Как убрать лишний бетон со стены

Содержание

Как разрушить бетон вручную и какие ещё есть способы его разбить
Причины демонтажных работ и условия их проведения
Механические способы
Гидравлические клинья
Гидравлические ножницы
Деревянные клинья
Стальные клинья
Видео описание
Термические способы
Химические способы
Кислотный
Порошковый
Видео описание
Демонтаж армированных конструкций
Уменьшение толщины бетона
Коротко о главном
Как проще срезать бетонный бугор со стены
Существует ли такой инструмент, чтобы убрать лишний цемент в углах, на стенах и т.д.
Как лучше всего убрать «лишний» бетон со стены?

Как разрушить бетон вручную и какие ещё есть способы его разбить

Самый прочный строительный материал – монолитный железобетон. Но даже и обычные бетонные блоки и неармированный бетон по прочности и долговечности мало уступают твёрдым каменным породам. Однако любая постройка или отдельная конструкция имеет свой срок службы, после чего её приходится демонтировать. Возможны и другие причины, по которым от них нужно избавиться. И сделать это довольно непросто. Есть множество способов, как разрушить бетон, но далеко не все они могут применяться в жилых помещениях или в условиях плотной застройки. Расскажем о самых простых и доступных.

Причины демонтажных работ и условия их проведения

Бетонные сооружения чаще всего сносят, когда они отслужили свой срок или начали разрушаться вследствие техногенных катастроф, природных катаклизмов. Но есть и другие причины, из-за которых иногда приходится разрушать вполне крепкие конструкции.

Расчистка территории для нового строительства.
Снос сооружений, возведённых без проекта или с нарушением технологии, и представляющих опасность.
Работы по перепланировке, реконструкции зданий и коммуникаций.
Демонтаж старых объектов, не вписывающихся в ландшафт.

Так как раздолбить бетон не всегда удаётся без продолжительного шума, сильной вибрации, пыли и мусора, демонтажные работы могут доставлять серьёзные неудобства людям – жильцам дома, соседям. А при сносе крупных объектов страдает природа и рядом стоящие здания.

Чтобы минимизировать эти негативные последствия и избежать конфликтов, в каждом конкретном случае нужно стараться выбирать оптимальные способы разрушения. Они бывают механическими, термическими, химическими. Взрывные рассматривать не будем, так как их применение частными лицами незаконно.

Механические способы

Среди механических способов разрушения бетонных конструкций есть ударные и безударные. Первые предполагают использование таких инструментов, как отбойный молоток, перфоратор, обычная ручная кувалда. Их применение неизбежно связано с шумом, пылью, вибрациями, риском деформации других объектов. Поэтому ударные способы лучше не использовать в жилых зданиях. К тому же такие способы требуют от исполнителя большой физической силы и выносливости.

Ударные инструменты отлично справятся с такими задачами, как разбить бетон старой садовой дорожки, демонтировать отмостку, разрушить часть фундамента. Но без них не обойтись и в тех случаях, когда нужно удалить стяжку с пола или цементную штукатурку со стены.

Современные инструменты и оборудование позволяют выполнять демонтажные работы по бетону с гораздо меньшими усилиями, без лишнего шума и грязи.

Гидравлические клинья

Гидроклин представляет собой навесной или ручной инструмент, рабочей частью которого служат два клина. Они вставляются в заранее изготовленное в бетоне отверстие, после чего между ними гидравликой создаётся раздвигающее усилие. При разведении клиньев возникает напряжение, образующее разлом. После удаление отколовшихся обломков сверлятся новые отверстия.

Гидравлические ножницы

Другое название этого оборудования – бетонолом. Как и клинья, ножницы не создают вибраций и пыли и позволяют осуществлять довольно точный демонтаж конструкций. В домашних и в стеснённых условиях применяют компактные ручные установки, а для разрушения крупных объектов – мощное навесное оборудование.

Деревянные клинья

Этот старый «народный» способ, как разрушить бетон в домашних условиях, считается самым доступным и практически бесплатным. Но применять его можно только тогда, когда сроки демонтажных работ не имеют значения, так как времени он занимает немало.

В бетонной конструкции нужно просверлить отверстия на небольшом удалении друг от друга.
Подготовить клинья из древесины твёрдых пород по диаметру отверстий и плотно забить их.
Обеспечить постоянное смачивание деревянных пробок водой на срок до 10-14 дней.

Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.

Стальные клинья

Когда нет времени ждать, используют раскалывание бетонных конструкций ударным способом с помощью стальных клиньев. Их вставляют в просверленные скважины и вбивают вглубь ударами кувалды.

Видео описание

Как разбить бетон вручную, используя стальные клинья, показано в видеоролике:

Разрушение бетона с помощью клиньев, часть 2

Термические способы

Ещё один бюджетный способ, для применения которого не требуется профессиональный инструмент, связан с переменным воздействием на искусственный камень высоких и низких температур. Он не выдерживает их резкой смены и начинает трескаться.

