Монолитный фундамент гидроизоляцией с подвалом

Гидроизоляция фундамента и подвала: виды и технология

Длительность эксплуатации дома во многом определяется качеством фундамента. Поэтому ко всем мероприятиям по его обустройству следует подойти ответственно.

Одной из наиболее важных мер, влияющих на длительность службы фундамента, является его гидроизоляция, которая позволит предотвратить разрушение основания вследствие воздействия грунтовых вод.

Кроме защиты фундамента также необходимо провести и гидроизоляцию подвала. Ведь, несмотря на то, что бетон к влаге невосприимчив, все же подвальное помещение быстро накапливает в себе влагу по причине плохой вентиляции.

При возведении дома многие сталкиваются с таким вопросом, а нужна ли гидроизоляция фундамента без подвала? Условия жизни при отсутствии подвала нельзя назвать комфортными.

Ведь, кроме того, что он позволяет спрятать все коммуникации, так еще препятствует проникновению влаги при наличии гидроизоляции. В противном случае испорченные плинтусы и подгнивший пол вам обеспечены.

Гидроизоляция подвала и фундамента

Для защиты фундамента используют два варианта гидроизоляции.

1. Горизонтальная укладывается на ответственных участках фундамента под его подошвой и в несущие стены для предотвращения капиллярного воздействия воды при дополнительном использовании вертикального метода важно следить за тем, чтобы материалы равномерно соединялись.

1. Вертикальная гидроизоляция (фото) предназначена для защиты боковых частей основания от грунтовых и дождевых вод.

Виды гидроизоляции

В зависимости от применяемых материалов гидроизоляция фундаментов и подвалов может быть следующих видов.

1. Оклеечная. Данный метод представляет собой нанесение на основание слоя битумной мастики, затем гидроизоляционного слоя и покрытие очередным слоем битума. Влагозащитный слой продается в виде рулонов и его нанесение проводится по типу поклейки обоев.
   Данный слой может не только наклеиваться, но и наплавляться после предварительного нагрева. Оклеечная гидроизоляция характеризуется высокой стоимостью, которая, однако, окупается длительным сроком эксплуатации.

1. Экранная гидроизоляция предусматривает применение бетонитовых матов, составляющей которых является глина. Часто данный метод комбинируют с другими типами гидроизоляции. Маты укладываются внахлест и крепятся к фундаменту с помощью дюбелей.
   Обустройство прижимной бетонной стенки препятствует разбуханию матов. К достоинствам метода стоит отнести простоту монтажа и сочетание с другими способами. Однако он обладает и недостатками – высокая цена и возможность оклеивания только нежилых помещений.

1. Проникающая – выполняется с помощью материалов, обладающих способностью впитываться в бетон на глубину до 20 см и кристаллизоваться там. Эти кристаллы препятствуют воздействию влаги и ее проникновению в структуру бетона. Чаще этим методом проводиться гидроизоляция подвала фундамента и цокольного этажа. (См. также статью Что такое цокольный этаж: основные понятия.)
   Основными преимуществами метода являются простота нанесения, возможность использования для внутренней отделки, длительный срок службы. К минусам относят высокую стоимость.

1. Гидроизоляцию жидкой резиной относят к проникающей изоляции. Резина после высыхания образует эластичное покрытие, не пропускающее воду. Для нанесения используют валик или кисть. При обработке необходимо следить за тем, чтобы все трещины и сколы были заделаны. Однако такой состав имеет некоторые недостатки.
   В связи с накоплением воды в бетоне слой резины начинает отставать от стены, потому требуется выполнение прижимных стенок. Большое давление воды уменьшает срок службы покрытия до 5 лет. Поэтому использовать жидкую резину рекомендуется в грунтах с небольшой заполненностью влагой.

1. Штукатурная гидроизоляция цоколя фундамента представляет собой покрытие, толщина которого достигает нескольких сантиметров. Метод нанесения материала зависит от его типа. Если в основе составов содержится битум, то используют растворометы и последующее разглаживание.
   К помощи пушки или специальных терок прибегают при нанесении цементных составов. Также возможно использование нагретых асфальтовых покрытий. Однако в связи с затрудненностью нагрева своими руками в обычных условиях метод применяется редко.

1. Окрасочная гидроизоляция идеально подходит для отделки подвальных помещений в том случае, когда основные работы уже завершены. Сперва высушивают поверхность и заделывают трещины и раковины.
   После наложения армирующего слоя и обрабатывают стену грунтовкой из битумной мастики. Затем с помощью валиков и распылителей покрывается поверхность составами на основе битума и полимеров. К минусам данного способа относят восприимчивость к низким температурам, склонность к воспламенению и высокую стоимость.

Технология гидроизоляции фундамента

Приведенная далее инструкция описывает процесс организации гидроизоляции фундамента.

1. В первую очередь окапывают основание дома и проводят его очистку. На этом этапе важно устранить все загрязнения, прилипшую и забившуюся в щели землю и песок. При этом желательно отказаться от использования воды.
2. Затем приступают к обработке дома битумной мастикой.

1. После ее высыхания наклеивают подогретый рубероид на расправленную мастику. Первый слой укладывается горизонтально, второй – внахлест в 20 сантиметров. Нужно помнить, что на углах материал заворачивается, а не обрезается.

