Обшивка стен гипсокартоном узлы

Как обшить стены гипсокартоном?

Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

Пример облицовки стен

Преимущества обшивки стен на каркас

1. Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
2. Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
3. Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
4. Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

Недостатки гипсокартона для обшивки

1. Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
2. Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
3. Невысокая ударопрочность.

Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

Выбор материала

Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

Что понадобится для монтажа

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
6. Шнуроотбойное устройство
7. Лазерный уровень, или пузырьковый
8. Правило алюминиевое 2.5 м
9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
12. Рулетка
13. Молоток
14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
15. Перфоратор + бур
16. Шуруповерт
17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
20. Прямые подвесы
21. Ножницы по металлу или болгарка
22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
23. Узкий и широкий шпатели

Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

Разметка каркаса облицовки

Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

Направляющие профили конструкции

Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

Монтаж прямых подвесов на стену

Шаг 3. Установка профилей

Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

Готовый каркас облицовки стены

Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

Перемычки на КРАБах

Шаг 4. Шумоизоляция

Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

Шумоизоляция минватой ISOVER

Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

1. Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
2. Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

Готовая обшивка стены

Обшивка с перемычками

Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

Источник

Обшивка стен гипсокартоном – полный обзор технологии монтажа

Гипсокартон уже успел стать по-настоящему народным материалом, ценимым за свою многофункциональность, доступную цену и простоту монтажа. Однако далеко не все любители делать все своими руками знают, как с ним правильно обращаться, из-за чего приходится нанимать подряды, результат работы которых может не устроить.

Сегодня мы подробно поговорим про технологию монтажа гипсокартонных стен, опишем все материалы, задействованные при этом, а также коснемся инструментов, которыми необходимо обзавестись. Видео «обшивка стен гипсокартоном своими руками» будет дополнительным учебным материалом по теме.

Гипсокартон как он есть

Гипсокартон является черновым материалом, с помощью которого создаются ровные и гладкие поверхности под последующую отделку.

• Представляет он собой лист, обычно размером 2500*1200 мм, состоящий из гипсового сердечника (основная толщина материала) и двух слоев картона (лицевого и обратного).
• Лицевая сторона имеет гладкую поверхность. У нее очень высокая степень адгезии к различным клеям и смесям, благодаря чему гипсокартон является прекрасным основанием даже под кафельную плитку.
• Толщина листа будет варьироваться в зависимости от его назначения: 6,5 мм – арочные гибкие листы; 9,5 мм – потолочный гипсокартон; 12,5 мм и выше – стеновой материал.
• Прочность и масса листов напрямую зависят от их толщины, что не удивительно.

• Оболочка гипсокартона может иметь разный окрас. Сделано это для того, чтобы быстро и точно различать виды этого материала.
• Если картон имеет серый цвет, то он должен использоваться только в сухих помещениях, например, в спальне или гостиной. Его маркировка – ГКЛ.
• Зеленый цвет (ГКЛВ) говорит нам о влагостойкости материала. Такие листы пропитаны биоцидными составами, что препятствует размножению плесени на их поверхности.
• Розовые листы (ГКЛО или ГКЛВО) используются для монтажа на пожароопасных объектах, они обработаны антипиренами, благодаря чему могут значительное время выдерживать воздействие экстремально высоких температур.

Совет! Данный материал весьма специфический, поэтому его берут крайне редко, однако при обшивке деревянного дома его можно использовать для защиты несущих частей здания.

• Отличаться листы могут также боковой кромкой. Таблица выше показывает основные их разновидности.
• Среди представленных вариантов самой удобной в работе является кромка ПЛУК. Она тоньше, чем основная часть листа и имеет скругление. Это позволяется без особых проблем армировать швы между листами и закрывать их слоями шпаклевки без наслоений.

Выбор листов для обшивки стен не должен составлять никаких проблем. Очевидно, что использовать для этого мы будем стеновые варианты либо серого, либо зеленого цвета.

Если планируется сделать фигурные инсталляции в виде полуколонн и прочего, возможно, потребуется использовать более тонкие листы, которые лучше гнутся.

Интересно знать! Многие интересуются, можно ли гипсокартоном обшить дом снаружи? Ответ будет отрицательным, так как даже влагостойкие листы при прямом контакте с водой начинают разрушаться. Для этих целей применяют похожий внешне материал – цементно-стружечные плиты (ЦСП).

