Как штукатурить стену после снятия плитки

Нужно ли штукатурить стену после снятия старого кафеля (плитки)?

Хотим снять старый кафель со стен, не можем определиться нужно ли будет штукатурить стены (вроде как под старой плиткой уже есть штукатурка) или не нужно?

В начале Вас нужно определиться чем будет отделываться поверхность после снятия плитки.

Если стена готовится под покраску, или под поклейку обоев, то тут уже учитывается как аккуратно Вы демонтировали старый кафель.

А так же в каком состоянии находится штукатурный слой под плиткой (в любом случае перед укладкой плитки стена выравнивалась штукатуркой и теоретически дополнительный выравнивающий слой не нужен).

Но перед демонтажем плитки простучите стену, по звуку можно определиться отошла ли штукатурка от поверхности.

Если штукатурка «бухтит», то нужен перфоратор и к нему забило-лопатка.

Кафель снимается вместе со штукатуркой и в этом случае стену придётся штукатурить повторно, то есть нужен полный «цикл».

Убрали штукатурку, пыль, загрунтовали с просушкой, установили маяки и далее набрасываем штукатурку.

Если же со штукатуркой всё в порядке и Вы вот таким образом

Под покраску нужен слой финишной шпаклёвки так же как и под поклейку тонких обоев.

Если же снимаете старый кафель и будете класть новый, то и шпаклёвка не нужна.

Стена очищается от остатков плиточного клея грунтуется с просушкой и можно класть кафель.

Из личного опыта могу добавить, можно вместо зубила для снятия старой плитки использовать нож от ручного рубанка и даже стамеску, если кафель не большого размера.

В этом случае штукатурка не затрагивается вообще.

Если же речь о старой Советской плитке, то раньше её клали на цементно-песчаный раствор и + клей ПВА, могли вообще класть плитку на слоях и предварительно поверхность не штукатурить.

Если это Ваш случай, то штукатурить стены нужно.

Источник

Можно ли выровнять стены плиточным клеем

Можно ли выровнять стены плиточным клеем

Начиная ремонт квартиры самостоятельно, многие домашние мастера считают, что выравнивание стен плиточным клеем допустимо. Но сказать однозначно, что это правильно невозможно, так как ситуации могут быть разными. Для четкого понимания этого процесса, нужно разобрать все технологические характеристики плиточного клея, и взвесить все положительные и отрицательные стороны отштукатуривания поверхности плиточным клеем.

Не стоит забывать, что у каждого отделочного материала есть определенная сфера применения – плитка крепится на клей, штукатуркой ровняют стены. Но у плиточного клея есть некоторые преимущества перед штукатуркой, которые стоит рассмотреть, тем более у некоторых мастеров есть положительный опыт выравнивания стен клеем.

Как проходит выравнивание стен после снятия плитки

После того, как старое покрытие снято, стену обязательно зашкурьте. Иногда не мешает и отполировать стенку специальной машинкой, если таковая есть – обязательно сделайте эту процедуру. Потом пройдитесь влажной тряпочкой по всей стене, чтобы убрать пыль. А когда вся стена высохла, ее нужно покрыть грунтовкой – это защитит поверхность от грибка (в ванной это особенно актуально).

Следующий этап – выравнивание стены:

• Выравнивать нужно только, если стена кривая, а если есть только местами небольшие ямки, на полное выравнивание не стоит тратиться;
• Полное выравнивание можно делать и с помощью гипсокартонной конструкции, но метод этот, конечно, долгий и трудоемкий, альтернатива – отколоть молотком-киркой выступающие бугорки, а ямочки потом заделать штукатуркой;
• Если стена обычная, бетонная, в местах выбоин и трещин ее нужно отштукатурить, а старые слои штукатурки (которые могут опасть), снять и заменить свежим покрытием.

К слову, не так сложно проверить проблемное место – постучите, если глухой звук, значит, штукатурка прочно держится. Но если услышали звонкий звук, следовательно, штукатурка вот-вот готова упасть.

После того, как схватился штукатурный раствор, высох, вся поверхность покрывается грунтовкой. Как уже говорилось выше, противогрибковой. Делается это в один слой.

Как выравнивать стены после старой плитки своими руками

Перед снятием старой облицовки хорошо прочищают швы между ней, обильно смачивают их водой и оставляют на 2 часа.

Демонтаж старого материала следует проводить:

• в закрытом помещении;
• предварительно удалив все предметы интерьера, сантехники и мебели из него;
• отключить электроэнергию, используя переносной осветительный прибор;
• перекрыть водоснабжение;
• пол застелить пленкой или перфорированным картоном;
• в процессе работ используют маску, респиратор, защищающий дыхательные пути от пыли.

Старая плитка снимается путем поддевания ее стамеской и с использованием молотка при ручном способе. Для быстрого и тщательного удаления материалов машинным способом используют перфоратор, работы с которым проводят в защитных очках, избегая попадания осколков керамики в глаза.

Удалить клей или раствор, на котором держалась старый декор, при ручном способе можно с использованием шпателя или с помощью шлифовальной машины.

Этапы подготовки стены включают:

• удаление остатков старых облицовочных материалов;
• обрабатываемая площадь проверяется на прочность, трещины;
• подбираются соответствующие материалы для выравнивания.

