Зачем электросамокату гидроизоляция ?
Словосочетание «гидроизоляция электросамоката» обычно ассоциируется с тем, что электросамокат будет защищен от утапливания, и вообще его превратят в транспорт для водолазов. Именно по этой причине на предложение сделать гидроизоляцию перед получением покупки, большинство новоиспеченных владельцев электросамокатов отвечают отказом.
«Гидроизоляция» – устоявшийся термин, который на самом деле является синонимом словосочетания «влагозащита высшего уровня». Простейшим примером для чего она нужна, является мойка электросамоката. Согласитесь, помыть электросамокат на бесконтактной мойке с пеной или шампунем, или облить водой из шланга гораздо проще, комфортнее и чище, нежели чем сидя на корточках, тереть его кисточкой, губкой и тряпкой. К варианту ухода за чистотой электросамоката в домашней ванне тоже далеко не каждый готов.
Обычно любой, за редким исключением, электросамокат с завода защищен, в лучшем случае, только от брызг. Для большинства моделей езда по сырому асфальту или проезд по неглубокой луже практически гарантирует попадание воды в скрытые полости и места, где её точно не должно быть.
Любой электросамокат содержит множество чувствительных электронных компонентов, попадание на которые всего лишь конденсата может нарушить работу всех электронных цепей. Например, перестает выключаться или включаться освещение, стоп-сигнал, начинает гудеть звуковой сигнал или дергаться мотор. С такими неисправностями эксплуатировать электросамокат уже не комфортно, или даже невозможно, а на душе будет неспокойно от мыслей о нашумевших случаях пожаров, что правильно.
Опытные владельцы электросамокатов, заказывают услугу гидроизоляции сразу при покупке, до начала эксплуатации. Процесс гидроизоляции длительный, муторный, сложный и грязный. Качественная гидроизоляция подразумевает практически полную разборку электросамоката, начиная с курка и внешних электронных приборов, освещения, вскрывается дека, особое внимание уделяется защите батареи и контроллера.
При проведении работ вскрывается контроллер, плата окунается или обильно поливается гидроизолирующими составами. Снимается и разбирается мотор, только после этого обрабатывается. Все перечисленные работы проводятся специальными составами. Для каждого элемента этот состав свой: лак, жидкий полимер, эпоксидная смола, герметики разных типов. После обработки составы должны полимеризоваться (высохнуть) в течении нескольких часов. Все это время разобранный самокат должен находиться на подстилке для защиты рабочих поверхностей (верстака, стола, пола) от капель химических составов. Работы проводятся в перчатках – отмыть руки от химии не получится. При этом важно не испачкать внешние поверхности электросамоката, сохранив его в аккуратном, чистом, первозданном виде.
Самой кропотливой частью работ по гидроизоляции является защита клеммных соединений всей электропроводки внутри деки: каждая клемма разъединяется, упаковывается в термоусадочную трубку, торцы закрываются герметиком или термоклеем, после этого трубка усаживается термическим воздействием, тем самым образуя герметичную капсулу вокруг разъема.
В гидроизоляции есть еще одна привлекательная вещь, ведь при ее проведении фактически производится повторная ручная сборка электросамоката. Делается она не на скорость, как это происходит на заводе, а на качество. Важным моментом является то, что после окончания работ обязательно проводится регулировка работы основных механизмов электросамоката. В итоге заказчик «гидроизоляции» получает на руки не просто защищенный от воздействия влаги электросамокат, а еще и прошедший предпродажную подготовку, протяжку и регулировку. Иными словами «готовый к эксплуатации» в полной мере этих слов. На работы по качественной гидроизоляции одного электросамоката уходит несколько часов и значительный объем материалов, поэтому стоимость этой услуги не может быть очень низкой.
В завершение стоит упомянуть вопрос ремонта гидроизолированного электросамоката. С точки зрения механики – гидроизоляция никак не мешает. С точки зрения электроники – ремонт производится модульным методом и с ним проблем тоже не будет, но гидроизоляцию замененного элемента нужно будет восстановить или сделать заново.
Источник
Гидроизоляция электросамоката – практическое руководство
Электросамокат включает множество электронных систем и узлов, которые уязвимы перед воздействием влаги. Особенно страдают подвижные компоненты при плохом качестве дорожного покрытия, частых дождях.
Защитить большую часть составляющих можно, если провести герметизацию.
Она необходима для:
– предотвращения коротких замыканий;
– предотвращения начала окислительных процессов, которые могут разрушить электронику;
– исключения риска коррозии стальных частей в труднодоступных местах.