Из чего будем делать каркас

Что нужно для обшивки стен гипсокартоном? Гипсокартон допускается шить на два типа каркаса – деревянный и металлический. Второй вариант предпочтительней, но и первый применяется нередко, особенно, если обшиваются деревянные стены.

Естественно, для сборки каждого варианта требуются разные материалы. Их мы свели в виде следующей таблицы:

Наименование	Описание	Размеры и прочая информация
В зависимости от того обрешетку вы делаете или каркас, вам понадобится рейка или брус. Первый вариант используется тогда, когда перепады обшиваемого основания небольшие. Из бруса можно поставить полноценный каркас, отнесенный от стены на большое расстояние.	Рейка обычно берется толщиной 25 мм, брус – не меньше 40-ка.
	Монтаж элементов обрешетки делается при помощи вот таких дюбель-шурупов. Обратите внимание, чтобы горловина дюбеля не имела шляпки, если планируется крепить рейку прямо к стене, чтобы крепеж не выступал за плоскость обрешетки	Размер подбирается согласно толщине рейки, главное, чтобы дюбель входил в основание минимум на 2,5 сантиметра.
	Используют их вместо дюбелей, если монтаж ведется в деревянном доме. Также эти саморезы служат крепежом для самих листов гипсокартона.	Для фиксации каркаса предъявляются те же требования, как и для дюбелей. Для монтажа гипсокартона берут вариант в 25 мм.
	Уголки часто пригождаются при монтаже каркаса. Используют их для крепления перемычек и стоек.	Размер подбирается согласно толщине используемого бруса.

Деревянный каркас для гипсокартона может заменить каркас самого строения, если стойки в нем установлены каждые 60 сантиметров. Такой подход к строительству очень экономичен. Служить такая стена будет также хорошо, как и смонтированная на отдельный каркас, при условии, что все было ровно, а гипсокартон зашит в два слоя.

Металлический каркас собирается из большего количества деталей. Для него вам понадобятся:

Наименование	Описание	Размеры и прочая информация
Направляющий профиль, имеющий п-образную форму. Делается из стали и имеет цинковое покрытие. Толщина стенок может варьироваться от 0,3 до 0,6 мм. Чем тоньше деталь, тем хуже она противостоит нагрузкам. Интересно, что для стеновых каркасов можно использовать потолочные профили, что позволяет экономить место и делать более ровные каркасы с любым количеством перемычек.	Длина любого профиля будет составлять 3 метра, сечение: 27*28 – потолочный; 50 (65, 75, 100)*40 – стеновые.
Стоечный профиль отличается от предыдущего тем, что имеет ребра жесткости. Кстати, из-за их формы к таким стойкам очень сложно присоединять перемычки.	50 (65, 75, 100)*50 – стеновые; 27*60 – потолочный.
	При помощи подвесов металлические и деревянные каркасы ровняются и усиливаются. Если фурнитура сделана из толстого металла, то будет эффективно противостоять и сдавливающим нагрузкам.	Ширина основания – 60 мм, длина лопастей – 100 мм.
	Эта деталь из-за своей замысловатой формы получила жаргонное название – «краб». Применяют их для перпендикулярной стыковки основных потолочных профилей ПП 27*60.	Размер стандартизирован
	Этот крепеж имеет шляпку, которая надежно прижмет металл к бетонной поверхности. Используют его при креплении к стенам. Для потолка применяется только металлически крепеж – анкер-клинья или саморезы. При монтаже на деревянное основание также используются саморезы по дереву.	6*40 мм

Отдельного упоминания заслуживают удлинители потолочного профиля, однако при монтаже гипсокартонных стен их используют крайне редко.

Монтаж гипсокартона

Все-таки посвящать отдельную главу описанию инструмента мы не будем, иначе наш материал очень уж затянется. Давайте сделаем это по ходу описания работ.

В данной части мы расскажем вам, как правильно строить каркас для гипсокартона, и чем будет отличаться работа в деревянном доме от работы в кирпичном.

Обшивка деревянного дома

На самом деле работа в деревянном строении будет протекать гораздо быстрее и проще, чем в прочих, и причина тому проста – мы все крепим на саморезы.

