Как крепить стропила четырехскатной крыши

Особенности стропильной системы четырехскатной крыши

Крыши с четырьмя скатами при всей своей привлекательности имеют сложную конструкцию и технологию монтажа, при покрытии ими жилых домов работы по проектированию и установке должны выполнять специалисты.

Самостоятельное возведение возможно лишь при наличии грамотного проекта, учитывающего все детали до мелочей.

Устройство каркаса

Стандартный каркас таких крыш включает мауэрлат, коньковый прогон, диагональные и рядовые стропила, нарожники и подкосы. В зависимости от способа крепления стропил и сложности, конструкция усиливается лежнем, вертикальными опорами, шпренгельными фермами, затяжками и аналогичными элементами.

Опорная балка

Функции нижней опорной балки для всех четырех скатов кровли выполняет мауэрлат, надежно привязанный к стенам из блока или кирпича, или верхний венец деревянных срубов. В домах со стенами из материалов с высокой пористостью или низкой прочностью на изгиб (газо- и пенобетон, арболит, ракушечник, теплая керамика) под мауэрлатом обязательно закладывается монолитный разгрузочный пояс, отделяемый от пиломатериалов гидроизоляционной отсечкой.

С учетом высоких ожидаемых нагрузок (опорный брус воспринимает и перераспределяет вес всего каркаса, пирога и снежного покрова) данный элемент выполняется цельным, замкнутым по периметру и максимально прочным. Минимальное сечение мауэрлата составляет 100 мм, рекомендуемый шаг крепления не превышает 80-100 см.

Обычная привязка проволокой не допускается, мауэрлат под четырьмя скатами фиксируется с запасом на выдержку распорных усилий от стропил.

Накосные элементы

Формирующие скаты и наклон крыши, длинные диагональные стропила устанавливаются сдвоенными или имеют сечение от 100-150 мм. Их верхние концы упираются друг в друга при шатровом исполнении крыши или в край конькового прогона при вальмовом. Для обеспечения нужного примыкания они обрезаются под выбранным углом заранее и фиксируются гвоздями и перфорированными пластинами.

С учетом ограничения длины у стандартных пиломатериалов в 6 м и требуемого запаса в 5-10% по длине для обеспечения качественного крепления, диагональные ноги часто приходится сращивать. Сращиваемый участок размещают в верхней части, испытывающей максимальные нагрузки и дополнительно подпираемой подкосами или вертикальными стойками.

Коньковый брус

Верхняя горизонтальная продольная балка, образующая стык фасадных трапециевидных скатов, размещается строго по центральной оси крыши, с равным удалением от несущих стен.

В висячих конструкциях одиночный конек не имеет дополнительной поддержки, правильно рассчитать такой каркас четырехскатной крыши могут только профессионалы.

В остальных случаях конек опирается на вертикальные стойки и лежень, привязываемый к внутренним несущим перегородкам или мауэрлату.

В домах с жилыми мансардами стропильная система четырехскатной крыши может иметь два коньковых прогона, по аналогии – равноудаленных от центральной оси, друг друга и боковых стен. Такие конструкции лучше продуваются, но более сложны в расчете и монтаже.

План обустройства несущей конструкции

Остальные элементы остова (рядовые стропила и формирующие углы скатов нарожники) выпиливаются по шаблону из досок или бруса с сечением от 50 мм (от 30 – для нарожников) и размещаются с равным интервалом друг от друга. Нижний край опирается на мауэрлат, верхние соединяются между собой, опираются на конек или диагональные стропила.

Именно рядовые стропила и нарожники удерживают утепляющую прослойку кровельного пирога и обрешетку, перераспределяя вместе с ней весовые нагрузки по всей площади скатов. Также они формируют карнизные свесы, впоследствии подшиваемые с возможностью доступа свободного воздуха для вентиляции кровли.

Усиливающие элементы

Все зависимости от типа стропильной системы диагональные ноги каркаса всегда усиливаются в зонах максимальных нагрузок. При длине стропилины в пределах 7,5 м для этих целей достаточно 1 подкоса, монтируемого под углом в пределах 45-53° с упором в верхнюю часть ноги.

При длине в пределах 7,5-9 м накосная стропилина вдобавок усиливается шпренгельной фермой, размещаемой в углу, на высоте в пределах четверти длины балки. При длине более 9 м каркас укрепляется вертикальной стойкой, подпирающей центр.

При высоких рисках распирания стен каркас стягивается затяжками – горизонтальными балками, стягивающими стропильные пары и фиксируемые на мауэрлате. Эти элементы чаще встречаются в системах с висячими стропилами. Помимо этого, для усиления конструкции часто используются деревянные бруски и доски, набиваемые на нагружаемые узлы или участки.

Примером служит прибоина или шпренгель, дополнительно соединяющие обычные стропила в верхней части каркаса с двумя коньковыми прогонами, деревянные брусочки в местах фиксации нарожников или ветровая балка.

Схемы и чертежи

Основные различия проявляются в наличии коньковых прогонов у вальмовых видов крыш и его формальном отсутствии у шатровых. У первых площадь и форма фасадных и вальмовых скатов отличаются, у вторых – 4 одинаковых ската сходятся вверху в одной точке.

