Рекомендации начинающим мастерам по кладке кирпича
Тема данной статьи : кирпичная кладка, а так же кладка внутреннего угла из кирпича на прут для начинающих мастеров.
Кирпичная кладка своими руками возможна в том случае, если вы хорошо ознакомились с теорией.
Итак, подготовим инструменты для работы. Вот перечень того, что нам пригодится :
Для начинающих мастеров рекомендуется уровень 80 сантиметров.
Укладка стены происходит в 7 этапов:
Перед непосредственно укладкой, займемся гидроизоляцией фундамента, а точнее его верхней части. Мы будем использовать рубероид. Кладем его в два слоя, второй слой закрывает швы первого примерно на 10 сантиметров. Для лучшего контакта рубероид можно пропитать битумной мастикой или нагреть горелкой. Сейчас на рынке большой выбор видов рубероида, потому ориентируйтесь на свой бюджет.
Зачем нам нужна гидроизоляция верхней части фундамента? Наша задача защитить кирпичную кладку от проникновения влаги из фундамента.
Теперь можно приступить к кладке. Но не спешите замешивать раствор, перед этим нужно совершить большую, но очень важную работу. Раскладываем первый ряд кирпичей по периметру фундамента насухо.
Зачем? Все очень просто. Достойной подражания считается та кладка, где все кирпичи целые, без половинок и т.д. Использование кусков кирпича не критично, но все же стена намного красивее из целых кирпичей. Потому начинаем укладку кирпича по периметру фундамента без использования раствора. Вертикальный шов делаем 10 миллиметров.
Чтобы шов получился одинаковый на всех стыках кирпичей, можно использовать карандаш или прут.
Если же в итоге, кирпич свисает с угла фундамента, или наоборот не доходит до него, то размер шва можно чуть-чуть уменьшить или увеличить (±2 мм). К сожалению, этот способ не подойдет, если кладка небольшого размера. В таком случае на углу фундамента можно использовать кусок кирпича, только нужно заготовить его заранее. В дальнейшем, при укладке с использованием раствора, советуем вам использовать те же кирпичи, что и при сухой закладке, так как все кирпичи немного отличаются от размеров стандарта.
Приготовлениями к работе нужно занять заранее, до смешивания компонентов раствора. Раствор начинает схватываться через 2-3 часа после смешивания, и если не подготовить инструмент заранее, можно потерять часть раствора. Что нам нужно сделать:
Подготовить необходимое оборудование ( указан в начале статьи)
Подготовить кирпич, уложить возле фундамента
Если вы работаете с бордовым кирпичом, то рекомендуется замочить его в воде. Влажный кирпич не сразу схватывается в растворе и вы сможете устранить дефекты кладки, если таковы имеются. Так же это делается для того, чтобы сам кирпич не впитывал воду из раствора, и тем самым не портил его характеристик.
Начинают укладку обычно с углов, они станут основой конструкции,а так же будут служить нам отправной точкой при постройке стены. Стена будет укладываться с помощью причалки для лучшей точности. Шнур будем натягивать после того, как возведем углы строения.
Далее готовим «подушку» раствора. Если это ваш первый опыт укладки, советуем готовить подушку под кирпич, который будет укладываться,а не на весь ряд. Слой раствора определяем примерно на глаз, но нужно помнить, что после укладки кирпича, размер шва должен быть примерно 12 миллиметров ( по госту). Помните,что подушка из раствора не должна вплотную к краю фундамента, нужно сделать зазор 2-3 сантиметра. Чтобы у нас получился вертикальный шов 10 миллиметров, можно использовать карандаш или прут диаметром 10-12 мм.
Возведение стены начнем с углов. Кладем кирпич на раствор,слегка стучим по нему молотком для просадки. Смотрим по уровню, нет ли отклонений, аккуратно подправляем молоточком кирпичи если имеются расхождения. Особое внимание уделяем углам, ведь именно от углов зависит прочность конструкции.
Как узнать, строго ли перпендикулярны земле углы нашего будущего дома, на завалилась ли стена на одну сторону? В этом нам поможет отвес, более точное средство по сравнению с уровнем.
Еще один полезный совет. Чтобы узнать, горизонтальна ли наша кладка, можно использовать специальный инструмент под названием порядовка. Порядовку нужно установить четко по вертикали, на углах нашей кладки. На самой порядовке делаем насечки, по толщине нашего кирпича + шов (10-12 миллиметров).
