Шифер как гидроизоляция фундамента

Погреб с технологическими стенками из плоского шифера

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Опалубка из шифера – доступное и эффективное решение

Необходимые инструменты и материалы

Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

• 2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
• 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
• 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

• достаточно приемлемая стоимость;
• длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
• способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
• легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
• обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
• обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
• возможность работать в любое время года;
• простота монтажа.

Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

Опалубка для фундамента из шифера

Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.

Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

Шаг 2: Обшивка

Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

Шаг 3: Заливка

В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

Несъемная опалубка из плоского шифера

Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:

• используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
• сокращается объем земельных работ;
• не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
• технология возводимой конструкции очень проста;
• снижаются финансовые затраты.

Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.

Как отделать цоколь плоским шифером?

Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.

Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

Источник