Плитка пвх для стен как укладывать

ПВХ плитка для стен: особенности выбора и укладки

Поливинилхлорид – один из современных и универсальных материалов, применяемых для проведения ремонтных работ.
Благодаря высоким показателям его технических характеристик, такую плитку допустимо укладывать как в квартире или загородном доме, так и использовать для оформления помещения торговых центров, промышленных предприятий, офисов или учреждений развлекательного характера.

Плюсы отделки стен плиткой ПВХ

Ламели по техническим характеристикам не уступают изделиям из керамики, и обладают следующими достоинствами:

• широкая область применения. С помощью облицовочного материала можно сделать покрытие плоскостей всего помещения, начиная от пола и заканчивая потолком;
• влагостойкость. Плитка обладает малой гигроскопичностью, поэтому ее применение актуально для оформления помещений с высокой влажностью;
• простой монтаж и возможность замены отдельного участка, без снятия всего покрытия;
• износостойкость и прочность. Изделия способны выдерживать механические повреждения без ухудшения эксплуатационных свойств;
• звукоизоляция помещения, комфортность тактильных ощущений при контакте с покрытием, приятное тепло;
• широкий выбор дизайнерских решений, благодаря многообразию форм, расцветок и текстур;
• сравнительно небольшой вес изделий, удобство транспортировки;
• невысокая стоимость материала.

Область применения плитки

• напольное покрытие – монтаж на основание осуществляют с помощью изделий толщиной до 4 мм, различных размеров, квадратной или прямоугольной формы;
• облицовка стен – используют плитки в виде панелей, геометрических фигур. Благодаря высокой устойчивости к воздействию влаги, такой вариант отделки применяют для ремонта ванных комнат, кухонь или лоджий;
• потолочное покрытие.

Использовать плитку в качестве материала для облицовки поверхностей можно в жилых домах (класс износостойкости 21-31), офисных и общественных помещениях (класс износостойкости 31-43).

Рекомендации по выбору облицовки

В качестве материала для оформления стен и потолков подходит плитка небольшой толщины и веса, что исключит деформацию и отклеивание покрытия.

Выбирая плитку, внимательно осмотрите каждое изделие, так как элементы из одной партии могут иметь расхождения по фактуре, оттенку и размеру.

Перед покупкой ПВХ плитки для> посчитайте площадь основания, на которое будет укладываться облицовка, и определите необходимое количество ламелей, добавьте 5-10 % к полученному результату для формирования запаса (на подрезку при установке в углах и пристенных участках, в случае порчи при ремонте или необходимости демонтажа в процессе эксплуатации).

Технология укладки

Способы монтажа отличаются в зависимости от типа крепления ламелей на основании:

• самоклеящаяся – на обратной поверхности декоративного элемента находится клеящим слой, покрытый защитной пленкой, которую снимают непосредственно в процессе укладки. Такой тип требует тщательной подготовки и выравнивание основания;
• с замковым соединением – система крепления «шип-паз», предусматривает фиксирование соседних элементов между собой, без применения раствора;
• клеевая – процесс укладки аналогичен облицовке обычной плиткой, с использованием клеящей смеси. Подходит для декорирования черновой поверхности.

Выбор необходимых инструментов

• карандаш, металлический угольник, рулетка;
• маркировочный шнур, вертикальный отвес, уровень;
• шпатель с зубчатым полотном;
• прикаточный валик;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• киянка;
• промышленный фен;
• плитка, клеящий состав, грунтовка;
• губка, ветошь для удаления загрязнений.

Подготовка основания под укладку

• очистите поверхность от старой краски, обоев или штукатурки, удалите влажной губкой или пылесосом мелкие частицы мусора и пыль;
• осмотрите поверхность: трещины до 10 мм заполните цементным раствором или герметиком, наличие большого количества углублений (свыше 10 мм) требует нанесения тонкого слоя стяжки на основание. Выступы на стене сбейте долотом, дополнительно ошлифуйте наждачной бумагой, при необходимости зашпаклюйте участок;
• прогрунтуйте стены.

Перед непосредственным началом монтажа определитесь со схемой будущего расположения элементов:

• квадратная – плитки укладываются прямыми рядами, параллельно линиям в помещении. Для такого способа подходят изделия прямоугольной или квадратной формы. Монтаж требует минимального расхода материала и прост в реализации. Как вариант схемы – использование элементов двух контрастных цветов и приклеивание их в шахматном или линейном (полосами) порядке;
• со смещением – готовое покрытие имеет вид кирпичной кладки, расположенной вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Для исполнения подходят прямоугольные ламели. Достоинством способа является возможность применения плиток с небольшими отклонениями в размерах;
• по диагонали – стыковые швы располагаются по диагональным линиям. Укладка сложна и требует наличия навыков, расход плитки большой;
• модульный – предполагает использование не менее трех типоразмеров облицовочных элементов, составленных в сложный рисунок.