Деревянные дома могут отличаться конструктивно, от чего будет в некоторой степени меняться порядок работ. Давайте распишем два варианта — как обшить стены гипсокартоном в доме из бруса и как обшить бревенчатый дом изнутри гипсокартоном.

Идем по порядку.

• Сразу скажем, что на фото выше при монтаже было допущено несколько критических ошибок и по ходу описания работ вы поймете, в чем они заключаются.
• Итак, каркасное строение имеет внутренние перегородки и стены, состоящие из параллельно стоящих вертикальных стоек. Обычно это массивные брусья, толщиной до 10 сантиметров.
• Опытный застройщик каркас строения рассчитает и соберет так, чтобы при монтаже гипсокартона не потребовалось обрешетки – мы уже говорили, что отступ между стойками должен составить 40 или 60 сантиметров.

• Поэтому первостепенная задача мастера проверить этот параметр, чтобы понять, как ему придется строить каркас.

Совет! Кстати, при отступе, например, в 50 см, мы можем с каждого листа убирать по 20 см ширины, пуская обрезки на подшивку маленьких участков, при этом стоит посчитать, что вам будет выгоднее – немного срезать листы или купить рейку под обрешетку. Также можно установить листы гипсокартона горизонтально – в длину он будет кратен этому значению.

• После обшивки гипсокартон практически в точности повторит форму каркаса. Отсюда следует, что нам может потребоваться обрешетка и тогда, когда балки каркаса дома кривые или выставлены не по уровню.
• Этот момент мы проверяем следом, причем недостаточно пройти и проверить отдельные элементы уровнем. Натяните поперек них нить, которая вам сразу покажет отклонения от плоскости.
• Если ваш каркас оказался идеальным, или с небольшими огрехами, то считайте, что вам сильно повезло – вы существенно сэкономите и время, и материалы.

• Далее проверяем, чтобы все предполагающиеся коммуникации были разведены, как задумано. Если все на месте, то начинаем обшивать. В качестве примера возьмем внутреннюю перегородку.

• Вся конструкция пока не имеет никакого наполнения. Если обшить все как есть, то вы получите неприемлемую звуко- и теплоизоляцию помещений, поэтому внутрь устанавливаются слои утеплителя – чаще минвата или пенопласт.
• Минеральная вата уязвима к влажности – из-за нее она теряет большую часть своих свойств, поэтому необходимо установить защиту в виде пароизолятора. Кстати, это первая ошибка из того фото с ванной.

• Пароизолятор представляет собой цельную или мембранную пленку, продающуюся в рулонах. Монтаж ее очень простой – раскатываем прямо по месту, натягиваем и фиксируем при помощи строительного степлера. Крепим ее пока только с одной стороны.
• Закончив, можно приступать к обшивке поверхности гипсокартоном. Устанавливаем листы согласно тому, как запланировали, при необходимости подрезаем.
• Очень важно, чтобы между полом и листом гипсокартона оставалось техническое расстояние в 0,5-1 сантиметр. Для удобства работы используйте дистанционные подкладки. Это же требование относится и к потолку.
• Крепим гипсокартон на саморезы по дереву, располагая их каждые 15-20 сантиметров.
• Положение первого листа должно быть выставлено так, чтобы вы могли свободно крепить к крайней балке следующий лист.
• Гипсокартон прикручивается к каждой балке, с которой он соприкасается
• Обшивка начинается либо с угла, либо от дверного и оконного проема. При прохождении этих участков листы потребуется подрезать. Как это делается, мы опишем в отдельной главе.
• Гипсокартон в соседних рядах необходимо располагать в разбежку не менее чем 40 сантиметров. Делается это во избежание появления трещин в дальнейшем.

• Устанавливаем еще слой гипсокартона. Многие интересуются, зачем обшивать стены гипсокартоном в два слоя? На самом деле, этого можно и не делать, но так будет намного надежнее. Отделка не даст впоследствии трещин, а повредить ее механическим ударом будет намного сложнее, плюс возрастет звукоизоляция помещения.
• Обшивка в два слоя позволяет не устанавливать под гипсокартон на швы перемычки. Они, кстати, ставятся на уже прикрепленный лист с выпуском за край на 2,5-3 сантиметра и прикручиваются саморезами. Выпуск позволит привязать сюда следующий лист.
• Возвращаясь к тому фото с ошибками, посмотрите, что и перемычек там нет. Последняя оплошность – использование ГКЛ в ванной. Единственно, что может оправдать мастера в этом случае – это качественная отделка поверхности водонепроницаемым материалом – виниловыми обоями или кафелем, например.

