Как просверлить стену насквозь чтоб не отвалился кусок стены

Бурение тонкой стены

Делаю ремонт в детской. Дом — 96-я серия если кто знает. На сантехкабине сэкономили при постройке, таким образом имеем толщину стенки между ванной и детской — 70-80 мм приблизительно. Когда делали ванную, при бурении отверстий под дюбеля 60 мм в детской вылетали куски штукатурки вместе с бетоном и получались сквозные дырки.
Ввиду малой толщины стенки, звукоизоляция вообще никакая, слышно как капает вода, неговоря уже о стиральной машине или принятии душа.
Для звукоизоляции закуплен алюминиевый профиль, стекловата и гипсокартон. С направляющим профилем всё понятно, крепим пол-потолок-боковая стена (толстая).
Внимание вопрос: как пробурить отверстия под дюбеля для крепления промежуточных «держателей профиля» (простите, не знаю как это называется на самом деле), так, чтоб не приговорить кафель с обратной стороны, т.е. внутри ванной?

на перфораторе ограничитель есть вообще то..на крайняк одень деревянную пробку нужной длины на бур 😊

В перегородке сверлите «глухие» отверстия глубиной 2/3 толщины стены, т.е. около 55 мм, диаметр отверстия — не более 8 мм. Крепление — либо обычными шурупами-саморезами в распорный дюбель, либо анкерными болтами, либо шурупами по бетону.
Распорный дюбель 8х40: http://ckko.ru/dyubel_raspornyy
Анкерный болт: http://boltoff.ru/ankera_vp260.html
Шуруп по бетону: http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/modifications/?id=78

Чтобы не испортить кафель ванной, отверстия сверлите не перфоратором а обычной дрелью с «ударным режимом». Отверстия диаметром 6-8 мм в низкомарочном бетоне ей вполне по силам. Сверла используйте с твердосплавными наконечниками.

как всегда . разложил по полкам 😊

По моему опыту, мебельные конфирматы держат очень большие нагрузки — полки с посудой, книгами и так далее — не вопрос.
А отверстие в три-четыре миллиметра диаметром можно даже шуриком просверлить, если сверло хорошее.

2 makarkharp
Ограничитель не помогает, практика показывает, что как бы я его не зажимал, он все равно «продавливается» при каждом бурении, каждый раз его приходится поправлять, а отверстия все равно получаются глубже. Разве что бурить на самых малых оборотах. А за деревянную пробку — спасибо, в голову не пришло!

2 Nikofar
Изначально планировались распорные дюбеля 6х40. Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире — бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится — зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?

Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?

Твердосплавными можно, но это такая головная боль что ну её. Если бетон мало мальски приличный то сверление превращается в муку: посверлил, пробойничком потюкал, снова посверлил, снова пробойничком. Минут через полчаса готово отверстие. 😊

Всем спасибо, всё понятно. Риск благородное дело, тем более что пара запасных плиток у меня есть на всякий случай.

При сверлении используйте ограничитель глубины сверления.
Либо специальную рейку, идущую в комплекте с дрелью или перфоратором, либо, как сказал макархарп, на сверло оденьте пробку-ограничетель или кусок трубы. Можно просто намотать на сверло скотч или изоленту слоем 2-3 мм.

2 blokbaster
источники пишут, что стекловата или каменная вата значительно экологичнее нежели всякие полдимерные изоляторы. Единственная проблема может возникать (к слову, у меня не возникает, проверено) при непосредственном контакте с кожей — возможно раздражение. Но, ввиду того что сверху будет «забеспещанено» и поклеены обои — контакты исключены. Так что, мне кажется, будет гуд. Кроме того, те же источники пишут, что звукоизоляционные свойства разных ват лучше, чем полимеров. Что, собственно, и требуется.

KSheriff
Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?

KSheriff
Дрели с ударным режимом нет, перфоратор обычный дешевый бытовой, с плавной регулировкой оборотов Einhell. Главная беда в том, что как показал опыт ремонта во всей остальной квартире — бетон повсюду неоднородный, с полостями и трещинами. Бурится — зачастую ВНЕЗАПНО 😊 Была мысль — может быть есть какие то сверла которыми можно просто как бы «протереть» отверстие в режиме сверления без удара?

Хм, обычно маркера из малярного скотча на сверле достаточно при сверлении дрелью. ))
касательно поднятого вопроса.
При работе с перфоратором или дрелью в ударном режиме, может, от вибрации, легко отлететь плитка с обратной стороны.