Если вы натянули шнур (леску, толстую нитку и т.д) и возвели углы, то можно приступить к укладке самого первого ряда. Сам шнур можно крепить к порядовке или вбить гвоздь в шов на углах. Следите, чтобы шнур не имел провисаний. Сделайте небольшой отступ от кирпича в 2-3 мм, чтобы нить не соприкасалась с кладкой. По натянутому шнуру начинаем укладку кирпичей между двух углов.
Внимательно контролируем толщину швов, проверяем уровнем вертикаль и горизонт. Далее укладываем остальные ряды, соблюдая перевязку швов. По этой схеме укладываем остальные стены строения. Излишки цемента сразу убираем, пока раствор не затвердел. Чтобы горизонтальные швы получались ровные и аккуратные,можно использовать длинный металлический прут.
Соблюдайте перевязку швов! Помните, что швы кирпичей одного ряда не должны совпадать со швами другого ряда!
Кирпичная кладка своими руками — дело чрезвычайно ответственное, но как вы ведите, ничего сложного в этом нет.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!
Источник
Как наростить старую кирпичную стену?
Всем привет.
Есть на даче баня, к ней пристраиваюсь. Баня из кирпича, но стены парной (она же моечная) в кирпич, предбанника — в полкирпича. Нужно:
- увеличить толщину стен предбанника (фундамент подолью, буду заводить анкера в старую кладку и завязывать на них армирование новой.
- все стены поднять примерно на 0.6 метра. Вот здесь и сложность. Как мне говорили, что новая кладкп к старой не липнет. И как быть? Залить армопояс — так та же проблема. Гугл внятного ответа не дает.
Кто знает — подскажите решение, плз!
gdv , Ничего не понял. Куда поднять стены? Что за армопояс? Что там не липнет в кладке?? Объясните по-человечески, и какой бюджет? А то есть смеси по 1000р за мешок 25кг, у Вас все так прилипнет, что потом только с кирпичом оторвать сможете.
Дмитрий999 , стены поднять вверх, т.е., увеличить их высоту. «Не липнет» — значит новая кладка не станет держаться на старой, простоявшей около 10 лет. Бюджет не ограничиваю, т.к. делаю для себя, но ищу разумный компромисс ибо не Рокфеллер и даже не депутат госдумы. Армопояс- мауэрлат. В моем случае подразумеваю монолитную бетонную ленту по всем стенам сверху, толщина котороый равны толщине стены, высота порядка 200мм.
Вот подумал: а если старую кладку прогрунтовать «бетонконтактом» или подобной грунтовкой?
Ок, про «не липнет» — это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет «не липнуть» — т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная — не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга «гулять», а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать — не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт — прекрасная вещь, но что с ним станет зимой — большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.
Наращиваю и толщину и высоту.
Фундамент у строения — очень мелко заглубленная лента. Установлен на черноземе (его слой 40-60см, далее очень плотная глина, до ближайшей воды — 70м), потому эту ленту повело.
Подкопался под фундамент на глубину примерно равную 3/4 его высоты, завел под ленту арматуру
Подкапывал и заливал участками, опасался, что если подкопаю сразу подо всей лентой, то обрушу все
Далее на анкерах заводил в старый фундамент арматуру 12мм
Гнул с радиусом
100мм (об трубу), стыковал арматурины с перехлестом 15-20 диаметров
ну и залил это все. Без вибрирования, но штыковал тщательно.
Далее планирую сбить всю штукатурку и зачистить стену, в нее загонять что-то армирующее — анкера страшно, т.к. боюсь развалить, думаю крепить к ней саморезами (оцинкованными) монтажные пластины и заводить их между рядами кирпичей новой стены. Так же, возможно, добавлю к этим пластинам кладочную сетку с заведением ее между рядами новой кладки.
Дмитрий999 написал:
Ок, про «не липнет» — это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет «не липнуть» — т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная — не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга «гулять», а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать — не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт — прекрасная вещь, но что с ним станет зимой — большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.
Дмитрий999 , а что за растворы такие? Какие-то добавки в обычный цементно-песчаный раствор?
Надо бы этот топик в Общий раздел вытащить из «Домашних советов» — сюда не все заходят.
- если Вы собираетесь сбивать штукатурку, не боясь развалить стену, то почему боитесь в нее анкера устанавливать?
- Я бы просверлил дырки под анкера до сбивания штукатурки. И потом сбил штукатурку и установил химические анкера.