Совет!
Если уровень грунтовых вод располагается выше уровня пола и залегания фундамента, а также при частых осадках дополнительно требуется проведение дренажной системы по периметру дома.

Особенности гидроизоляции подвала

Для обеспечения защиты подвала от влаги может быть использован любой метод. Проведение горизонтальной изоляции необходимо при строительстве дома в водонасыщенных грунтах.

Под пол укладывают глину слоем в тридцать сантиметров, после этого выполняется бетонная стяжка, которой надо дать высохнуть в течение пятнадцати дней. О технологии гидроизоляции пола также можно узнать из видео в этой статье.

Затем приступают к нанесению материалов листовых или рулонных с обязательной проклейкой слоев. Для обеспечения гидроизоляции пола может быть использовано два метода.

Пропиточная изоляция представляет собой обработку покрытия составами на основе лаков и битума. Используется чаще всего для подготовки пола к укладке деревянных полов или линолеума.

Литая гидроизоляция считается наиболее надежной. Заливка растворов осуществляется между обустроенными ограждениями и полом. В результате образуется сплошной гидроизолирующий слой.

Чтобы подвальное помещение защитить от запаха сырости важно продумать вентиляцию. (См. также статью Вентиляция цокольного этажа: особенности устройства.) При ее отсутствии наблюдается скопление конденсата на стенах и появление плесени. Для этого на стенах делают отверстия. Если все-таки наблюдается сырость, то следует проверить целостность гидроизоляционного слоя.

Основными причинами сырости могут быт:

• неправильная укладка материала;
• возникновение трещин на стенах, пропускающих влагу;
• отклеивание слоев гидроизоляции;

Заключение

Чтобы обеспечить продолжительный срок службы фундамента, необходимо защитить его от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод. Поэтому важно внимание уделяется гидроизоляции, качество которой зависит от правильного подбора подходящих материалов и соблюдение технологии их нанесения.

Источник

Фундамент монолитная плита с подвалом

Как построить фундамент с подвалом?

Хотя возведение дома с подвалом обходится гораздо дороже обычного, существует масса преимуществ от его эксплуатации. Фундамент под погреб может иметь длину от 2 до 2,5 м – этого достаточно для создания мощного теплоизоляционного слоя в здании. Увеличив площадь своего жилья, можно обустроить мастерскую, котельную или подсобное помещение. Узнать подробнее о том, как выполнить строительство фундамента с подвалом можно, ознакомившись с рекомендациями в нашей статье.

Каким бывает фундамент с погребом

При постройке любого здания с заглубленным основанием нужно учитывать не только назначение и архитектурные особенности сооружения. Большое значение имеет тип почвы, ландшафт и уровень подземных вод. Основываясь на этих показателях, следует сделать выбор в пользу того или иного вида фундамента. В современном строительстве наиболее распространенными считаются:

• подвал со столбчатым фундаментом (предусматривает строительство довольно глубокого фундамента, поэтому процесс его строительства является довольно трудоемким);
• монолитный подвал выполняется с применением плит. В качестве пола подвала выступает основание здания. Хотя такая постройка является бюджетной, возникает необходимость обустраивать дополнительную пристройку из-за неудобного входа;
• подвал в ленточном фундаменте возводится из различных стройматериалов (сборные конструкции или монолитные плиты). Вертикальные стороны исполняют роль стен подвала. Единственный недостаток ленточного фундамента под подвал – неспособность равномерно распределить большую нагрузку;
• плитное основание армированного типа – достойная альтернатива ленточному, рекомендуется для обустройства на проблемных почвах. Выполняется в виде единой платформы из нескольких плит. Даже на глинистых и пучинистых грунтах конструкция принимает на себя высокую нагрузку и равномерно распределяет ее;
• фундамент из стандартных бетонных блоков – недорогой вариант для стабильных и ровных почв (сейсмическая активность приводит к сдвигу плит относительно друг друга и разрушению сооружения).

Строительство фундамента из бетонных блоков

Если предстоит построить подвальное помещение ниже линии грунта – прежде всего, нужно учесть глубину залегания поземных вод. Если ничто не препятствует углублению в землю, опытные строители рекомендуют выбирать между ленточным или монолитным фундаментом с подвалом. В последнем случае нужная площадь заливается бетоном или применяются готовые заводские плиты. Если же предпочтительно основание ленточного типа, то оно может быть сборным, либо монолитным.

Каждая из этих разновидностей оптимально подходит для строительства на скальных и полускальных почвах. При высоком уровне подземных вод необходимо использовать железобетонные плиты.

Возможно ли построить монолитный фундамент с подвалом своими руками

Обычно подвальное помещение строится одновременно с возведением нулевого цикла. И если поставить цель – возвести монолитный фундамент с подвалом своими руками – достичь ее вполне реально, обладая определенным опытом и знаниями. Единственное исключение составляет столбчатое основание – при этом опоры должны быть очень высокими, с их установкой едва ли можно справиться без привлечения профессионалов и больших расходов. Что касается плитного фундамента – придется поднимать цоколь, это сделает вход в дом ощутимо ниже.

