойной обшивке на крепление. Этот надежный металлический крепеж в сочетании с качественным гипсокартоном сослужат вам добрую службу. Сначала высверливается отверстие диаметром 8 или 10 мм. Затем туда помещается дюбель, два зубца надежно придавливают его к листу. Аккуратно подкручивается винт, и дюбель поджимается к гипсокартону изнутри. Кстати, винты всегда идут в комплекте с «зонтиком».
Но не всегда решение лежит на поверхности. Иногда бывает необходимо углубиться в задачу и навесить массивные и тяжелые предметы мебели. В таком случае, следует использовать специальный супернадёжный крепеж для гипсокартонных конструкций – дюбель «Хартмут». Этот дюбель в однослойной обшивке может выдержать до 35 кг нагрузки на одно крепление. То есть ему можно доверить и тяжелый телевизор, и кухонный шкаф, массивную полку или любимый мотоцикл. Конструкция дюбеля уникальна и не похожа на остальные виды крепежа для пустотелых конструкций. Этот дюбель имеет металлическую скобу длиной 60 мм под резьбу М5 и пластиковые направляющие, с помощью которых он вставляется в высверленное отверстие диаметром 12 мм. После выравнивания скобы, «усики» отламываются.
После чего достаточно закрутить винт, и можно навешивать элементы. Конечно, при больших нагрузках разумнее будет использовать этот дюбель в двуслойной гипсокартонной конструкции, тогда одно крепление способно выдержать 55 кг.
Как показывает практика, на стены из гипсокартона и на специальный крепеж можно повесить любые предметы. Главное правильно подбирать крепеж, иначе есть риск испортить новую гипсокартонную стену, например, если вы вдруг вздумали перегрузить дюбель «бабочка» непосильной ношей. Рекламные уловки с дюбелями и увеличенной нагрузкой на ГКЛ, разрушительны для бюджета и небезопасны для вашего здоровья.
Источник
Возможно ли выравнивание стен гипсокартоном без профилей?
Подскажите пожалуйста, как правильнее поступить в ситуации когда кроме как гипсокартоном стены не выровнять ничем, даже штукатурка по хорошему не подходит, но ставить профиля под гипсокартон тоже не хочется, так как сожрут слишком много места, а комнаты и так мини! Знаю, точнее видел как один мастер на какой то раствор приклеивал листы гипсокартона и как то выравнивал. Подскажите, что это за смесь и что нужно подкладывать для выравнивания?
Если у кого есть фотки, покажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Конечно же практика, мастера и технологии в один голос подсказывают либо штукатурка на стены с перепадами до 5 см. либо гипсокартонная конструкция для выравнивания стен с перепадами более 5 см.
Расскажу вам пример из личного опыта, надо было выравнивать стены, после застарелой кафельной плитки, когда сняли плитку, ужаснулись. оказывается она держалась на огромных кусках кафельного клея или даже бетона. с большими зазорами, местами не снималась вовсе, только кололась, где-то снималась вместе с кусками стены, остались огромные перепады по уровню стены. Стены необходимо было выравнивать под новый кафель, при чем дешево и сердито в минимальные сроки, в-третьих сокращать полезную площадь помещения так же не хотелось. Выравнивать растворами было просто не реально. 1. помещение полуподвальное, стяжка такой толщины сохла бы пол года, 2. выравнивание выходило дорого по работе и по материалам. 3. гипсокартон дешевле, но платить отдельно за работу по монтажу гипсокартонной конструкции не хотелось и не вписывалось в смету. 4. т.к. полуподвальное помещение, нужна была гидроизоляция. 5. Не съедать площадь.
Было принято решение крепить кипсокартон фактически по стене с минимальными затратами по материалам и труду. Крепили в один направляющий профиль , профиль плошмя (широкой стороной вдоль стены) где был более большой отступ, там крепили на «чебурашки» где стена уходила пространство бортов профиля, борты подгибались, максимально выравнивая уровень стены. В итоге, обшивку стены гипсокартоном посчитали как выравнивание стен смесью, помещение 70кв.м. выровняли за 2-3 дня., «съели» пространства от стены примерно 6,5 см. — это не критично, т.к. штукатуркой по факту вышло бы не меньше на такой кривой стене. Надеюсь, мой совет чем-то да поможет!)
