Как сделать фундамент под гараж своими рукам

Как залить фундамент под гараж своими руками

Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

Виды фундаментов для гаража

Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

Свайный

Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

• Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
• Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
• Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

Столбчатый

Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
• Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

Расчет параметров

Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

Как залить своими руками: пошаговая инструкция

Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

Разметка

Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

Опалубка

После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
2. Обшить бруски досками или ДСП.
3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

Армирование

Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

Заливка бетоном

После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

• герметик;
• мастика;
• полимерные средства, с битумом или без;
• гидрофобные материалы;
• рубероид, гидробарьеры и т. д.

Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

Заключение

Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

Источник

Устройство фундамента под гараж: поэтапная инструкция и тонкости реализации

Фундамент является основополагающей частью любой постройки, вне зависимости от функций, которую она должна выполнять. И именно от качества данного строительного элемента зависит долговечность будущего помещения и его функциональность. Фундамент под гараж должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к подобным строительным элементам.

В противном случае помещение не сможет выполнять свою основную функцию – защиту автомобиля, на протяжении длительного времени – могут появиться трещины на стенах, что приведет не только к частичному разрушению здания, но и к ухудшению условий хранения автомобиля.

Выбор вида фундамента

Правильно подобранное и качественно реализованное основание под гараж – залог долговечности возводимого сооружения.

Виды арматурных изделий.

Чтобы определиться с видом фундамента под гараж, следует брать во внимание все обстоятельства реальных условий строительства:

1. Характеристики почвы и глубина залегания подземных вод.
   Данные показатели определяются путем взятия проб в процессе разведочного бурения. И даже если застройщику придется понести определенные расходы на то, чтобы пригласить людей для проведения подобных манипуляций и провести лабораторные исследования, все равно это того стоит. Ведь определив данные параметры можно подобрать тип фундамента под застройку, который будет максимально подходить для конкретных условий эксплуатации.
2. Предположительные параметры и конструкция возводимого сооружения.
   Нужно определиться, есть ли необходимость в оборудовании гаража смотровой ямой или же подвальным помещением.
3. Материалы для строительства.
   Как бы то ни было, но все строительные расходники имеют разное качество, что требует особого подхода при их использовании: где-то нужно добавить больше воды для замеса раствора, а где-то подобрать подходящий крепеж для фиксации того или иного облицовочного материала.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Мелкая песчаная, пылевая почва, суглинка и супеси – все это слабые грунты. Они имеют тенденцию к перемещению и расхождению под воздействием тяжелых нагрузок от вышестоящих объектов.

Песчаная почва, состоящая преимущественно из частиц пыли, мелкие или порошковые суглинки, супеси, на которых планируется постройка сооружений, требуют тщательного уплотнения. Такой подход обеспечивает более надежную фиксацию фундаментной основы на земельном участке.

Чтобы уплотнить песчаный грунт в строительстве, как правило, используются виброплиты. Они понижают слой почвы примерно на 50 см. В случае необходимости могут применяться и тяжеловесные самоходные плиты, которые уплотняют почву уже на 100 см.

Суглинка, супеси и прочие слабые грунты уплотняются в процесс трамбования. В зависимости от ширины и требуемого размера усадки во время трамбовки почвы, могут использовать гладкие или кулачковые катки, пневматические или дизельные трамбовочные установки.

Схема армирования фундамента.

Слабые грунты в большинстве своем, за исключением тиксотропных, не задерживают влагу, поэтому после их утрамбовки можно на данном земельном участке возводить опорные основы любой сложности и конфигурации.

Средняя и гравелистая песчаная почва выдерживает даже очень массивные основы вместе со стоящими на них сооружениями. Они не требует дополнительного уплотнения, и подходят для любых строительных работ.

Обломочная и скатная почва является самым прочным типом грунта. Они не склонны к смещениям, размыванию и не подвергаются морозному пучению. Как правило, на таком грунте возводятся высотные и тяжелые здания, требующие добротного фундамента.

Глиняная почва считается самой проблематичной, что касается строительных работ. Одним из главных недостатков такого грунта является его пучнистость. Влага, которая попадает в грунт, не просачивается в подземные слои земли, что приводит к ее накоплению в наружных слоях глинистой почвы.