Чтобы не пристраивать лестницу и не тратить большие средства на услуги строителей и привлечение спецтехники, останавливайте свой выбор на ленточном фундаменте. Построить дом своими руками с подвалом такого типа – гораздо проще. Однако следует строго придерживаться алгоритма работ и заранее ознакомиться с технологией.

Обычно она состоит из таких этапов:

• изучение климатических и геологических особенностей территории;
• планирование сооружения, нанесение разметки на местности;
• составление сметы на закупку строительных и изолирующих материалов;
• подготовка материалов и инструментария;
• рытье котлована, вывоз лишнего грунта;
• закладка подушки из песка и щебня;
• выполнение стяжки;
• тепло- и гидроизоляция подвала, стен;
• строительство стен и несущих конструкций;
• отделочные работы.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

От того, насколько тщательно будет выполнена подготовка, зависит темп и эффективность строительства фундамента с подвалом. Чтобы сделать укладку основания своими руками, заранее подготовьте все инструменты и материалы.

При строительстве понадобится лопата

Вам понадобятся:

• лопаты (совковая и штыковая);
• ведро;
• топор;
• лопата;
• молоток;
• рубанок;
• пила-ножовка, ножовка по металлу;
• кельма;
• сварочный аппарат;
• бетономешалка.

Начните с расчетов, отталкиваясь от оптимальной высоты будущего погреба или подвала. Она должна быть комфортной для нахождения самого высокого члена семьи. Как показывает практика, средняя высота такого помещения составляет до 1,9 м. Высота каждой ленты соответствует высоте подвала. В случае, если уровень залегания грунтовых вод не позволит сделать ее в земле – придется делать более высокий цоколь. Отметим, что при этом перекрытие между первым этажом и подвалом будет находиться выше линии грунта. В этом случае не обойтись без пристраивания крыльца для удобного входа.

Не менее важно рассчитать растяжение, сжатие и нагрузку, которая приходится на несущие конструкции, ведь вокруг опор будет пустое пространство без какой-либо компенсации. Пренебрежение расчетом может привести к тому, что в процессе эксплуатации плиты просто расколятся на части.

Обустройство фундамента для подвала своими руками

После формирования плана строительства, выполнения расчетов и покупки всех материалов, можно приступать к проведению земляных работ. Начните с разметки для правильного расположения основания (малейшая ошибка и неточность может привести к деформации стен дома). Вбейте колышки по углам здания и на месте пересечения стен. Далее, используя метод диагоналей, убедитесь в симметричности выполненной разметки. Если она выполнена правильно – переходите к следующим процессам:

• вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой (выкопанную землю нужно откидывать только на наружную сторону);
• на дно траншеи засыпать подушку высотой до 30 см и выровнять, выстелить рубероидом;
• сделать опалубку из досок, смочить ее водой;
• сформировать армированный каркас из металлических прутьев, установить сетку на 5 см ниже основания;
• подготовить бетонную смесь для заливки, послойно заливая фундамент. Каждый из слоев следует уплотнить, выпуская лишний воздух;
• дождаться застывания смеси (как правило, она «схватывается» в течение 20 дней);
• убрать опалубку, заполнить грунтом пустоты.

Нужно вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой

Уход за бетоном – залог успешного строительства фундамента с подвалом

Правильный уход за залитым фундаментом (бетоном) способствует его высокой прочности. Для этого в течение первых нескольких дней важно поддерживать высокий уровень влажности, защищать поверхность от пересыхания и образования трещин. Также рекомендуется предохранять бетон от резких перепадов температуры, сотрясений и механических повреждений. Повысить его прочность поможет:

• регулярная поливка водой комнатной температуры (летом – первые 3 суток);
• укрытие пленкой через 10-12 часов после бетонирования с целью удержания влаги;
• предохранение от прямого воздействия солнечных лучей.

Рекомендации по строительству ленточного и монолитного подвала

• при использовании арматуры стеклопластиковой для фундамента стоит использовать прутки сечением 8 мм, они соответствуют стальным стержням диаметром 12 мм;
• перед началом земляных работ нужно узнать, как правильно вязать арматуру для фундамента. Чтобы проверить качество вязки, можно попробовать встать на сформированный каркас. Грамотно выполненная конструкция свободно выдерживает вес тела человека не деформируясь;
• сварка арматуры для фундамента категорически не рекомендуется в болотистой местности. После возведения фундамента обязательно начинается процесс его усадки, который может занимать долгое время, а сварочное соединение не выдерживает интенсивной нагрузки;
• устройство монолитной плиты в сейсмически активной местности имеет свои особенности: во время бетонирования устраивают ребра жесткости, арматурный каркас которых переплетается с каркасом бетонного основания;
• если вам сложно определиться, чем утеплить фундамент – остановите свой выбор на одном из универсальных материалов (керамзит, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан).

Схема вязки арматуры

Особенности устройства фундамента с погребом

Данная процедура потребует физических и материальных затрат на технику, материалы и инструментарий. Не стоит экономить на строительстве фундамента с погребом – так вы снизите риск преждевременного износа основания и строения в целом. Сократить расходы на обустройство фундамента для подвала своими руками вам помогут следующие советы:

• готовьте раствор для фундамента на месте;
• применяйте несъемную опалубку, которая также выполняет функцию теплоизоляции;

Устройство монолитного фондамента с подвалом своими руками

На сегодняшний день существует четыре вида оснований для дома – это фундамент из плит, свай, столбов и лент. Строительство подвального пространства легче всего выполнить с ленточным устройством, но бывают вариант постройки и в других типах. В нашей статье мы узнаем, как сделать подвал в монолитном фундаменте и всего его достоинства.