Для термической обработки потребуется паяльная лампа для нагревания и холодная вода для охлаждения. Из-за использования воды метод не рекомендуется применять, если под объектом, в котором проводятся демонтажные работы, находятся жилые помещения или электрическое оборудование. Но он отлично подойдёт для решения такой задачи, как разбить бетонный фундамент.

Сначала бетон долго прогревают паяльной лампой, а когда он раскалится, поливают ледяной водой. Монолит покрывается глубокими трещинами, по которым он легко разламывается при ударе кувалдой.

Зимой вместо клиньев можно использовать обычную воду, залитую в отверстия. Замерзая в сильные морозы, она будет расширяться и разрушать связи в толще материала.

Химические способы

Кислотный и порошковый способы разрушения бетона редко применяются на частных объектах. Каждый – по своей причине.

Кислотный

Метод основан на разъедании материала концентрированной соляной кислотой, которую заливают на поверхность или в специально пробурённые в бетоне скважины. В кислоту часто добавляют и другие вещества – ингибиторы, которые сдерживают разрушение металлов и других материалов, составляющих общую с бетоном конструкцию. Как правило, одной обработки бывает недостаточно, её повторяют до получения нужного результата.

Соляная кислота – вещество очень агрессивное и опасное, поэтому для работы с ней допускается только обученный персонал при условии строгого соблюдения техники безопасности и использования индивидуальных средств защиты.

Порошковый

Причина нечастого применения этого способа – в высокой стоимости используемого химического порошка НРС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как невзрывное разрушительное средство, основной компонент которого – оксид кальция.

Сам по себе порошок не горюч и не взрывоопасен. Но при разведении водой в определённой пропорции и последующей кристаллизации вещество сильно увеличивается в объёме и обретает высокий разрушительный потенциал с силой около 30 МПа. Если не учитывать дороговизну данного способа, его можно считать лучшим для решения такой задачи, как раздолбить бетон без перфоратора.

В бетоне бурят глухие отверстия – шпуры диаметром 8 см.
Расстояние между соседними шпурами должно быть в 7 раз больше их диаметра.
Порошок разводят водой, используя около 270-350 мл на каждый килограмм (подробная инструкция прилагается к веществу).
Получившей суспензией заполняют шпуры и оставляют на сутки.

Видео описание

Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:

НРС-1 « SIE™»

Как видите, по истечении определённого времени конструкция полностью разрушается на куски без какого-либо дополнительного воздействия. Достоинства этого метода очевидны:

возможность демонтажа объектов любого размера и сложности;
использование в жилых домах без проведения шумных и грязных работ;
отсутствие вибрации и ударных нагрузок;
отсутствие строительной пыли и мелкого мусора;
высокая скорость при низких трудозатратах;
возможность раскалывания бетона по нужной траектории, заданной расположением шпуров.

Демонтаж армированных конструкций

Железобетон разрушить гораздо сложнее, чем обычный монолит, так как он усилен стальной арматурой. Её приходится распиливать болгаркой со специальными дисками. Для разрушения больших объектов не обойтись без специализированной техники, которая разрезает всю конструкцию алмазным канатом или диском.

Если же толщина железобетона не превышает полуметра, можно обойтись описанными выше способами, выламывая куски бетона и разрезая арматуру ручным электроинструментом.

Уменьшение толщины бетона

Решая, чем раздолбить бетонный фундамент, можно использовать любой из перечисленных методов. Но далеко не все они подходят, если нужно снять слой бетона определённой толщины, например, чтобы уменьшить высоту стяжки. Теоретически это можно сделать с использованием кислоты.

Но лучше разрезать всю площадь на небольшие квадраты штроборезом, а затем отколоть их перфоратором. Поверхность получится очень неровной и бугристой, выровнять её можно болгаркой с насадкой алмазная чашка.

Коротко о главном

Разрушить бетон можно разными способами. Если хватает сил и не пугает грязь и грохот, подойдёт механический с использованием ударных инструментов – перфоратора, кувалды, отбойного молотка. Избежать оседания бетонной пыли во всех уголках дома можно, взяв в аренду гидравлическое оборудование – клин или ножницы. Но самыми действенными и наименее трудозатратными считаются технологии «тихого взрыва», когда бетон разрывается из-за распирающих нагрузок, создаваемых замёрзшей водой, разбухшими деревянными клиньями или увеличивающегося в объёме химического средства.

Источник

Как проще срезать бетонный бугор со стены

При заливке стен бетоном бывает так, что бетон распирает опалубку, и в результате получается бетонный пузырь на стене, который нужно срезать. Как-то нам достался 18-ти этажный дом, где в лифтовой шахте повыпирало опалубку на протяжении 5-6 этажей, и образовались пузыри от 3 до 6 см толщиной.

Эти пузыри мы и срезали, сравнивая стены в пределах допуска – 1,5 см. Дело муторное, особенно на первых этажах, где бетон уже набрал прочность.

Что же делать, как сдолбить лишнее по возможности ровно, и затрачивая при этом меньше усилий и времени. Выход был найден, и на помощь пришла болгарка с алмазным диском и перфоратор с насадкой-лопаткой.

Для начала геодезисты обозначили области долбления и ее глубину, очертив маркером и подписав глубину.