При наступлении приморозков вода в почве замерзает и, согласно физическим свойствам, преобразовавшаяся вода в лед, расширяется.

За счет этого объем грунта увеличивается, что приводит к давлению на фундаментную основу. При этом стоит сказать, что силы, оказывающие давление на опорную плоскость, достаточно большие – порядка 5 тонн на метр кубический, что может спровоцировать его растрескивание и, как следствие, смещение и даже разрушение самого сооружения.

С целью ограничения давления грунта на бетонную основу рекомендуется закладывать ее ниже уровня промерзания почвы. Это поможет снизить давление на фундамент, но не исключит его в полной мере, что нужно учитывать во время проектирования постройки.

Еще одним вариант исключения давления почвы на фундамент будет его утепление по всему периметру. Безусловно, это достаточно трудоемкий и затратный вариант, но если учесть, каковы могут быть убытки от растрескивания фундаментной основы, то вполне вероятно расходы будут оправданы.

Есть и другой вариант устранения проблемы с давлением грунта на опору – отвод воды. В данном случае используется специальная дренажная система, располагающаяся параллельно всем сторонам опорной конструкции.

Приблизительно в радиусе 50 см роется дренажная канава на глубину всего фундамента. Перфорированная труба оборачивается фильтрующим материалом и под небольшим уклоном опускается на дно канавы.

Для справки! Если на земельном участке, где планируется строительство гаража, почва не отвечает требования установки того или иного варианта фундамента, то можно прибегнуть к более радикальным мерам.

В таком случае вырывается котлован, по размерам превышающий габариты будущей постройки, и заполняется грунтом, максимально подходящим для строительства. Важно проследить за тем, чтобы засыпанная вновь почва была тщательно утрамбована.

Особенности конструкции гаража

Как сделать фундамент для гаража?

При проектировании гаража, будущий застройщик, коим в данном случае является автомобилист, должен учитывать такие аспекты этого вопроса:

• необходимость в обустройстве смотровой ямы или подвального помещения;
• необходимость пристроек или второго этажа;
• особенность стройматериалов, которые будут использоваться при строительстве сооружения.

Если в гараж планируется обустройство смотровой ямы, то для нее необходимо, до начала выливки фундамента, подготовить траншею. После этого стены ямы обшиваются временной опалубкой и только после этого можно приступать к рытью траншеи для фундамента.

Кроме этого обязательно должна учитываться необходимость в укладке пристенного дренажа на уровне, ниже поверхности опорной плоскости.

Основным условием для оборудования гаража смотровой ямой или подвалом является расположение подземных вод ниже 2,5 м при условии, что это максимальная высота их поднятия во время обильных осадков или выпадения снега.

При невыполнении данного условия необходимо устроить пластиковую дренажную систему под ямой/подвалом. Но при этом стоит понимать, что данные манипуляции приведут к весомому увеличению затрат на строительство.

Что касается размеров фундаментной ленты, то чаще всего это 40х60 см. Этой толщины вполне достаточно для того, чтобы опора выдерживала вес сооружения из пенобетонных блоков, ракушечника, шлакоблоков или древесного бруса.

И логично, что при увеличении нагрузки при возведении высотных помещений из кирпича или бетона, ширина опорной ленты должна быть увеличена. Согласно общепринятым нормам, ширина стеновых перекрытий должна быть на 12-15 см меньше ширины фундамента.

Виды фундаментов

Существует несколько видов фундаментных основ под строительство гаражей:

1. Ленточный.
   Самый распространенный тип опорного основания из бетона, который подходит практически для всех типов грунта, вне зависимости от конструкции и назначения возводимого сооружения.
2. Свайный на полых погружных сваях.
   По периметру будущего гаража устанавливаются полые трубы, диаметром до 40 см, в них размещаются арматурные сетки, после чего производится их заполнение бетонным раствором. Верхние края свайной конструкции выравниваются горизонтально по натянутому уровню. Как правило, такие опорные основы используются для возведения сооружений на земельных участках с естественным уклоном. Кроме этого, свайные фундаменты хорошо стоят на слабых грунтах.
3. Свайный на винтовых металлических сваях.
   В качестве основы в данном случае используется мауэрлат, который закрепляется на верхних краях опоры. Основным преимуществом таких опорных основ является полное отсутствие земельных работ.
4. Столбчатый.
   Строится на бетонированных шурфах и используется практически для любых построек.