Общие особенности
Герметизация необходима там, где есть стыки и щели, обычно это корпуса и полости пластиковых компонентов, например, где расположен аккумулятор.
Существует два метода герметизации:
– установка резиновой прокладки.
В первом случае нужно по периметру крышки или стыка намазать герметик, после чего детали собираются. Нужно выждать время, необходимое для схватывания смеси, после чего участок оказывается водонепроницаемым.
Перед нанесением герметика нужно очистить и обезжирить поверхность, явные следы загрязнений убрать.
Учитывая, что большая часть самокатов поступает из Китая, можно проверить стыки на наличие пластиковых наплывов, которые могут помешать закрыванию крышки или плотному ее прилеганию.
Обычно для экономии китайские бренды не делают герметизацию вообще, но, даже если она числится в паспорте, лучшее проверить.
Наносить герметик нужно аккуратно:
– по всему периметру обрабатываемого стыка;
– сплошной линией, которая не должна прерываться;
– если появились разрывы, то их нужно домазать, чтобы убрать просветы;
– нужно укладывать смесь равномерно, небольшой толщиной, обычно полосой шириной в 5 мм.
Если будут разрывы, то во влагозащитном барьере будет отверстие, через которое влага будет просачиваться.
Основными компонентами конструкций, которые нуждаются в герметизации, следующие:
– деки, так как здесь обычно находится батарея или важные электронные схемы;
– емкость для батареи;
– входы проводов в корпусные детали;
– навесное оборудование, как световые приборы, компьютер.
Мотор-колесо
Мотор-колесо так же нуждается в герметизации, компонент контактирует с водой, но ввиду подвижности компонентов, здесь необходимо выполнять влагозащиту особым методом – пропиткой обмоток лаком.
Если вода попадает внутрь корпуса, то она не наносит вреда напрямую, но от нее со временем начинается окисление металлических компонентов.
В зависимости от выбранного лака, различаются параметры обработки:
– ФЛ-98. Эта марка лака подойдет для техники, работающей в тяжелых условиях. Состав наносится на обрабатываемые обмотки и высушивается, для этого состава оптимальной является температура высыхания 125-140 градусов. Даже при толстом слое лак хорошо высыхает;
– МЛ-92. Сушка проводится при 120-130 градусов, для нее подойдет промышленный фен, способный разогреть и поддерживать указанную температуру. Этот вариант хорошо защищает от влаги и масла;
– ГФ-95. Сушка при 110-120 градусах. Этот вариант лака отлично справляется с воздействием активных сред;
– ПЭ-993. По характеристикам идентичен предыдущему.
Лак нужно наносить кистью, осторожно по всей поверхности равномерно. При сушке нужно закрепить фен и в поток поставить обмотки, за счет формы они будут равномерно обдуваться. Выдержать в таком положении нужно в течении периода, указанного в аннотации к составу.
Если хотите посмотреть живые примеры, приходите в наш прокат электросамокатов, мы в начале сезона полностью подготовили всю технику и с удовольствием поделимся с вами опытом.
Дека
Обычно дека собирается в тандеме с емкостью снизу, в которой укладывается аккумулятор и части электроники.
Имеется несколько основных стыков, которые нужно обработать:
– отверстия, через которые пропущены провода или каналы;
– крышки, закрывающие порты для зарядки;
– части коробки, конфигурация которых может меняться в зависимости от модели.
Провода
На отверстия для проводов обычно одеваются резиновые колпачки, но и в них остаются небольшие отверстия, через которые просачивается вода.
Закрыть их можно, залив немного силикона, предварительно нужно очистить отверстия и участок проводов (кабель-канал), который будет залит. Для очистки подойдет ватная палочка и растворитель, например, №646.
Нужно оставить запас провода, чтобы после схватывания герметика он не был в натяжении, например, при поворотах руля.
Крышки
Крышку сложнее уплотнить из-за постоянных открываний/закрываний для зарядки. Можно тонким слоем уложить силикон на участке, который идет по периметру снизу крышки при закрывании. Силикон наносится, но крышку не закрывать и не прижимать до его полного засыхания.
Детали короба
Если при обслуживании эти части не нужно постоянно разбирать, то достаточно промазать стык в собранном состоянии:
– крепления притягиваются, стыки с отступом в 5 мм очищаются растворителем;
– силикон равномерным слоем наносится непрерывно на очищенный участок;
– небольшим шпателем его нужно равномерно размазать.