Плюсы и минусы монолитного основания с подвалом

Если вы решили возводить фундамент с подвальным помещением, то нужно выполнить заливку и тем самым улучшить уровень теплоизоляции помещения. Стоит учесть, что если цокольное пространство установить в соответствие нормам, то оно может сберегать тепло. Помимо этого достоинства, нужно выделить еще такой ряд характеристик:

• Высокий уровень прочности и долговечности;
• Появление дополнительной территории, которую можно обустроить для жилого применения;
• При выполнении правильной заливки, можно снизить объём нагрузки;
• В подвальном помещении есть возможность выполнения установки инженерных систем.

Теперь мы видим все плюсы монтажа подвала в монолитном фундаменте, но стоит отметить, что имеет он и несколько недостатков. Минусы отображаются в таких характеристиках:

• Монтажные работы своими руками достаточно затратные;
• Выполнять расчеты нужно доверять специалистам.

Устройство оборудования

Существует два варианта построить основание с подвалом своими руками – это свайный и ленточный монолитный тип устройства. Стоит сразу сказать, что первый вариант достаточно сложный для выполнения, поэтому на практике чаще всего мы встречаемый монолитный фундамент. В нашей статье мы обсудим строительство цокольного пространства именно во втором виде основания дома. Для монолитного строения существуют такие правила для его возведения:

• В случае, когда устройство подвального пространства планируется на этапе проектирования дома, то его глубина может быть около 3 метров. Закладка производится специальной техникой. Работа начинается с подготовки котлована и зависит от типа закладки.
• Когда мы выполняем действия по созданию фундамента с цокольным этажом, то ограничений на заглубление постройки нет. Для оптимального функционирования достаточно правильно рассчитать толщину стен для различных материалов.
• Чтоб избежать негативного воздействия почвы в зимний период нужно площадь вокруг стен засыпать песком вместо земли. Сделать это просто, потому как строительство своими руками ведется в котловане, вокруг которого есть отрезки территории для заполнения. Выполнить действие нужно сразу после проведения гидроизоляции и утепления.

Внимание! Если закладка выполняется ниже подошвы основания, то важно не навредить старому фундаменту. Для этого нам пригодятся правила и нормы при строительном процессе свайного устройства. Такое строительство предусматривает котлован по центру, который имеет радиус 2 м от несущих плит.

• Устройство погреба выполняется с армированием монолита , используя ребристую арматуру, диаметром от 8 до 14 мм. Если это небольшое здание, то горизонтальные несущие составляющие каркаса имеют данную величину 10-12 мм.
• В обычном каркасе арматуры обычно четыре несущих, но в некоторых случаях бывает, и пять составляющих. Кольцо с перемычкой должен размещаться на дистанции до 80 см, а все конструкцию нужно соединить друг с другом проволокой.
• Немаловажным процессом есть гидроизоляция фундамента с подвалом , которая поможет защитить помещение от сырости. Выполнить это можно с помощью мастики или целлофановой пленки.
• Необходима также теплоизоляция , особенно в случае с подвалом, так как холод легко проникает в монолит. Для решения этой проблемы применяют пенопласт, но есть и более дешевые способы.

Внимание! Утепление фасада можно не только теплопроводной почвой, но и песком и керамзитом.

• Подземные постройки могут нести вред здоровью людей – это происходит по причине скапливания газа радона. Для решения этой проблемы помимо вентиляции необходимо позаботиться о системе вытяжки.

Строительство своими руками фундамента с подвалом лучше всего начинать одновременно с планированием дома. Это позволит вам выполнить расчеты с учетом цокольного пространства, что позволит в будущем избежать неприятных ситуаций.

Подготовительный этап и выполнение расчетов

Выполнять расчетные процессы, нужно отталкиваясь от количества этажей вашего будущего дома. Стоит учесть, что только правильные показатели величин фундамента с подвалом позволят создать надежное и устойчивое здание. Для постройки здания, которое бы стояло десятки лет, необходимо правильное определение толщины стен дома. В большинстве случаев цоколь выполняется высотой 1,7 метра. Если территория участка характерна высоким залеганием поверхностных вод, то цокольный этаж нужно поднять повыше.

После определения всех величин фундамента с подвалом, нужно подсчитать количество необходимых материалов. Но, стоит учесть, что перед тем, как покупать необходимые компоненты, нужно выбрать, какое основание дома будет возводиться. Если цоколь строится из железобетона, нужно минимальный объём элементов. В случае если планируется монолитный тип постройки, то плюс к бетонным изделиям нужно будет привлечение специальной техники.