Перед укладкой сделайте разметку основания с проверкой развала углов в комнате:

• отбейте маркировочным шнуром диагонали от угла к углу и измерьте линии: они должны быть равными. Если получились расхождения в длине – скорректируйте диагональ, поставив в нужном месте точку;
• соедините все точки, полученный прямоугольник должен иметь прямые углы;
• приставьте к точке у потолка, совпадающей с углом комнаты, отвес и сделайте ответные разметки на стене возле пола. Такие же действия повторите, двигаясь вдоль верхней линии прямоугольника;
• разметку горизонтальных осей произведите с помощью уровня.

Последовательность укладки ламелей

• начинайте работу от пола, с угла помещения, который расположен рядом со входом: дойдя до конца стены может возникнуть необходимость в подрезке плитки;
• подготовьте клеевой раствор к работе;
• нанесите состав на обратную сторону элемента зубчатым шпателем небольшим слоем;
• установите плитку на стену и слегка прижмите, простучите киянкой, уделяя особое внимание краям;
• последующую плитку приклеивайте так, чтобы зазор между соседними изделиями был минимальным;
• после монтажа нескольких плиток, обработайте готовый участок покрытия прикаточным валиком;
• удалите выступившие излишки клея;
• подрезку выполняйте проведением глубокой линии на лицевой поверхности плитки строительным ножом;
• если возникла необходимость монтажа на неровное основание, нагрейте ламель строительным феном и придайте изделию требуемую форму.

После облицовки всей площади оставьте высыхать поверхность в течение 1-3 суток (в зависимости от марки клея).

Как ухаживать?

Влажную уборку можно производить мягкой тряпкой с помощью нейтральных чистящих средств или мыльной водой. При этом необходимо следить, чтобы влага не попала в швы: если покрытие было уложено на клеящий раствор, это может вызвать отслаивание облицовки. После проведения уборки желательно протереть стены насухо.

Недопустимо использовать для удаления загрязнений средства на основе кислот, спиртов, с содержанием хлора или абразивов.

Отличительной особенностью плитки является разнообразие цветовой гаммы изделий, что позволяет использовать ее в помещениях с разнообразными стилями дизайна интерьера. Текстурированная лицевая поверхность ламелей, имитирующая натуральный камень или дерево способна создать в доме комфортную и уютную атмосферу.

Видео обзор

Источник

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие — нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет — если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже — если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
   

Зубчатый шпатель. Ни в коем случае и ни в каком варианте не подходит шпатель для кафеля с прямоугольным зубом. Поскольку найти правильный зубчатый шпатель в магазине достаточно проблематично, делаем так: берем обычный шпатель шириной 40см, кладем его на опору (например, край табурета) и с помощью треугольного напильника за 10-15 минут превращаем прямой шпатель в зубчатый. Нужная глубина пропила получается за 2-3 движения напильником по одному месту.

Промышленный фен.

Черпак для клея. Делается из большой пластиковой бутылки — горлышко с навинченной крышкой становится ручкой. Это нужно, чтобы клей не подливать на пол, а добавлять дозировано. К тому же банка с клеем не будет заляпываться и с неё не будет капать.

Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.

Широкий бумажный скотч (5 см). Скотча понадобится довольно много.

Малярный карандаш.

Киянка. Но вполне подойдет и даже лучше — просто тяжелый молоток (пвх-плитка достаточно упруга сама по себе).

Притирочный брусок. Подойдет, например, обрезок опанелки длиной сантиметров 20, обернутый войлоком, или куском коврового покрытия, или просто грубой тканью в несколько слоёв (типа брезента). Ещё лучше — вместо притирочного бруска прикаточный валик на 40-50 кг.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная — потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов — потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ — вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале — закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться — тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки — сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно — сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем — по короткой стороне одним кусочком, по длинной — четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую — не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном — тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном — она станет мягкой и податливой — прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко — практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же — со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно — пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню — при приклеивании скотча край ленты нужно заминать — чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном — тогда он легче отрывается.

Источник