Далее мы нарезали болгаркой сетку , с размером ячеек от одного до двух сантиметров – в зависимости от прочности бетона, чем прочнее, тем ячейки меньше. Глубину пропила регулировали, в зависимости от требуемой.

Далее брали перфоратор с лопаткой и просто выколупывали полученные нарезкой квадратики. После чего устанавливали на болгарку шлифовальный диск и зачищали место среза. Обнажившуюся арматуру замазывали раствором, чтобы ее не было видно – застройщику-то еще надо было сдавать дом госкомиссии))).

Все это, конечно же, не есть хорошо, и гнать таких застройщиков в три шеи, но дом был сдан, у комиссии вопросов не возникло.

Источник

Существует ли такой инструмент, чтобы убрать лишний цемент в углах, на стенах и т.д.

Посоветуйте инструмент что бы убрать лишний цемент в углах, на стенах и т.д. Просто в новостройке строители замазывали лишь бы как и везде он выше нормального уровня стены. Пробовал срезать шпателем, но это очень долго. срубать чем нибудь дак аккуратно не получится.

Существовать-то существует, но дороговат » > Ставится диск по камню или алмазный, а поскольку диск не полный, а с отрезанным сегментом, то в любой угол залезает.

зубило к перфоратору (естественно, при наличии режима удара без вращения) вполне решает эту задачу.

Электростамеска от Ритма подойдет. У нее в комплекте широкая насадка есть, как раз для похожих целей, да и цена в районе 900 рублей вполне приемлима.

KonstLR Если только отделочники наляпали, то этой стамеской можно, но иногда и от монтажников бетон остается на стыках — тогда только перфоратор.

мы пытались сточить межпанельные швы точильным камнем не до конца, хотя приемлимо. но долго
осталась комната 20 кв м. Стот ли попробовать алмазную чашку по бетону на болгарку? стоит рублей 500, если это позволит за день-два избавиться от наростов по периметру комнаты- то и денег не жалко. кто пробовал?

2sharapova , Использовал с болгаркой диски и чашки по бетону,фирма совместная украинско-западная. Отличный инструмент. Коронки алмазные тоже,прекрасные воспоминания,особенно по калёной плитке.
И бетон как масло режет.

Источник

Как лучше всего убрать «лишний» бетон со стены?

Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена — кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

R.S. , можно в ноль

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

Если кирпичи не выпирают из плоскости и у вас есть опыт укладки плитки конечно можно.

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

Чтобы не штукатурить тонким слоем, делаю так. Устанавливаю маяки так, чтобы они не заходили на участок, где предпологается слой от 0.5см до нуля. Штукатурю. Где поштукатурил, плитка укладывается на гребёнку, т.е на зубчатый шпатель. А в том месте, где нет штукатурки работаю на слой клея, так надёжнее тонкого щтукатурного слоя.

R.S. написал :
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

Никогда такой мутью не занимаюсь. Чтобы ванна влезла и плитка не стояла на ванне, надо ванну покупать нормального размера. В вашем случае не 170см, а 160.

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

гидроизоляции не будет, или просто швы на сдир заштукатурите-сровняете плоскость?

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

не нужно. Верхнюю часть 10мм — выровнять плиточным клеем, а нижнюю — лучше не ротбандом, а цементной смесью

R.S. написал :
каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

по доступности и желанию — можно комбинировать

R.S. написал :
Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена — кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

думаете удастся сделать углы 90грд,что бы встала ванна без зазоров.если чугун170,вряд ли у него будет идеальная геометрия для стыковки.может вас пугает стереотип «заход кафеля на ванну».его сейчас делают достаточно аккуратно и примыкание ванна-стена выполняет свою роль достаточно надёжно-эстетично.

Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. Гидроизоляция — нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты «красить» флехендиктом не планировал.
А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?

2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими «плинтусами» для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что «МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно» и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно.

ps. Так единственный вопрос еще интересует — какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих «железобетонных» 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

R.S. написал :
За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется.

R.S. написал :
ps. Так единственный вопрос еще интересует — какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих «железобетонных» 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 — 169 ) — надо реально мерять, можно прямо в магазине

Могут другую ванну привести, того же производителя.

sergogo написал :
170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 — 169 ) — надо реально мерять, можно прямо в магазине

Я покупал несколько ванн. Разброс 2мм максимум по габаритам наблюдал. Причем в «минус». Т.е. от 169,8мм до 170,0. За 170 ни одна не выходила.

За Байкалом написал :
Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется..

Как я уже сказал выше (и сделал), вместо ненужной мне полочки, предпочел +10см к микроскопической прихожей приделать.

За Байкалом написал :
Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

Спасибо за развернуты ответ. Да, куб ванной комнаты чОткий. . Одна заваленная литая стена от застройщика, осталась. Остальные, самодельные, кирпичные. Честно говоря, «остальные» 3 стены тоже были изначально кирпичные, от застройщика. Но я лично завал кирпичной кладки в более чем в 3см на вертикали 2.85м считаю недопустимым браком, поэтому снесли и переложили в «0».

R.S. написал :
Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.

Источник