Монтаж основания для плиты

После выполнения расчетного проекта и приобретено все необходимое для стройки дома своими руками, нужно заказать услуги строительной техники и начать подготовку основания. Промониторив видео и литературу мы вывели определенную инструкцию. Этапы данного процесса включают такие работы:

• Первое, что нужно сделать – это произвести разметку площадки для цоколя. Далее вырыть котлован, который можно вырыть своими руками или специальной строительной техникой. Стоит отметить, что лишний грунт необходимо убрать и выровнять дно.
• На дне котлована создается несколько слоев из песка и щебня, которые поэтапно утрамбовываются. Данное действие позволяет избавиться от лишнего воздуха в плотности смеси.
• Сверху подушки выполняют гидроизоляцию. В большинстве случаев выполняют это специальной пленкой.
• Заливаем цементным раствором, что будет служить напольным покрытием подвального помещения.

Внимание! Данное покрытие дает эффект гидроизоляции и утепления.

Технология процесса

Цементная стяжка выполнена, поэтому можно начинать заливать стены. Для этого выкладывает материал гидроизоляции, и поэтапно возводим подвальное помещение. Как мы уже говорили, инструкция вытекает из видео и литературы по данной теме. Итак, для выполнения задачи, нужно выполнять последовательные действия:

• Монтируем опалубку. Это очень важная составляющая строительных работ, так как она дает форму для застывания бетонного раствора. Ее конструкцию нужно размещать по всей территории размещения фундаментных плит. Для того чтоб щиты имели надежность и прочность, нужно закреплять их между собой откосами.
• Устанавливаем каркас арматуры. Арматурную конструкцию нужно ставить, таким образом, чтоб верхняя ее часть на 3 см не доставала торца. Очень важным моментом является выпуск прутьев над уровнем почвы – это поможет связать плиту и ленту.
• Выполняем заливку бетонного раствора в созданный опалубкой и арматурой, каркас. Немножко постукивая по конструкции во время процесса, избавляемся от пузырьков. Стоит учесть, что стена подвала есть продолжением основания, поэтому бетон нужно выбирать высокой марки.
• Создаем систему дренажа и специальное покрытие от проникновения воды.

Мы посмотрели, что подвал при монолитном фундаменте построить не так уж и сложно. Для этого достаточно подойти к выполнению процесса с полной ответственностью и подготовкой. Все работы должны осуществляться правильно, так как от этого зависит устойчивость и долговечность постройки дома.

Фундаментная плита с подвалом

Наличие подвала в доме – это масса неоспоримых преимуществ и достоинств, останавливаться более подробно на которых в данной статье мы не будет. Вместе с тем, важно понимать, что на начальном цикле строительства наличие подвала в разы увеличивает сумму первоначальных вложений на строительство. Дело в том, что строительство фундамента с подвалом – это материалоемкое и требующее использования специальной техники, а соответственно более затратное в плане финансовых расходов строительство.

Особенно серьезно и ответственно нужно подходить к вопросам, связанным с выбором типа фундамента, а также вопросам, связанным с максимальным соответствием качества выполняемых работ и используемых материалов при строительстве, точному соблюдению технологии. В противном случае, в будущем вы столкнетесь с массой неприятностей, а также необходимость переделки, существенным дополнительным финансовым затратам или, как вариант, низкой эффективности строения и шаткости конструкции дома в целом.

Как отмечают опытные специалисты и профессионалы в области строительства, отлично подходит для строительства домов с цокольными этажами фундаментная плита. Это одна из разновидностей мелкозаглубленного ленточного фундамента. Главная отличительная особенность такой конструкции – создание сплошного основания с жестким армированием по всей поверхности несущей конструкции – именно то, что нужно при строительстве подвалов!

Особенности устройства фундаментной плиты с подвалом

В процессе закладки фундаментной плиты используется железобетон, изготавливаемый с применением арматуры с диаметром не менее 12-14 мм, бетона марки не ниже М300 и с расчетом, что расход арматуры должен составлять 90-120 кг/м 3 .

Когда речь идет про строительство фундаментной плиты с подвалом, то работа состоит из следующих этапов:

• рытье котлована (с применением специальной строительной техники);
• устройство песчано-щебеночной подсыпки (не менее 20 см);
• выполняется бетонная стяжка (примерно 50 см) с обязательным дальнейшим выполнение комплекса гидроизоляционных работ;
• вязка арматурного каркаса (шаг каркаса и диаметр используемой арматуры зависят от индивидуальных особенностей проекта);
• заливка бетоном (собственно, изготовление монолитной железобетонной плиты).

Именно на эту монолитную и отличающуюся высокими показателями прочности плиту и возводятся в дальнейшем стены подвала. Именно такой фундамент является самым надежным, так как благодаря широкой площади опоры способен выдерживать вес здания.

Что еще важно учитывать?

Первое, о чем уже говорилось выше – при устройстве подвала стоимость дома увеличивается, для двухэтажного дома разница в увеличении расходов составляет примерно 30-40%.

Второе – крепость фундаментной плиты с подвалом зависит от общей нагрузки здания на основание, чем больше этажей и площадь дома, тем крепче должно быть основание.

Третье – не стоит экономить на проведении геологического исследования участка перед строительством. Стоимость этой услуги не столь высока, а полученная информация бесценна при правильном проведении дальнейших расчетов, связанных с глубиной закладки фундаментной плиты и т.п.

Если вы хотите построить дом с подвалом, то доверьте процесс подборов, расчетов и проведения строительных работ опытным профессионалам из строительной компании “Проект”. Вы получите высококачественно выполненную работу, которая вас поразит своей ценовой доступностью.

