Минимальный размер ленточного фундамента под теплицу

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Источник

Ленточный фундамент для теплицы своими руками

Фундамент является основой любого строения. Именно от него зависит прочность и долговечность постройки. Теплицы нуждаются в надежном основании не меньше, чем многоэтажные дома. Исключение могут составить только самые легкие сезонные сооружения, которые, по сути, являются парниками, а не теплицами.

Наиболее популярным и удобным для теплиц является ленточный фундамент.

Нужно ли теплице основание

Сооружение фундамента позволяет одновременно решить несколько вопросов. С его помощью прочно фиксируется каркас строения, и ему не страшны сильные ветра или ливни. Кроме того, теплица защищается от попадания внутрь нее сорняков, вредных насекомых и грызунов. Фундамент повышает энергоэффективность строения, способствует поддержанию благоприятного для растений микроклимата и позволяет экономить до 15 % тепла. В дополнение к этому каркас теплицы изолируется от контакта с влажной почвой, а значит продлевается срок его службы.

Этапы устройства ленточного фундамента

Ленточный фундамент для теплицы строится в следующем порядке:

1. На первом этапе подготавливается площадка. Для теплицы следует выбирать безветренное место с южной стороны дома. Площадка очищается от камней и мусора, выравнивается и размечается с помощью металлических колышков и шнура.

1. Далее выкапывается траншея для фундамента. Ее габаритные размеры зависят от веса, размеров и материала изготовления теплицы. Для небольшого и легкого сооружения (например, из поликарбоната с алюминиевым каркасом) вполне достаточной будет глубина 70 см и ширина 40 см. Дно траншеи выравнивается и застилается рубероидом или геотекстилем. Эти материалы необходимы для предотвращения размывания песка или прорастания сорняков.

1. Затем устраивается щебеночно-песчаная подушка. Для этого сначала дно траншеи покрывается слоем песка, толщина которого после трамбовки должна составлять ориентировочно 10 см. После чего сверху засыпается слой щебня высотой 10 см. Для этого используется строительный материал с размером зерна 40-60 мм. После укладки он также трамбуется.

1. На следующем этапе постройки фундамента под теплицу устанавливается опалубка. Для этого можно использовать влагостойкую фанеру или щиты из обрезной доски. Опалубку необходимо строить с таким расчетом, чтобы будущий фундамент возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Чтобы щиты не расползались, они связываются сверху брусками, а с внешних сторон укрепляются распорками. После этого дно траншеи и опалубка изнутри застилаются рубероидом или аналогичным ему по свойствам материалом. Он не позволит вытекать цементному молочку после заливки бетона и создаст оптимальные условия для его застывания.
2. Далее подготавливается армирующий каркас. Для этого используется рифленая арматура диаметром 8-12 мм. Каркас состоит из двух горизонтальных поясов, в каждом из которых располагаются два параллельных прута, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Вертикальные связки выполняются через каждые 20-30 см. Через такой же интервал укладываются поперечные пруты. Расстояние между горизонтальными поясами – 50-60 см. Сборка каркаса выполняется с помощью вязальной проволоки. Для достижения лучшего результата он должен быть приподнят над дном траншеи на 5-6 см.

1. На последнем этапе выполняется заливка фундамента. Чаще всего теплицы являются достаточно легкими конструкциями. Для них вполне достаточным будет бетон марки М100. Для его изготовления используется цемент М400. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3:6. Такой фундамент выдерживает давление до 100 кг/см 2 . После заливки его необходимо закрыть пленкой.

Через трое суток бетон схватится и пленку можно будет снять. На этом сооружение основания для теплицы заканчивается. Примерно через 4 недели его можно будет нагружать.

Как видно из описания, установка фундамента – достаточно трудоемкая задача, требующая определенных навыков. При их отсутствии для гарантированного получения качественного результата лучше всего обратиться к специалистам.

Источник