Также в качестве основы под гараж может использоваться блок из бетонных панелей и утолщенный ленточный фундамент, возводимый на деревянной опалубке. Как бы то ни было, вид данного конструктивного элемента выбирается в зависимости от описанных выше требований.

Строительство фундамента под гараж: основные аспекты вопроса

Опорное основание для здания, вне зависимости от его конструктивных особенностей и назначения, предназначено для восприятия всех нагрузок от вышестоящего сооружения и компенсации дополнительных нагрузок от сейсмических и иных природных явлений.

Как было сказано ранее, от правильно подобранного и качественно возведенного фундамента для гаража зависит долговечность возводимого сооружения. За неимением строительного образования, при проектировании гаражного помещения для хранения автомобиля лучше всего прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Сегодня существует масса всевозможных контор и организаций, которые оказывают разноплановые услуги в сфере строительства: начиная от разработки индивидуального проекта сооружения и заканчивая организацией всего строительного процесса.

Конечно, это лишняя статья расхода, но вместе с тем, она с лихвой окупится, чем в случае самостоятельно возведенного гаража в неподходящем месте. Не говоря уже о тонкостях конструкции такого помещения, где немалую роль играет вентиляция и проветривание помещения.

Читайте дальше, как правильно возвести фундамент для гаража собственными силами.

Заливка фундамента своими руками

Как было указано выше, существует целый ряд фундаментных опор, каждая из которых возводится по своей индивидуальной технологии. Рассмотрим на примере, как выглядит заливка фундамента ленточного типа для гаража.

Подготовительный этап

Итак, вне зависимости от технологии изготовления опорной основы, прежде чем приступать к строительству, необходимо провести ряд подготовительных работ, заключающихся в следующем:

• исследование участка на определение гидрогеологических условий в месте предполагаемой постройки;
• выбор подходящего типа фундаментной опоры;
• проектирование гаража с учетом конструктивных особенностей;
• расчет и приобретение всех необходимых расходных материалов;
• расчет площади предполагаемого фундамента, снятие грунтового слоя не только в месте основы, но и на ее пределами, на расстоянии не менее 10-15 см по всему периметру;
• разметка и рытье траншей, для чего могут использоваться колышки, шнурки.

Особенности устройства ленточного фундамента.

После того, как все эти вопросы будут решены, можно приступать к заливке фундамента под гараж.

Алгоритм действий

По завершению разметочных работ приступаем к рытью траншеи. Она должна быть глубиной, соответствующей выбранному типу фундаментной основы. Но, как правило, под гараж будет достаточно глубины траншеи от 50 до 100 см.

Дальше траншея засыпается сухими смесями: сначала идет слой щебня или мелкофракционного гравия – его толщина должна быть 20-30 см. После тщательного выравнивания и утрамбовки поверх первого слоя насыпается речной, кварцевый песок. Для таких целей морской песок не очень подходит.

Толщина этого слоя должна быть в пределах 15-20 см. Песок также трамбуется, что проще всего сделать путем его полива водой и выравнивания.

Устройство опалубки

Следующим этапом устройства фундамента под гараж будет установка опалубки.

Для изготовления данного конструктивного элемента подойдут такие расходники:

• доска обрезная строганная;
• фанера водостойкая, толщиной не менее 1,2 см;
• древесно-стружечная плита;
• лист металла;
• цементно-стружечная плита.

Фундаменты для бесподвального дома.

Можно подобрать и что-то другое. Главное, чтобы это была гладка формирующая поверхность.

Перед тем, как установить опалубку, яму под фундамент нужно устелить гидроизоляцией. Для этих целей подойдет рубероид, уложенный в 2 слоя. Также на данном этапе необходимо предусмотреть вход для коммуникаций, если таковые предполагаются в гараже. На месте входа помещаем пластиковую или асбоцементную трубу.