Совет! При установке листов сразу проделывайте в них необходимые отверстия под выводы коммуникаций: розетки, трубы, распределительные коробки, канализацию и прочее.

• Переходим к обратной стороне перегородки. В принципе, тут мы делаем все то же самое, что и раньше, но предварительно мы должны заполнить перегородку минеральной ватой. Сделать это несложно – сообразит каждый. Также не забываем про слой пароизолятора.

Вся работа по обшивке деревянного дома гипсокартоном ведется при помощи следующих инструментов: шуруповерт (лучше аккумуляторный), рулетка, карандаш, угольник, инструмент для резки гипсокартона.

Сруб обшить изнутри гипсокартоном не намного сложнее, но нюансы свои тут имеются. Во-первых, стены имеют волнообразную форму, так что при лицевой стыковке с ними гипсокартон придется соответствующим образом подрезать, во-вторых, нам потребуется обрешетка или каркас.

• Начинаем с определения ровности плоскости стены и измерения отклонений от вертикального уровня. Используем для этого длинную ровную направляющую со строительным уровнем или отвес.
• Согласно полученным замерам необходимо установить и отрегулировать по уровню рейку. Для выравнивания в нужных местах устанавливаем подкладки. Крепление рейки выполняется на саморезы по дереву.
• Чтобы итоговая плоскость обрешетки была максимально ровная, рекомендуется сначала закрепить два крайних пояса на плоскости, после чего натянуть между ними нить, по которой будут выставлены все промежуточные пояса.
• Если высота помещения меньше либо равна 2,5 метра, вам не понадобится устанавливать перемычки. В противном случае смонтируем их точно также, как описывалось ранее.

• Если планируется дополнительно утеплить дом, замените рейки брусьями сечением 50*50 мм. Их можно крепить точно также прямо насквозь саморезами, или использовать прямые подвесы.
• Утеплитель устанавливается в каркас, после чего монтируется слой пароизолятора и выполняется обшивка гипсокартоном.
• Там, где нужно состыковать гипсокартон с круглыми бревнами, его нужно подрезать. Делать это нужно по разметке, согласно шаблона, который можно изготовить из небольшого куска того же гипсокартона.

В остальном процедура полностью идентична. «Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками» видео покажет весь процесс в действии – обязательно взгляните.

Классические фальшь стены

Обшивку кирпичной стены опишем на примере металлического каркаса. Для начала давайте определимся, каким он должен быть, что поможет нам правильно выбрать профиль. Чтобы лучше понять принцип, давайте возьмем средние цены на профили «Кнауф» (они самые дорогие в сегменте).

• Профиль ПН 50*40 – 200 руб;
• Профиль ППН 27*28 – 140 руб;
• Профиль ПС 50*50 – 320 руб;
• Профиль ПП 27*60 – 200 руб.

На первый взгляд понятно, что смета получится приятнее, если использовать потолочный профиль, однако задействовать его получается далеко не всегда.

• Он неприменим при установке межкомнатных перегородок, в него неудобно ставить утеплитель, нужна высшая прочность конструкции.
• Самым дорогим является стоечный профиль, как вариант его можно полностью заменить направляющим, что позволит с большим удобством монтировать перемычки.
• Если помещение 2,5 метра в высоту и ниже, то перемычек не потребуется, значит, можно ограничиться только стойками.

Определившись с профилем, предполагаем, что выберете вы все-таки потолочный, переходим к монтажу каркаса.

• На первом этапе необходимо создать периметральную разметку плоскости стены, по которой мы будем монтировать направляющий профиль. Проще всего это сделать лазерным осепостроителем, рисующим в разные стороны.
• Если в наличии только отвес и красящая нить, действуем так. Находим на стене самую выступающую точку. Ориентируясь по ней, при помощи уровня с правилом или отвеса (тут уже понадобится помощник) и рулетки определяем перепад вертикали в сантиметрах.
• Если заниматься этим нет желания, можете просто сделать все приблизительно, но тогда есть шанс ошибиться, и потребуется переделка, либо можно захватить лишние квадратные сантиметры комнаты.
• В верхних углах обшиваемой стены откладываем минимум 4 сантиметра плюс полученный перепад.