Киевское ш., КП Мартемьяново

Общая площадь – 720 м 2
Фундамент – монолитная плита, цокольный этаж
Перекрытия – монолит
Стены – керамический блок
Крыша – битумная черепица
Внешняя отделка – штукатурка, покраска
Стоимость строительства – 17 600 000 руб.

Киевское ш., КП Каменка

Общая площадь – 700 м&sup2
Фундамент – монолитная плита, цокольный этаж
Стены – керамический блок
Крыша – натуральная черепица
Внешняя отделка – штукатурка, покраска
Стоимость строительства – 16 300 000 руб.

Каширское шоссе, д. Лукино

Общая площадь – 280 м 2
Фундамент – столбчатый с ростверком
Стены – газосиликатный блок
Крыша – битумная черепица
Внешняя отделка – облицовочный кирпич
Общая стоимость 5 900 000 руб.

Носовихинское ш., СНТ “Вымпел”

Общая площадь – 220 м 2
Фундамент – монолитная плита
Стены – газосиликатный блок
Крыша – битумная черепица
Внешняя отделка – штукатурка, покраска
Общая стоимость – 3 400 000 руб.

Рижское шоссе, пос. д. Никольское

Общая площадь – 380 м 2
Фундамент – ленточный
Стены – газосиликатный блок
Крыша – композитная черепица
Внешняя отделка – облицовочный кирпич
Стоимость строительства – 6 400 000 руб.

Киевское ш., г. Апрелевка

Общая площадь – 600 м 2
Фундамент – монолитная плита
Стены – поризованный кирпичный блок
Крыша – битумная черепица
Внешняя отделка – облицовочный кирпич
Общая стоимость 11 700 000 руб.

Киевское ш., КП Каменка

Общая площадь – 450 м 2
Фундамент – ленточный
Стены – поризованный керамический блок
Крыша – битумная черепица
Внешняя отделка – штукатурка короед
Стоимость строительства – 9 500 000 руб.

Носовихинское ш., г. Железнодорожный

Общая площадь – 320 м 2
Фундамент – монолитная плита
Перекрытия – монолит
Стены – газосиликатный блок
Крыша – металлочерепица
Внешняя отделка – облицовочный кирпич
Стоимость строительства – 7 300 000 руб.

Ленинградское шоссе, г. Солнечногорск

Общая площадь – 420 м 2
Фундамент – ленточный
Стены – газосиликатный блок
Крыша – металлочерепица
Внешняя отделка – штукатурка, покраска
Общая стоимость 6 400 000 руб.

Как самостоятельно сделать монолитный фундамент?

Возведение любой конструкции начинается с обустройства ее основания, то есть той части, которая подвергается максимальным нагрузкам. При этом реализуются различные инженерные решения, в которых учитывается и специфика строительства, и его рентабельность. Существует много разновидностей фундаментов, которые в зависимости от особенностей технологии монтажа условно разделяют на 2 группы – сборные и монолитные.

Вторые имеют наибольшее применение, причем как в сфере промышленного строительства, так и в частном секторе. Они могут относиться к разным видам – плитным, ленточным, столбчатым, но в общем процесс устройства монолитного типа фундамента (без учета нюансов) делится на несколько этапов – подготовка и монтаж формы (опалубки) необходимой конфигурации и габаритов + армирование (каркас, в некоторых случаях – отдельные прутки) + заливка раствора бетона. Полученный искусственный камень способен в течение длительного периода выдерживать предельные нагрузки.

Каждый тип монолитного фундамента имеет свои специфические особенности, но многие «плюсы» и «минусы» являются для них общими.

1. Универсальность. Монолитные железобетонные фундаменты подходят для участков с любыми характеристиками, в том числе, и для тех, которые считаются «проблемными» – торфяники, песчаники, «плывуны», «пучинистые», с разной глубиной промерзания и тому подобное. Их можно или заглубить на определенный уровень, или монтировать непосредственно на поверхности почвы.

2. Относительно простая технология работ, не требующая привлечения профессионалов.

3. Возможность установки на участках, где нельзя расположить и использовать специальную технику (например, кран) – она не понадобится.

4. Высокая прочность, обеспечивающая устойчивость основания перед нагрузками, действующими на заглубленную часть сооружения со всех сторон.

5. Существенная экономия времени. Монтаж монолитного фундамента своими руками делается сравнительно быстро, особенно с учетом того, что получаемая конструкция является бесшовной и не придется заниматься герметизацией стыков.

6. Удобство применения. В зависимости от архитектуры здания для его фундамента монтируется любая необходимая опалубка даже самой сложной, нестандартной конфигурации.

7. Значительно расширен выбор материалов для дальнейшей поверхностной отделки – рулонных, мастичных и т.д, что также является большим «плюсом». А если обустраивать опалубку несъемного типа, то частично (а иногда и полностью) решается и проблема теплоизоляции, например, для сооружения с подвалом.

8. Исключается вероятность разрушения при сезонных подвижках грунта. Плита будет лишь приподниматься или опускаться, не нарушая целостности всей постройки.

Недостатки конструкции

Большой расход материалов (касается «плиты» и «ленты»). Цена металла (на армирование) и бетонного раствора высока, и в среднем затраты на фундамент могут составлять 25-30 % от общей суммы на строительство. Кроме того, для основания плитного вида следует укладывать обширную (по площади) «подушку», что также требует достаточного количества гравия, щебенки, песка.

