Прибить бутылку гвоздем стене

Как прибить бутылку к дереву?

Убеждают, что используется только молоток, гвоздь, дерево к которому прибивают. Никаких сверл для проделывания отверстий и других приспособлений.

Как так можно сделать?

Это можно проделать даже без молотка. При помощи двух гвоздей. Посмотреть видео, как это делается, можно в ответе на вопрос «Можно ли пробить стеклянную бутылку из под водки простым гвоздём?»

Ну а если с молотком, то потребуется ещё один важный компонент — вода. Налейте воду в бутылку «по вкусу». Прислоните бутылку к надёжной опоре. И «вбивайте» гвоздь строго по линии вода-воздух, откалывая стекло мелкими кусочками. Если (не)получится — отпишитесь в комментариях 🙂

Делали так же. во времена молодости, в каптерке машино-тракторной мастерской.

Надо пару гвоздей, лучше на двести миллиметров, или на сто пятьдесят. Один гвоздь заталкиваешь внутрь. И упираешь в стенку бутылки шляпкой. Вторым колотишь с наружной стороны напротив шляпки нижнего. Стучать нужно долго и аккуратно. Чем точнее будут удары, тем ровнее отверстие. Так же и с другой стороны, напротив первого отверстия.

У нас такая же бутылка была прибита на двери этой же каптерки. Не один голову ломал над процессом..)

Если действительно бутылка стеклянная, а по условию ДЛЯ ПРИБИВАНИЯ используются ТОЛЬКО гвоздь, бутылка, дерево и молоток, то значит, что две дырки в бутылке были уже сделаны до этого. В условии об этом не говорится.

Иначе — никак нельзя.

Если предположить, что гвоздь был нагрет и проплавил стекло, то опять же — это невозможно по условиям, так как придется использовать дополнительные инструменты, чем держать раскаленный гвоздь. Хотя сам процесс возможен: температура плавления железа — около 1500°С, а стекла — 400-600°С.

Пластиковую бутылку прибить не сложно.

Прожгите отверстие у горловины бутылки и далее вставляем в отверстие гвоздь и наносим удары молотком по шляпке гвоздя.

Если бутылка из стекла купите хомуты по диаметру бутылки в дерево забивается гвоздь через хомут.

А вообще гвозди в живое дерево лучше не забивать.

Нужно положить погнутый гвоздь на твердую поверхность, и работать молотком, пока гвоздь не выпрямится. Но он все равно уже не будет таким прочным и надежным. Лучше погнутый гвоздь просто выбросить.

Вспоминается хохма, что шуруп, по которому ударяешь молотком при забивание в стену, может развивать скорость 8 оборотов в минуту.

Не представляю, как можно закрутить гвоздь отверткой, так что лучше шуруп забитый молотком. Кстати я так периодически делаю: на кухне ненесущая стена и иногда забиваю туда шуруп, чтобы повесить картинку или фотографию. Все более серьезное креплю как положено: на дюбелях ))

Так то любым самым безопасным молотком, если не ошибаюсь, можно причинить травму для рук, что приведет к боли. Да есть молотки с которыми можно забить гвоздь безболезненно для рук таких молотков сейчас множество это пневматические и электрические пистолеты. Кроме того выше ответа можно ознакомиться с представленным на видео таким «молотком».

Проблема стара как мир и решение для нее найдено еще старыми мастерами. Не для кого не секрет, что дерево имеет волокнистую структуру и внедряемый в нее гвоздь, раздвигает волокна, что приводит к трещине. Для того что бы уменьшить этот эффект окончание гвоздя выполнено не коническое, а в виде четырехгранной пирамиды. Где кромки выполняют роль резцов которые частично режут волокна, а не раздвигают их. Но не всегда этого бывает достаточно. В таких случаях, бывалые мастера, пристукивают острый конец гвоздя молотком, то есть затупляют его. Тупой конец начинает сминать и рвать волокна, как бы прокладывая путь для гвоздя. Как дополнительная мера на гвоздь плюют. Слюна в определенных ситуациях хорошо выполняет роль смазки, что уменьшает нагрузку на древесину. Если говорить о современных методах, то конечно лучше сверлить отверстие под гвоздь.

Источник

Как прибить гвоздем к стене стеклянную бутылку?

Наливаете в бутылку воду. Прислоняете её к стене. И лёгкими ударами гвоздём строго по границе «вода-воздух» аккуратно пробиваете отверстие.

Также есть способ пробить отверстие в бутылке при помощи двух гвоздей. Смотрите на видео в вопросе «Можно ли пробить стеклянную бутылку из под водки простым гвоздём?»

Скорее всего ее либо разогревают практически до температуры плавления. Если эт сделать газовой горелкой в нужных местах, потом бутылку можно держать в руках. И насадить на заранее вбитый гвоздь. По-другому, в бутылке сверлятся отверстия высокооборотным алмазным сверлом.