Экономить нужно разумно! Нормальный и толковый мастер обыграет любую сложность! При этом не нарушит качества работ. Но в данном случае моё мнение иное. Можно так сделать, но нужно учесть один факт. А именно. Связывать между собой материалы так, чтобы не произошло с временем отторжение материалов. В квартирах проще, но в подвалах есть тонкость. Влага. Какой та момент скрепляется профилями, а какой та гипсовыми смесями. Типа — ротбанд, ротгипс. И им подобные материалы. Моя рекомендация. Всегда берите совет у специалиста. А сделать после чего можете сами. Главное чтобы вам правильно рассказали как это проще, легче, качественнее и быстрее. Всего Вам наилучшего. Автору вопроса и тем кто ответил на данный вопрос.
Тут поможет оригинальный клей для гипсокартона, только нужно найти такой, который привозят сразу от производителя. Клей поможет сэкономить пространство комнат. Клеевая смесь заберет пространства чуть больше, чем оштукатуривание, около сантиметра. Только старую штукатурку нужно убрать, стены прогрунтовать. Если кривизны небольшие, то монтажного клея достаточно (нужно наносить в толщиною где-то в 2 см). Если кривизны большие, то приклеиваются 10-сантиметровые полоски гипсокартона (можно в несколько слоев) – вертикально, они должны располагаться на стыках. Расстояние между ними – 40 см. Получится, что края каждого листа гипсокартона будут ложиться на эти полоски. Края гипсокартона нужно намазать небольшим слоем клея и прижать их к этим полоскам.
Ту важно то, что из себя представляет стена. Т.е. глубина неровностей, бетон или кирпич. так как подробностей вы не дали, то отбросим это в сторону, тем более вы спросили на какой раствор крепился гипсокартон.
Можно использовать всё, всё что осталось и не пошло в дело. Любые смеси клея, штукатурки типа ротбанта, раствора шпатлевки и гипса и.т.д. Всё то, что не жалко или так или иначе пойдет в отходы. Готовите раствор из этих материалов, накидываете на нужные места, затем на этот раствор сажаете гипсокартон, по возможности максимально ровно на глаз или по маякам из нарезанных кустов того же гисокартона, не важно, главное, чтобы ровно было, закрепите листы гисокартона, пусть всё высохнет, после полного высыхания пройдитесь по периметру саморезами или дюбель-гвоздями, на всякий случай, чтобы листы гипсокартона не отскочили, хотя это наврятли, и всё, на этом черновая работа завешена, затем чистовая отделка.
Да, перед тем как накидать раствор, заблаговременно прогрунтуйте стену, чистота и прочность поверхности на которую наносится раствор важнее самого раствора, так как в раствор можно добавить клей ПВА, а вот если не снимите отваливающуюся штукатурку, тут всё отвалится точно поэтому, технологии нужно соблюдать!:)))
Свое их фотографий нет, нашел похожее по смыслу фото на котором устанавливают гкл без профилей, без каркаса.
Да, вы правы, чаще всего для установки гипсокартона применяют специальные профильные элементы, но они стоят не дешево, потому и возникла ситуация, когда нужно быстро и без лишних затрат создать идеально ровную поверхность. Но стоит все делать поэтапно.
↑ Подготовка стены. Любое новое покрытие, которое будет укладываться на поверхность требует предварительной подготовки. Сперва очищается старая краска, снимаются обои. Стоит учитывать, что и в доме, который простоял некоторое время, возможна усадка и тогда не забудьте тщательно просмотреть целостность поверхностей, а все сколы и трещины расшивается и шпаклюются. В случае, если материал стены очень поглощает влагу надо ее прогрунтовать глубокой пропиткой и хорошо высушить. На этом подготовка завершена.
↑ Клеящий раствор. Специализированный клей для гипсокартонных поверхностей разводится в ведре, и замешивается до густого состояния. Чтобы проверить уровень густоты, достаточно нанести раствор на стену, – если смесь не потечет, а будет туго держаться, значит все в порядке. Не стоит сразу мешать много раствора, – его свойство сохранять клейкость быстро проходит в течение часа, лучше разводить клей малыми порциями, и использовать сразу же.
Для поклейки гипсокартона на стену, используют смесь из расчета 10-12 килограмм на один лист. С помощью кисточки наносят клей густыми мазками, через каждые 50-60 сантиметров. Позже, отрегулировать слой нанесения клея по стене можно с помощью инструмента уровень. Если клеящий раствор лежит ровным шаром, можно приступать ко второму этапу ремонтных работ.