Рекомендую приобрести обычную дрель и кольцевые сверла, типа таких, http://www.rusatlant.com/catalog/5/ стоят подороже обычных, дефицитом не являются, типоразмеры есть. Технология сверления — необходимо не очень сильно подавать сверло, периодически его вынимать и остужать в воде — посадить легко. Столбик материала отламывается сам. вываливается при остужении в плошку с водой.

У меня в прошлой квартире ванная была полностью керамогранитом отделана. только этими сверлами и спасался.

Так что, мне кажется, будет гуд

Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
Соседи моих родственников в свое время утеплили себе стену так. Стекловата, поверх штукатурка, обои. Через какое то время дети начали болеть в основном по части легких и дыхательных путей. Врачи в итоге после обследования поинтересовались, а нет ли у них где то стекловаты дома?
Замудохались они потом эту конструкцию разбирать и от стекловаты отчищать. Хотя, казалось бы, откуда эта пыль в воздух попадала. Заштукатурили же.

Ashedow
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.

А может быть это старая вата, оставшаяся на полу после ремонта

Сомнительно, таки пару лет между сборкой-разборкой прошли. Если что и было на полу, до давно бы было убрано.

кака
Аналогично, ввиду отсуствия ударных дрелей и всяких перфораторов в начале 70-х, спасали такие алмазные. Тока они, как отметил предыдущий оратор, требуют охлаждения и непременно малых оборотов инструмента

Перфоратор есть.
Просто керамогранит им невозможно корректно просверлить.
Данное решение позволит обойтись без ударных нагрузок при сверлении бетона.

Насадка на перфоратор — переходник под обычные сверла, и в него, опиленное до нужной длины победитовое сверлышко, нужного диаметра, желательно меньшего, больше 5-ки обычно не надо. Насадка гасит удар, а длина сверла не позволяет пробить насквозь. А вообще-то — опыт способен творить чудеса.

Я в таких случаях ограничиваю бур куском изоленты. бурю медленно, почти не нажимая на 3см.И главное затачиваю предварительно победит на алмазном круге. так что им стекло резать можно. Да и обычно такая заточка продляет «жизнь» бура в 5-8 раз

Отчет предоставлю обязательно. Сейчас пока доделываю балкон. Скоро отпуск — вот и потанцуем.
Кстати вариант с изолентовым или скотчевым маркером — давно пройденный этап. Бывает, попадешь в мягкий слой бетона, и пинцет, маркер не помогает.

Вы сверлите шуруповертом, сверлом «лепестком» для кафеля. Переодически его охлаждая, а дырку продувая через коктельную трубочку. Ригельный бетон сверлится на раз-два. Отверстие 6х100 сверлится около минуты и почти бесшумно.

С тех пор, как эти штуки появились — перфоратор достаю только для очень глубоких дырок.

Обещал — отчитаюсь.
Благо, экпериментальные отверстия начал сверлить ниже уровня ванной, т.е. там, где кафеля нет. Это вскрыло тот факт, что толщина стены не 70-80 мм как предполагалось, а 42-45 мм. Предварительно надев на бур пробку и начав бурить сразу же выбил кусок с обратной стороны и получил сквозную дыру.
Затем было закуплено «сверло по бетону с победитовым наконечником». Первые же пробы не увенчались успехом — по видимому это сверло не по этому бетону. Первые 7-8 мм с трудом проходит, потом упирается и всё, конец. Дальше стоит на месте и только раскаляется. Эффект — ну может 1 мм/минута. Не подходит.
В итоге крайне осторожно, буря перфоратором на самых низких оборотах «внатяг» (ну чтоб бур по минимальной амплитуде), постоянно проверяя глубину, работа была выполнена. Правда вместо 6х40 использовались пластиковые вставки 5х25 и, соответственно меньшие саморезы, но так или иначе профиль стоит надёжно. А сегодня уже обшил гипсокартоном.
Советским строителям — спасибо еще раз, да уж.

Спасибо за отчет.

Наверное в аналогичной ситуации будем делать пробковыми листами на клей 😊 Очень уж живописно показаны работы по бетону 😊

Сверлили с отцом обычной советской дрелью, дешевыми сверлами с победитом, регулярно охлаждая в воде. если сверло «не шло» то долбили обычным дюбелем. Дом обычная панельная шестиэтажка 😊 сверлили кстати на максимальных оборотах с максимальным нажимом на стену. На кухне, повесить 6 шкафчиков, ушло как то полдня 😊

живописно потомучто бесполезно! на кой извините хер вам понадобилось крепить шумоизоляцию на шумопроизводящую стену? есть пол потолок и несущая стена. крепите к ним, а зазор с вашей готовой мембранной перегородкой и то что ваши профиля не будут соприкосаться с этой стеной это только плюс!

Источник

Сверление отверстий в стенах

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Источник