Когда старое покрытие снято, осуществляют подготовку участка под облицовку для создания нового.

Для начала стену необходимо зашкурить ручным способом или с использованием механической машины, полируя ее.

Далее поверхность увлажняют из пульверизатора и зачищают теркой круговыми движениями, чтобы убрать пыль от шлифования.

Удаление облицовочной плитки

Чтобы после удаления плитки подготовка стен под отделку была более качественной, нужно расположить зубило в центр плитки и сильно ударить его молотком, плитка должна разбиться. Затем вгоняем зубило под следующую плитку, осторожно постукивая и когда зубило зашло достаточно глубоко, тянем на себя и стараемся сковырнуть плитку.

Не всегда получается сохранить плитку целой, некоторые разрушаются. Если плитка располагается не на всю стену, то сначала снимаем верхнюю, а затем все остальные.

Чтобы удалить плиточный клей, потребуется перфоратор с насадкой в виде лопатки. Работы проводятся при включенном режиме удара.

Не всегда требуется удаление старой плитки, если подготовка стен выполняется под новую – сейчас производится клей, который позволяет наклеивать новую плитку поверх старой. Правда, в этом случае два слоя плитки «съедят» несколько сантиметров, а для небольших помещений это серьезный недостаток.

Инструкция по выравниванию стен

Гипсокартоном

Существует несколько видов выравнивания с помощью гипсокартонных листов. Один из них с применением каркаса, другой без каркаса, но с обрешеткой.

Способом без применения каркаса можно воспользоваться при подготовке стен под покраску или оклейку обоев. Для плиточной отделки метод не подойдет.

1. Удаление с поверхности грязи и остатков материала. Обработка антисептиком. Измеряется кривизна стен, если она не превышает 2 см, то материал крепится сразу на стену.
2. Поверхность подвергается грунтовке. Чтобы соблюсти вертикальность, к смежным стенам крепят планки. Для контроля правильности горизонтальной линии на полу делаются отметки мелом.
3. Если планируется дальнейшее покрытие плиткой, на заранее оставленные зазоры наносится клей для гипса, а если стены будут окрашены, то монтажная пена.
4. ГКЛ примеряют к стене и с помощью нивелира выравнивают его в обеих плоскостях.
5. Клею дают подсохнуть, затем все покрывается обезжиривателем (праймером), а на швы укладывается серпянка. Спустя сутки на поверхность наносится слой шпатлевки.

Этим способом можно выровнять стену с неровностями до 3,5 см.

Если кривизна поверхности большая, то верным решением станет выравнивание с обрешеткой.

1. Определяется место будущего крепления направляющего профиля (НП), места прохождения потолочного профиля (ПП).
2. Подвесы закрепляются по линии ПП.
3. Перфоратором делаются отверстия для установки дюбель-гвоздей в полу и на потолке.
4. Профили разрезаются по размеру с помощью ножовки или угловой шлифовальной машины.
5. Направляющий профиль закрепляется с помощью саморезов. В него вставляется потолочный и снова закрепляется.
6. Вертикальная металлическая балка фиксируется подвесами.
7. На обрешетку ввинчиваются ГКЛ.

Оштукатуриванием

В данном методе расставление маяков является необязательным пунктом, нанесения линий достаточно.

Этапы работы следующие:

1. Зачистка стен от прежней отделки, краски, штукатурки, плитки.
2. В кирпичных стенах старый, незакрепленный материал удаляют. Трещины и сколы грунтуют. Убирают плесень.
3. Делается расшивка кладочных швов. Стена обрабатывается обезжиривающим средством для более надежного сцепления смеси.
4. Определяется наиболее выпирающая часть поверхности. К этому месту прибавляется несколько миллиметров. По потолку, стенам и полу линией отмечается граница будущей оштукатуренной поверхности.
5. Замешивается раствор штукатурки (1:1).
6. Первый слой наносится тонко, затем затирается с помощью шпателя или терки. Просушивается.
7. Наносится грунт. Делается цементный раствор с соотношением цемента и песка 1:2.
8. Оштукатуривание начинается на небольшом участке снизу. С помощью нивелира производится контроль выравнивания стены.
9. Работу продолжают по периметру, двигаясь по направлению к центру.

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Стоимость работ по выравниванию стен в ванной

Как видно, для подготовки качественного основания под плитку в ванной комнате необязательно нанимать профессионалов. Вполне можно обойтись и собственными силами. Если вы все-таки решили прибегнуть к услугам специалистов, расценки на выравнивание стен в санузле под плитку будут следующими:

• штукатурка стен по маякам в Москве – от 300 руб. за 1 м2, в Санкт-Петербурге – от 280 руб. за 1 м2;
• обшивка гипсокартоном каркасным методом – от 500 руб. за 1 м2 в Москве и от 460 руб. за 1 м2 в Питере;
• отделка стен гипсокартоном на клей – от 350 руб. за 1 м2 в столице, от 320 руб. за 1 м2 в Санкт-Петербурге и ЛО.

В регионах РФ цены на подобные услуги варьируются в достаточно широком диапазоне.
Наглядно познакомиться с процессом выравнивания стен в ванной под плитку поможет просмотр подборки лучших видео по теме.

Источник