Опалубка же монтируется следующим образом:

1. По заранее выполненной разметке с помощью шнуровки или колышков впиваем стойки из бруса сечением 50 мм. Расстояние между ними должно соответствовать величине плитного материала или заранее сколоченных дощатых щитов.
2. Панели или щиты фиксируются к опорным стойкам посредством саморезов с внутренней стороны.
3. По ширине опалубка дополнительно усиливается укосинами, за счет которых идет упор конструкции в грунт.

Армирование фундамента

В зависимости от веса будущего сооружения выбираются прутки для выполнения армирующей составляющей опорной основы. В случае со строительством гаража подойдет арматура Ø8-10 мм.

Алгоритм устройства арматурной сетки выглядит следующим образом:

1. Первый арматурный слой формируем на расстоянии 5 см от гидроизоляции.
   На данном этапе, как правило, используются кирпичные обломки. Зазор между прутьями должен составлять порядка 12-14 см. Они крепятся между собой посредством вязальной проволоки из низкоуглеродистой стали.
2. Вторым этапом будет установка стоек, в качестве которых используют нарезанную арматуру.
3. Второй и последующие арматурные слои следует формировать с зазором в 14-15 см от первого, выдерживая те же размеры.
   Выход арматурных элементов за пределы бетонной основы не допустим. Это спровоцирует развитие коррозии на элементах фундамента и к его частичному, а потом и полному разрушению.

Бетонирование основы

Завершающим этапом устройства фундамента под гараж является бетонирование. Заливка основы выполняется раствором на основе бетона марки 300.

Принцип приготовления его заключается в следующем:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• песок среднефракицонный – 4 части;
• гравий среднефракционный – 4 части.

Таблица фундаментов для строительства гаража.

Объем воды зависит от качества и характеристик вышеуказанных расходников. В среднем, на этот набор сыпучей смеси потребуется около 4-5 ведер воды.

Во время изготовления раствора для заливки важно соблюдать осторожность. Все сухие материалы предварительно смешиваются до полного растворения друг в друге, и только после этого постепенно вводится вода, небольшими частями.

Также стоит отметить, что для приготовления бетона лучше использовать очищенную воду без органических примесей или включений в виде водяных растений и прочей растительности.

После приготовления раствора переходим к заливке фундамента. Этот процесс выполняется послойно. Каждый слой тщательно утрамбовывается и усаживается. Такой подход избавит опорное основание от пузырей, отрицательно влияющих на качество фундамента.

Бетон сохнет как минимум неделю, а полное его затвердевание наступает где-то через 28-30 дней. Все зависит от климатических условий, при которых проводились строительных работы.

Во время сушки бетонной основы ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а в период жаркой погоды фундамент следует несколько раз в сутки смачивать водой, что позволит исключить его последующее растрескивание.

Останется только демонтировать опалубку и провести гидроизоляционные работы. Чаще всего для этого используется битумная мастика, под которую поверхность нужно подготовить, обработав ее грунтовкой.

После нанесения битумной мастики даем фундаменту выстояться на протяжении 20-24 часов, после чего мастика наносится вторым слоем. И только по истечению суток можно организовывать обратную засыпку и гидроизоляцию бетонного основания рубероидом и гравием/щебнем.

Руководствуясь описанной выше поэтапной инструкцией, можно самостоятельно устроить фундамент под гараж любой конфигурации, даже не имея строительных навыков.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы добавить следующее:

1. Самое главное
   – это правильно подобрать тип фундамент, ведь от этого зависит долговечность возводимой на нем постройки.
2. Расходники
   – еще одно важное условие возведения качественной основы под сооружение. Здесь лучше отдавать предпочтение расходным материалам известных производителей.
3. Соблюдение поэтапного изготовления.
   Придерживаясь алгоритма устройства фундаментной основы, человек, даже без строительного образования и каких-то особых навыков, может самостоятельно реализовать поставленную перед собой задачу.

Источник