- Вообще, надо искать морозостойкий бетоноконтакт. Потому что после сбивания штукатурки там все равно останутся ее остатки и без бетоноконтакта туда фиг что прилипнет. Вопрос: бывает ли достаточно стойкий бетоноконтакт, чтобы он сохранял свои свойства в бане и на морозах. Плюс сейчас набегут специалисты по паропроницаемости и будут рассказывать, как на границе бетоноконтакта будет скапливаться и замерзать влага, разрушая стену.
- Поищите в интернете Адгезионные добавки для цементных растворов. Это должно решить проблему прилипания, но принцип действия аналогичен бетоноконтакту. Могут быть аналогичные ему проблемы — сам я таких экспериментов не делал.
- Строго говоря, при обычной кладке любая цпс нормально прилипнет, если вы надежно увлажните кирпич. Иначе он отсасывает воду из раствора и последний пересыхает, контактный слой получается рыхлый.
- Один каменщик рассказывал, что если добавить в смесь немного гипса, то липнет отменно.
7.В Вашем случае можно сделать трехслойную стену: сделать между стенками расстояние и засыпать керамзитом/залить легким бетоном. Посмотрите в интернете, как выполняется кладка таких стен и особенности перевязки.
Источник
Делюсь секретом: Как каменщик, за минуту, научил меня делать ровную кирпичную кладку
Первый мой опыт по кладке кирпичной стены, случился в 2014 году, которую я возводил для того, чтобы установить каминокомплект в моем каркасном доме. Толщина ее была всего в полкирпича, и она отделяла кухню от гостиной. Кирпич черновой и в дальнейшем, я планировал обложить его керамогранитом.
Так как она подвергалась температурным воздействиям, то в качестве раствора выступал шамотный мертель. Не имея навыков, я наивно полагал, что легко справлюсь с этой работой. В качестве инструментов использовал мастерок, уровень, да правило. Отвес мне был не нужен, так как закладывалось пространство в деревянной стене.
Когда работа была закончена, то результат меня устроил, но ровно до тех пор, пока я не приступил к облицовке. Тут-то и проявились все мои косяки. Кирпич выступал в разные стороны. В итоге мне пришлось потратить несколько мешков дорогого термоклея для кафеля, чтобы оштукатурив, хоть немного выровнять поверхность. Но результат укладки керамогранита, все равно оставил желать лучшего.
Подробно об этом камине, я писал в статье:
Позже дело дошло до постройки забора, и я обратился за советом, к знакомому каменщику. Вот он-то и поделился со мной секретом своего мастерства и буквально за одну минуту научил делать ровную кирпичную кладку. Причем его подсказки были настолько просты, что с этой работой мог справиться даже такой дилетант, как я.
Ведь что отличает профессионала от новичка? Нет, это не столько знание нюансов профессии, сколько навыки. Отсутствие оных вынуждает последнего работать медленно, поэтому у меня ушло более месяца на осуществление данного объема работ. Но он был выполнен на твердую четверку, позволил сэкономить приличную сумму и приобрести опыт.
Дальше еще была кладка погреба, а сейчас я занимаюсь возведением комплекса барбекю в своей беседке. Хотя делаю его из обыкновенного чернового полнотелого кирпича, но полностью использую полученные знания. В дальнейшем планирую облицевать дагестанским камнем:
В итоге, должно получиться примерно так, только в уменьшенном масштабе и без печки:
Но пока я кладу только ноги и до завершения работ еще очень долго, поэтому, сегодня решил поделиться именно секретами, которым научил меня каменщик. Суть их заключается в следующем: При кладке стены, вначале на раствор ставятся кирпичи по углам. Для того, чтобы они были в одной плоскости, используется лазерный или гидроуровень.
Затем, по верхней наружной грани, натягивается строительная леска (еще ее называют причалка). По ней и с помощью уровня, чтобы не завалить плоскость, выкладывается первый ряд. Это самый ответственный момент, а потом все идет просто: на углы кладутся по два стальных прута толщиной 8 мм., между ними наносится раствор, а сверху кирпич.
После между ними снова натягивается леска. Прутки вынимаются и укладываются вдоль кладки. По ним наносится раствор и на него кирпич. Так регулируется одинаковая толщина горизонтального шва. Вертикальный шов, выставляется при помощи точно такого же прутка. Таким образом, получаются ровные и одинаковые швы, а скорость кладки возрастает в несколько раз.
Источник