Но данный «минус» несколько относительный. При расчете стоимости монолитной плиты для фундамента нужно учесть, что потом хозяину не придется заниматься обустройством пола, а значит, тратить и время, и материалы – он уже будет готов.

К некоторому удорожанию работ приводит и необходимость выемки грунта. Его объем при строительстве дома с подвалом может быть значительным. Поэтому подготовительный этап возведения фундамента потребует и времени, и сил.

Пошаговая инструкция монтажа своими силами

1. Начальные мероприятия

Алгоритм действий несложный: расчистка участка, его разметка и выемка грунта на необходимую глубину. Специфика зависит от типа основания, характеристик почвы и предполагаемых нагрузок. В каждом конкретном случае производятся соответствующие расчеты, но есть и общие рекомендации.

• Для ленты: ее ширина должна превышать толщину стен примерно на 20 см. На проблемных грунтах устанавливается монолитный ленточный фундамент мелкого заложения, причем оптимальным вариантом считается, когда его «подошва» несколько больше верхнего среза (боковые стенки с некоторым уклоном). Если планируется строить здание с подвалом (технологическим этажом), то траншея роется глубиной, превышающей уровень промерзания. В любом случае возвышение фундамента над землей – не менее чем на 25 см.
• Для плиты: минимальная толщина – 20 см (для жилых строений) и 10 см для легких построек (летняя кухня, сарай, беседка и тому подобное).
• Для столбов (свай) обустраиваются ямы. Глубина, как и для ленточного фундамента, примерно 1,5 м. Если предполагается монтировать ростверк, то между ними прокладываются неглубокие траншеи.

Нужно учесть и параметры «подушки», которая укладывается под монолитное основание любого вида. Ориентировочная ее толщина (после уплотнения) должна быть в пределах 10-15 см.

2. Установка опалубки

Независимо от ее формы, требование одно – прочность. Масса бетона внушительная, поэтому в процессе заливки и уплотнения раствора «форма» должна выдержать максимальную механическую нагрузку.

Она играет роль буфера между грунтом и бетоном. На дно ямы (траншеи) засыпается смесь песка и гравия (мелкого щебня). Предварительно масса утрамбовывается и проливается водой для окончательного уплотнения.

Если обустраивается лента, к примеру, в качестве монолитного фундамента с подвалом для двухэтажного дома, то собирается каркасная конструкция. В плитном основании укладываются «сетки» из арматурного прутка. Их должно быть не менее 2-х при небольшой толщине искусственного камня.

5. Особенности технологии установки фундаментов:

• Рекомендуемый диаметр прутка – 12-16 мм (зависит от общего веса возводимого сооружения). Если постройка сравнительно легкая, то сечение можно и уменьшить (до 10).
• Искусственный камень впитывает влагу, а в процессе эксплуатации частично крошится. Чтобы исключить вероятность непосредственного соприкосновения металла с жидкостью, отстояние арматуры от поверхности заливки не должно быть менее 30 мм.
• Бетон хорошо выдерживает нагрузки на сжатие, но на фундамент воздействуют разные векторы силы. К растяжению застывшая масса более чувствительна. Поэтому при устройстве армирования его элементы должны располагаться ближе к верху основания.
• При монтаже столбчатого фундамента можно использовать как каркас (вертикального исполнения), так и отдельные прутки (при небольшом сечении опор). В последнем случае в каждую яму заливается немного бетона, и после начала его «схватывания» устанавливаются металлические стержни. Их длина определяется технологией крепления несущего каркаса здания со столбами.

6. Заливка фундамента

Характеристики бетона (М, W и другие) определяются спецификой работ. Но для жилых строений берется марка не ниже «300». Нужно учесть, что если глубина опалубки превышает 0,5 м, то раствор загружается в нее частями, после чего производится его уплотнение с целью удалить излишки воздуха и жидкости. Этим обеспечивается однородность структуры фундамента.

Нельзя оставлять работу незаконченной на следующий день. Перерыв в загрузке порций бетона должен быть меньше 12 часов.

Определить затраты выйдет лишь приблизительно. И дело не только в типе монолитного фундамента и его габаритах. Многое зависит от того, какие стройматериалы используются (вид, размеры гранул), а также готовится ли что-нибудь на месте (например, бетон). Можно привести некоторые ориентировочные данные:

• раствор – от 3 100 руб/м 3 ;
• цемент – от 180 руб/упаковка (50 кг);
• пруток – от 43 руб/кг («десятка»);
• гравий – от 590 руб/м 3 ;
• песок: карьерный – от 150, речной – от 330 (руб/т). За 1 «куб» в среднем придется заплатить 245 и 510 рублей соответственно.

К этому следует добавить транспортные расходы по доставке грузов, а также на отделочные материалы. В цену монолитного плитного фундамента (равно как и других типов) закладывается сумма тепло-, гидроизоляции. Кроме того, учитывается стоимость «заготовок» для сборки опалубки (доска, фанера, рейки, рубероид для внутреннего покрытия).