Можно оставить части корпуса непритянутыми при герметизации и немного выдавливать герметика в щель. После нанесения вкруг детали стягиваются. Это позволяет лучше схватиться массе и надежнее удерживаться при эксплуатации.
Короб для аккумулятора
Чаще всего в деке располагается полость для батареи. Она всегда имеет крышку для доступа, либо для ремонта части корпуса полностью раскручиваются.
Для герметизации крышки можно использовать способ из предыдущего раздела: нанесение тонкого слоя и высыхание при открытой крышке. В этом случае нужно убедиться, что слой достаточно тонкий, иначе крышку будет распирать и деформировать, что может даже ухудшить влагозащиту.
Детали корпуса можно залить герметиком в закрытом состоянии. Важно помнить, что при разборке таких соединений изоляция будет повреждаться и ее нужно будет укладывать повторно.
Отдельно стоит упомянуть, что батареи часто не фиксируются в полости, а просто болтаются в ней.
Это вредно из-за нескольких причин:
-периодических ударов в дороге;
– за счет этого перетираются провода.
Аккумулятор лучше зафиксировать неподвижно.
Чтобы не ухудшить теплоизоляцию, достаточно нанести немного герметика на одну сторону батареи (которая наиболее плоская) и прижать ее к плоской части коробки изнутри. После схватывания силикон надежно закрепит источник питания.
Платы
Платы можно заливать различными лаками или даже эпоксидной смолой. Однако, обычная эпоксидка, как ЭД20 – не подойдет.
Дело в том, что эта марка дает сильную усадку и при схватывании может деформировать плату или даже оторвать некоторые компоненты. Подойдет для этой задачи марка с минимальной усадкой.
Состав двухкомпонентный, включает:
– основу в виде прозрачной смолы;
В необходимый объем смолы нужно добавить отвердитель и тщательно замешать до однородного состава. Соотношение должно подбираться согласно инструкции для выбранной марки.
Затем плата заливается и оставляется неподвижно на время застывания.
Световые приборы, бортовой компьютер
Учитывая происхождение большинства навесок на российских рынках (Китай), влагозащищенность электроники лучше повысить.
Несколько основных вариантов оборудования нуждаются в особом внимании:
| Наименование: | Проблемное место: |
| Осветительные приборы | – участок соединения линзы и корпуса; – выход провода из корпуса; |
| Бортовой компьютер | – соединение деталей корпуса; – периметр экрана; |
| Прочее навесное | – участок прокладки проводов; – место заведения проводов к аккумулятору. |
Линзы и стыки корпусных деталей можно замазать силиконом по аналогии с вышеописанными способами.
Провода лучше всего объединить с каналами штатной сети, то есть в уже проложенные магистрали запустить новые провода.
В этом случае придется изолировать только место, куда провода будут запускаться в канал. Для этого подойдет силикон.
Силикон, например, IMG Clear Silicone вообще подойдет для всех описываемых задач.
Если использовать бортовую сеть не удается, то можно создать свой кабель-канал из гофры. Его изолировать нужно будет с обеих концов, залив герметиком. Подключение к батарее нужно будет выполнять по уже имеющимся отверстиям или создавать новое.
В первом случае потребуется:
– залить щели резиновой пробки;
– либо залить свободное место отверстия.
Новое отверстие нужно будет так же загерметизировать после прокладки провода. Здесь можно использовать слой материала потолще, чтобы исключить переламывание провода при движениях, вибрациях.
Компьютер нужно разобрать:
– крышки изнутри аккуратно уплотнить тонким слоем;
– экран изнутри зафиксировать на силикон;
– выход проводов можно обмазать вокруг, по месту примыкания к порту.
Резиновые прокладки
Герметизация с помощью вырезания резиновой прокладки – это более трудоемкий, но не редко более удобный вариант. Такое средство имеет важное преимущество: при разборке прокладка не повреждается и служит намного дольше.
Для установки прокладки нужно, чтобы две детали прилегали в одной плоскости и имели достаточно большую ширину торца, чтобы прижать резиновую прокладку.
Если на стыке детали тонкие, то они будут “зажевывать” резину, герметичности не будет.
Из тонкой резины можно вырезать прокладки для крышек:
– можно обвести крышку на картонке, сделав трафарет;
– трафарет обводится на резиновой заготовке;
– изнутри прокладка вырезается, главное оставить в ширину не менее 5-10 мм, зависит от размеров крышки.
Важно учесть, что многие модели самокатов имеют свои специфические особенности, потому качественную изоляцию предлагают многие сервисы по обслуживанию электротранспорта.
Источник