Если потренироваться, можно просверлить отверстие самим гвоздем. Легкими ударами.

В основном такие поделки в виде бутылок с отрезанным дном применяют вечером на даче и в своем доме — прикрывают свечу от задувания ветром на открытом воздухе. Свечка не гаснет, так как в открытом горлышке есть просвет, а сама бутылка тяжелая и не падает, да и пожаро безопасна.

Иногда делают даже люстры, патрон засовывают с проводом в разрезанную бутылку, а уж потом собирают всю конструкцию.

Такие «ночные фонарики» иногда расписывают, если бутылка была изначально прозрачной, или ищут из цветного стекла.

Но покупать ради этого спец машинку, по-моему лишняя трата денег. Умельцы уже давно режут такие бутылки крепкой промасленной ниткой: наматывают её в нужном месте и поджигают. Стекло нагреется только под ниткой и быстро опустив затем такую бутылку в ведро с ледяной водой, дно само отходит.

Ещё некоторые разбивают (или режут) такие цветные бутылки на кусочки и делают из них аппликацию на камне или каменной фигурке, края замазывая цементом или шпаклевкой, чтобы не порезаться. Получается на века.

Бутылки бывают разной емкости, разных фасонов, разных производителей. Стандартная советская ещё «чебурашка» на 500 мл весит порядка 350 грамм. Современные евро-бутылки легче из-за более тонкого стекла — могут весить меньше 300 г. Всякие вычурно-фигуристые — до 500 г.

Источник

Как вытащить забитый гвоздь

Выполняя ремонт, не редко возникает необходимость вытащить глубоко забитый гвоздь. Это действие кажется простым, однако чтобы не повредить стену или вещь, следует обратиться к нескольким рекомендациям.

Общие правила

Гвозди извлекаются простыми подручными инструментами – гвоздодером, плоскогубцами, металлической расчёской или вилкой. Если штырь загнут, его нужно сначала выпрямить, затем попытаться выбить с тыла. Чтобы упростить работу, рекомендуется смазать выступающий стержень жиром, мылом или другой смазкой.

Нередко хвост обламывается при попытках выпрямить гвоздь. В таком случае, придётся воздействовать на торец обломка, для этого подойдут зубила, отвёртка или стальные стержни подходящего диаметра.

Если подцепить шляпку не представляется возможным, можно воспользоваться стамеской. Используя этот инструмент, нужно сделать вокруг стержня небольшие углубления. Это позволит захватить шляпку клещами.

Чтобы вынуть гвоздь из доски малых размеров, лучше всего воспользоваться гвоздодёром. Однако этот инструмент не всегда находится под рукой. Рассмотрим, как вытащить гвоздь без гвоздодёра при помощи обычных подручных средств.

Вытянуть вилкой

Столовая вилка присутствует в каждом доме, а промежутки между её зубьями как раз соответствуют стандартному диаметру стержня. Достаточно завести вилку под шляпку, взяться одной рукой за кончик, другой за ручку и потянуть вверх. Не стоит прилагать много усилий, так как можно погнуть столовый прибор.

Нагреть стержень

Любой металлический предмет при нагревании расширяется. Чтобы вытащить гвоздь, не прикладывая усилий, достаточно нагреть его зажигалкой. Стержень расширится и сам потеснит себя. Охладившись, штырь не будет крепко сидеть в стене, его будет легко вытащить подручными средствами.

Забить другой гвоздь

Данный метод подходит для случаев, когда гвоздь вбит в доску малой толщины. Необходимо забить его так, чтобы часть стержня вышла с тыльной стороны. Затем ударить молотком по кончику, это приведёт к образованию небольшой щели. Туда вставить другой штырь и нанести несколько ударов молотком, чтобы тот вытолкнул первый. Забивать сильно не нужно, иначе гвозди могут застрять.

Советы

• Кусачки следует использовать в последнюю очередь, так как их кромки предназначены для зачистки проводов и затупятся, если ими зажимать гвозди.
• Если внешний вид доски не важен, можно просто отрезать торчащий штырь ножовкой.
• Используя молоток в качестве рычага, следует подложить доску, чтобы не повредить стену.
• Если извлекать гвоздь несколькими захватами (наклоняя клещи), то без дальнейшей рихтовки его дальнейшее использование будет невозможным. Поэтому используя клещи, лучше работать в одной плоскости.

Краткое резюме

Ознакомившись с простыми правилами, вам будет не трудно разобраться с тем, как вытащить забитый гвоздь из стены. Чтобы не прикладывать больших усилий и выполнить работу аккуратно, рекомендуется обзавестись стандартным набором инструментов. Даже сорванная головка не проблема, если под рукой есть клещи с заострёнными концами. Гвоздодёр с металлической рукояткой также не будет лишним.

Источник

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Источник