При самостоятельном монтаже монолитного основания оно обойдется в 2 450 руб/м 2 . Стоимость работы наемными мастерами («под ключ») будет составлять около 4 250 руб/м 2 .

1. Готовить раствор для фундамента на месте. Здесь нет ничего сложного, главное, добиться качественного «замеса». Для этого понадобится лишь простейшая механизация процесса. Строительный миксер можно приобрести за 160-180 рублей, или сделать соответствующую насадку к перфоратору (эл/дрели) – «бабочку».

2. Применять несъемную опалубку для фундамента, о которой уже речь шла (плиты пенополистирола). Кроме утепления она обеспечивает хорошую гидроизоляцию искусственного камня и его защиту от механических повреждений. Учитывая, что ее цена равна 242 руб/м 2 , экономия на отделке бывает внушительной.

3. Сделать точный расчет фундамента. К примеру, нет смысла использовать более толстый (а значит, и дорогой) пруток. Или выбирать марку цемента «500», если достаточно будет и «300», которая стоит дешевле.

4. Максимум работ выполнить самостоятельно, без привлечения оплачиваемых помощников.

Поэтому перед началом нужно самым внимательным образом изучить нюансы. А поняв все тонкости, варианты экономии в любом случае найти несложно.

При расчете и строительстве фундамента плитного типа не следует ориентироваться на готовые, заводские ЖБИ. Такое основание не будет иметь необходимой прочности по всей площади, а по сути – это уже сборная конструкция, у которой есть ряд других недостатков.

С целью снижения расходов в отдельных случаях «монолитной» технологией допускается применение для армирования не металлического прутка, а пластиковых изделий (в том числе, готовых сеток). В интернете есть таблицы соответствия сечения образцов предельным нагрузкам.

Фундамент монолитная плита с подвалом

Все наши инженеры выпускники МГСУ-МИСИ по специализации “Основания и фундаменты”.

90% того что мы строим – это монолитные фундаменты. Мы специализируемся на них и построили более 180 штук за 6 лет.

Мы работаем под ключ: проектируем, строим, даем гарантию 10 лет и исполняем ее.

Мы ведем свой профессиональный Youtube канал о фундаментах.

Несколько видео с нашего Youtube канала

Фундаментная плита с ребрами жесткости

Покажем процесс строительства плитного фундамента на склоне

Фундамент с креном 20 см (не наш)

Покажем пример того как не надо строить и на чем не стоит экономить

Ленточный фундамент. Приемка скрытых работ

Видео с приемки скрытых работ по армированию перед заливкой бетоном.

Что вы получаете работая с нами

Отвечаем за качество

Гарантия 10 лет при наличии геологических изсыканий

Видеонаблюдение БЕСПЛАТНО

Вы сможете онлайн наблюдать за строительством своего фундамента

Официальный договор

До начала работ мы подписываем официальный договор, к которому прикреплен проект

Кассовые чеки

Выдаем на каждый платеж. Вы сможете получить налоговый вычет до 260 000 рублей.

Тройной контроль исполнения

Помимо опытного бригадира контролировать качество будут также прораб и инженер технадзора.

Проект

Обязательный проект, в соответствии с которым проводятся строительные работы

ГОСТ, СП, СНиП

Мы делаем фундаменты по ГОСТам, сводам правилам, строительным нормам и правилам

Смета

Мы рассчитываем подробную, оптимизированную смету

Всегда на связи

Ваш персональный менеджер сопровождения

Опытные бригады

Опытные бригады (РФ и Беларусь), оснащённые всем необходимым инструментом и оборудованием

Оставьте заявку на расчет фундамента, мы вам перезвоним и проконсультируем:

Карта построенных объектов

Вы можете выбрать интересующие вас объекты рядом с вами и мы организуем просмотр готовых объектов

Строительство подвалов для загородных домов под ключ

Подвал (ещё его называют цокольный этаж) – это сложное сооружение, которое может включать следующие конструкции:

подвальные стены и несущие колонны,

лестница в подвал.

Каждую из перечисленных конструкций важно правильно спроектировать, чтобы сделать подвал экономичным, а главное – сухим. Подвалы редко экономически целесообразны (в пересчёте за кв. м. полученной площади). На практике встречаются проблемные участки, на которых цокольные этажи сделать затруднительно (например, при высоком уровне грунтовых вод нужно продумать меры по понижению уровня воды, надёжную гидроизоляцию и эффективную дренажную систему). Стоит сказать, что соблазн людей сэкономить на гидроизоляции и дренаже велик (из практики общения), чего мы делать не рекомендуем.

Располагая многие помещения в подвале нужно знать требования к ним (например: располагая котельную в подвале нужна дверь, а значит отдельная лестница, вентиляция, окно, пустоты в плитах заполнить бетоном. располагая гараж нужно правильно спроектировать пандус (съезд) в гараж, продумать подпорные стенки пандуса, обеспечить отвод воды в месте ворот).

Плюсы подвалов:

при правильно исполнении надёжный и стабильный тип фундамента;

актуальны при строительстве на слабых грунтах (но не всегда);

уклон участка несущественно сказывается на конечной цене;

Минусы подвалов:

самый дорогой вариант фундамента;

много сложных проектных решений и работ;

подвал может накладывать обязательства по эксплуатации (поддержание положительной температуры, уход за дренажной системой).

Источник