↑ Закрепление гипсокартона. Чтобы надежно закрепить гипсокартон на стене, уже содержащей клеящую смесь, следует взять лист и бережно надавливая, прижать его к стене. Далее, берется строительный уровень и еще раз надавливается на гипсокартон, затем, после фиксации, измеряется точность его закрепления. Если в ведре осталось небольшое количество клеящей смеси, ею можно заделать швы между листами. Важный фактор, что часто не учитывается ремонтниками, – правильная последовательность фиксации гипсокартона. Клеить листы необходимо начиная с противоположных краев, передвигаясь к середине стенки, а не от одного края стены к другому. Дополнительным атрибутом для измерения ровного уровня поклейки служит обычная капроновая нить, – достаточно протянуть ее между листками гипсокартона. Следующим этапом ремонта считается забивание стыков в стену между соседними гипсокартонными листами с применением армирующей ленты. Использование ленты помогает предотвратить трещины на стыках.
Уже ясно, что данный метод по выравниванию стены листами гипсокартона куда проще, чем накладывание штукатурки или фиксация материала на профиль. Добавим к этому значительную экономию времени и средств, – и даже неопытные ремонтники быстро и качественно смогут выровнять стены в своем жилище. Еще одним достоинством можно считать мало мусора, что остается после такой поклейки, а вот недостатком утолщение стены и плохая надежность закрепленной конструкции.
Без профилей гипсокартон конечно же можно фиксировать к поверхности. Есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Во первых, поверхность должна быть обезжирена, на ней не должно быть пыли. Использовать необходимо сухую смесь Перлфикс. Ротбант нивкоем случае нельзя использовать. Так как у него фракция (частички сухой смеси) более крупная. И при использовании его для фиксации гипсокартона, нет гарантий что смесь плотно будет прилегать к стенкам гипсокартона. Итак, подготовка поверхности, это самое важное. Вам необходимо содрать краску или смыть шпатлёвку, полностью или частично.
Там где вы будете наносить смесь на стены. Когда вы очистите поверхность от всякого рода пыли и краски. Вам необходимо прогрунтовать стену. Использовать можно любую грунтовку. И иногда даже лихие мастера обходятся простой водой. Но если вы желаете качественно отделать гипсокартоном поверхность. Используйте грунтовку Церезит ст-17. Итак вы подготовили стены, очистили от пыли и краски, прогрунтовали хорошенько, лучше несколько раз. Затем наносите приблизительно нужными по толщине «лепёшками» на стену так часто, как это возможно.
Ляпух должно быть не менее восьми на метр квадратный. Наносить можно как на стены, так и на сам гипсокартон. (одно из двух) Не важно, дело техники и навыкам мастера. Затем не мало важный процесс. Прикладывая гипсокартон к стене, вам необходимо заранее понимать как сильно прижимать его к стене что бы не было ям и бугров. Лично я обычно для начала просто прикладываю к стене сильно не прижимая, предварительно проверив уровнем ровность стен. Затем понемногу выравниваю гипсокартон по поверхности с помощью «уровня» держу плоскость под контролем. Замечу. Работать нужно быстро, потому что через минут десять перфикс начнёт застывать. И так, с помощью уровня полутораметрового. Я выровнял гипсокартон, как по плоскости, так и по вертикали.
Всё. На этом можно ставить точку. Но если вы не любитель, а профи. То вы понимаете что несёте ответственность за свою работу. и для того что бы ваша работа прослужила клиенту как можно дольше. Я, например, на следующий день прибегаю к ещё одной аперации, которая навечно закрепит гипсокартон к стене. С помощью перфоратора, я прохожусь по всей стене и фиксирую по местам где были «ляпухи» специальными забивными гвоздями. После этой процедуры, если когда то Перфикс отклеиться от гипсокартона, или от стены. То сам гипсокартон никуда не денется, так как он дополнительно был закреплён на фиксаторы.
Итак, мы очистили поверхность, про грунтовали её, затем после монтажа гипсокартона на перфикс, на следующий день зафиксировали окончательно «забивными». Теперь ваша стена будет стоять вечно!
Полезная тема , все по делу написано. Хочется еще добавить, что нужно постоянно следить за новыми технологиями в строительстве, и не стесняться их использовать. Например алмазная резка теперь используется и в перепланировке, позволяет серьезно ускорить работы
Если стены уж сильно не ровные, то не поможет этот клей или раствор. Все равно лист ровно не ляжет, будут погрешности. В дальнейшем при рассыхания клея начнет отставать местами лист, стыки ГКЛ разойдутся и нарушится целостность покрытия. Такой способ можно применить при маленьких перепадах, не сильно заметных.
Такие способы обшивки стен гипсокартоном без профилей, конечно же, имеются. Но для осуществления их нужен опыт в этом. С первого раза вряд ли получится, поэтому заготовьте сразу про запас несколько листов гипсы для тренировки. Стены как минимум придётся выравнивать максимально и пропитывать глубокопроникающей грунтовкой. А далее на монтажный клей лист гипсы крепится к стене и тихими ударами и постукиваниями выравнивается уровень положения листа. Клей без разницы куда наносить, на стену или гипсу. Тут как удобнее.