Совет! Если самая выступающая точка находится под потолком (стена завалена в комнату), перепад плюсовать не нужно, считаем только 4-5 см.

• Далее берем отвес и опускаем полученные точки в нижние углы. Осталось только соединить их ровными линиями при помощи красящей нити и идеально ровная разметка готова.
• Согласно ей прибиваем направляющий профиль. Для этого вам понадобится перфоратор и шуруповерт. В случае монтажа на анкер-клинья используют молоток.
• Далее делается разметка под вертикальные пояса. Как помните, шаг между стойками составляет 40 или 60 сантиметров. Меньшее значение используем тогда, когда требуется высокая жесткость конструкции.
• После нарезаем по высоте помещения нужное количество ПП профиля. Помните, что его необходимо сделать на сантиметр короче, фактической высоты. Работаем ножницами по металлу.
• Вставляем профили в направляющие по меткам. Далее их можно либо жестко связать, либо оставить, как есть. Вариант без связки применяется в создании «плавающей» поверхности. В этом случае направляющие не монтируются на смежные стены, их заменяют такие же стойки из ПП.

• Прямо позади стоек крепим к стене прямые подвесы. При хорошем жестком профиле на один элемент хватает 2 штуки, для слабых увеличиваем количество точек опоры согласно здравому смыслу.
• Придавливаем стойки немного к стене и временно крепим к подвесам. Натягиваем поперек поясов в центре конструкции нить, после чего поочередно освобождаем стойки и крепим их уже основательно, по показаниям нити.
• Если в каркас необходимо добавить поперечные элементы используем для этого одноуровневые соединители.
• Далее выполняется обшивка конструкции гипсокартоном. Делается это точно также как и при монтаже на дерево, единственно, меняем саморезы на соответствующие.

Видео, как обшивать стены гипсокартоном в кирпичном доме, покажет процесс построения металлического каркаса.

Резка гипсокартона

Как и обещали, даем целую главу, посвященную тому, как гипсокартон нужно правильно резать.

Для этого вам понадобятся:

Как вариант можно также использовать резак для прямого распила и циркуль для создания отверстий произвольного радиуса. Саму резку можно разделить на четыре вида: по прямой линии, по ломанной линии, по кривой и вырезание отверстий.

• Прямой рез удобнее всего делать канцелярским ножом. Для этого лист укладывается на ровную поверхность, ставятся метки, по ним прикладывается направляющая и ножом прорезается верхний слой картона и часть сердечника.
• Затем лист поднимается и берется на излом по прорези. После того как он сломается, складываем его, как на фото выше, и прорезаем второй слой бумаги.
• То же самое, но быстрее и удобнее будет, если гипсокартон получается отрезать прямо по месту после фиксации – ничего вымерять не нужно, просто режем по профилю.

• Полученные таким образом края нужно обработать. При помощи рашпиля снимаются неровности, а угловой рубанок снимает с края фаску под шпаклевку.

• Если требуется сделать г-образный вырез, используем ножовку, чтобы пропилить одну сторону и дорезаем вторую канцелярским ножом по описанной технологии.

• Когда требуется сделать скругление, использовать лучше всего лобзик, но можно взять и тонкую пилку.

• С отверстиями ничего сложного – делаем их коронками или пилкой по гипсокартону. Лобзик удобно использовать только на прямоугольных вырезах.

Дополнительная информация

В процессе обшивки стен вам возможно придется столкнуться со следующими моментами:

• Обшивка гипсокартоном инсталляции (под унитаз или ванную);

• Создание ниш и выступающих частей;

• Сборка коробов с карнизами, в которых прячется скрытая подсветка;

Информацию о том, как это правильно делается, вы с легкостью найдете на нашем сайте.

По запросу: «Как обшить стену гипсокартоном своими руками видео», вы найдёте немало хороших роликов, которые тоже помогут в освоении этого ремесла.

Источник