Сложно, но можно. Обшивка стен гипсокартоном без профилей, как способ обшивки, имеет право на жизнь. Но он настолько не популярен среди нас, отделочников, чтобы к нему прибегать мы далеко не спешим, даже если у заказчика и возникают такие мысли. Проще переубедить заказчика в том, что с профилями будет куда надёжнее и крепче конструкция и работа будет выполнена быстрее. Но таких предложений в моей практике можно по пальцам одной руки пересчитать.
Отделка стен гипсокартоном без использования профилей не ново, но и не всегда оправданное решение. Поэтому каждый кто также ищет ответ по этому вопрос здесь на форуме или хочет осуществить этот способ отделки, то нанимайте для таких услуг профессиональных специалистов. Ну или как минимум тех работников кто имеет удачный опыт выполнения таких работ. Потому, что есть не мало примеров, когда насмотревшись и начитавшись различных руководств, люди самостоятельно занимаются такой отделкой, а через пол года гипса начинает плыть или отваливаться.
Что вам потребуется? Конечно, сами листы гипсокартона. Для жилых комнат обычные, для влажных — влагостойкие. И гипсовый клей. Самый популярный на сегодня вариант — гипсовый клей Perlfix («Перлфикс») от Knauf. Стоит упаковка такого клея весом 30 кг порядка 250 рублей.
Технология приклеивания гипсокартона будет зависеть от того, насколько неровная у вас стена:
- Кривизна не больше 7 мм. В этом случае вам будет достаточно нанести слой разведённого водой гипсового клея непосредственно на лист зубчатым шпателем. Зуб должен составлять 10х10 мм;
- Кривизна до 20 мм. В этом случае из гипсового клея делаются лепёшки нужной толщины;
- В случае кривизны стены свыше 20 миллиметров потребуется подложить под лист полоски из гипсокартона. Они нужны, потому что слишком толстый слой клея, слишком массивные лепёшки не смогут надёжно удерживать лист на стене. Поэтому сначала приклеиваются полоски из гипсокартона шириной от 10 до 12 см, а потом уже, когда клей высохнет — сам лист. Тоже на клей.
Важно! Если кривизна стены превышает 40 мм, от крепления на клей лучше вообще отказаться! В этом случае выровнять стены поможет только каркас из металлопрофиля.
В любом случае перед приклеиванием гипсокартона стену нужно подготовить. Убрать старую отделку, всё лишнее, что может помешать процессу. И тщательно прогрунтовать, чтобы повысить надёжность сцепления клея со стеной. Прогрунтовать также нужно сторону листа гипсокартона, которая будет контактировать с клеем.
Лепёшки из клея наносятся по всему периметру листа и посередине. Этого будет достаточно. Некоторые мастера предпочитают наносить лепёшки клея на стену. На результат это не влияет.
Важно! Толщина лепёшек должна превышать неровность стены, не забывайте, что вы будете прижимать лист и они просто расплющатся.
Не забудьте подложить под приклеиваемый лист подкладки, чтобы оставить отступ от пола высотой минимум 10 мм. Такой же отступ создаём и от потолка, чтобы гипсокартон свободно сужался и расширялся, испарялась лишняя влага из нанесённого клея. Подкладки проще и быстрее всего сделать из обрезков самого гипсокартона.
Прикладываем лист к стене и выравниваем по вертикали. Для этого вам потребуется длинный уровень и резиновая киянка, которой нужно будет легко постукивать по гипсокартону. Соблюдайте плоскость относительно стены, остальные листы выравнивайте точно также, стык в стык. Не забывайте об углах комнаты, которые тоже могут оказаться неровными.
Важно! Отверстия для розеток и выключателей, если они будут на данной стене, вырезайте заранее, ещё до приклеивания гипсокартона к стене.
Дальнейшая отделка стены, выровненной гипсокартоном на клее, проводится как обычно: стыки листов проклеиваются армирующей лентой, наносится шпаклёвка, а потом поверхность прокрашивается или оклеивается обоями.
Отметим, что на стену, которую выровняли листами гипсокартона, посаженного на клей, нельзя будет повесить что-то тяжёлое. Это отличный вариант, если вы не хотите тратить время на выравнивание стены несколькими слоями штукатурки по маякам, но минус, как видим, есть. Поэтому подумайте — будет ли что-то располагаться на этой стене. Если да — придётся выбирать штукатурку
Источник