Схема стропильной системы вальмовой кровли:

Чертеж стропильной системы шатровой крыши:

Не менее важным отличием является способ крепления стропил. В зависимости от этого критерия выделяют конструкции с висячими стропилами, не имеющими опор в центральной оси, и наслонными – с как минимум двумя вертикальными стойками, опирающимися на лежень.

Первые большей частью собираются внизу и дополнительно стягиваются затяжками. Вторые считаются более простыми, дешевыми и надежными (особенно при больших объемах каркаса или рисках разрушения стен под действием распорных нагрузок), но их преимущества проявляются прежде всего в домах с центральными внутренними перегородками.

Отдельного упоминания заслуживают схемы каркасов с двумя коньковыми прогонами, преимущественно выбираемые при заложении под четырехскатной крышей жилой мансарды:

К составлению схемы для конкретной кровли приступают после сбора нагрузок и получения информации о несущих конструкциях. При этом последовательно определяется уклон крыши, высота вертикальных опор и конька, длина карнизного свеса, форма и площадь скатов. Собранные данные используются при составлении подробного чертежа, учитывающего сечение и точки расположения всех узлов и выполняется ориентировочный расчет материалов.

Способы и этапы монтажа

При сборке каркаса выполняются следующие работы:

1. Выполняются работы по подготовке основания и фиксации опорного бруса по периметру дома. Соответствующие анкеры или штыри закладываются в верхней части или армопоясе еще на этапе их заложения, между древесиной и другими материалами всегда размещается как минимум 2 слоя гидроизоляции.
2. На несущие перегородки укладывается лежень (при наличии).
3. С помощью лазерного уровня и отвесов фиксируются вертикальные стойки.
4. Поверх монтируется коньковый прогон.
5. Каркас обшивается рядовыми стропилами, выпиленными по проверенному шаблону.
6. Проводится тщательная проверка уровня и размеров элементов, при необходимости – с их подгонкой.
7. Диагональные стропила выпиливаются по другому шаблону с запилом в верхней части от 45 °.
8. Выполняется крепление нарожников.
9. Формируется плоскость карнизного свеса, при необходимости – с наращиванием стропил и нарожников кобылками.
10. Конструкция укрепляется подкосами, шпренгельными фермами и другими элементами.

Важно: все возможные ошибки установки каркаса устраняются до начала настила обрешетки и кровельного пирога. Способы привязки элементов и тип крепежей вбираются заранее, при ведении работ своими силами – после согласования со специалистами.

Диагональные стропила

Нагрузка на эти элементы в 1,5-2 раза выше, чем у рядовых стропил, экономия при выборе пиломатериалов при их монтаже недопустима.

Большинство специалистов рекомендуют не искать достаточно толстый цельный брус, а делать их сдвоенными с целью улучшения показателей прочности на изгиб.

Это же относится к длине элементов – качественные доски нужной длины обходятся в разы дороже срощенных пиломатериалов с сечением в 50 мм.

Две цельные доски просто сшиваются гвоздями нужной длины, забиваемыми в шахматном порядке с шагом не более 50 см. Сращивание пиломатериалов выполняется с помощью квадратных вставок-вкладышей и гвоздей, забиваемых 2-3 рядами.

Опирание диагональных ног

С привязкой накосных стропил к мауэрату как правило проблем не возникает, элемент просто подрубается по горизонтали и фиксируется гвоздями и/или уголками. С верхней точкой сложнее, малейшие ошибки при подрезке приводят к перекосам или расхождению.

Способ крепления выбирается исходя из типа каркаса:

• При шатровом исполнении стропила рекомендуют крепить к заранее вырезанному из цельного бруска восьмиугольнику.
• В системах с одним коньковым прогоном диагональные ноги опираются на консоли с 10-15 см запасом и последующей подрезкой излишков.
• При изготовлении стропил из бруса и каркаса с двумя коньками узел усиливается прибоиной.

Как крепить нарожники и полуноги?

Укороченные стропила короткой части трапециевидных скатов (полуноги) и вальмовые нарожники фиксируются разными способами:

• гвоздями с длиной 82 мм (по 2-3 шт. на каждую точку крепления);
• тоже, после вырезания выемки с глубиной не более половины сечения нарожников;
• гвоздями с дополнительным укреплением деревянным брусом с сечением 50×50 мм.

Первый способ признан самым быстрым и простым, второй – сложным в исполнении, но максимально надежным, последний – оптимальным по затраченным усилиям и результату.

Способы крепления нижних концов стропил

Нижние концы ног фиксируются:

Скользяще, с помощью уголков и пластин, независящих друг от друга и остающихся слегка подвижными.

Такой способ позволяет свести к минимуму распорные нагрузки, но обходится дороже из-за большого числа крепежей.

Жестко, с вырезом выемок (рекомендуется при планировании длинного свеса) или с закладкой подшивного бруска. Второй вариант признан самым простым и надежным, но компенсировать нагрузки легким смещением такая система не будет.

Отличия для разных типов кровли

С учетом угловой формы скатов для покрытия таких крыш лучше подходят мелкоштучные или мягкие виды кровельных материалов. Каркас конструкции рассчитывается с учетом их конкретного веса, но проектируется по общим требованиям, вне зависимости от выбранного покрытия. Разница проявляется в типе обрешетки – под мягкие кровли она закладывается сплошной, под остальные виды – разряженной, с учетом рекомендаций производителя.

За редкими исключениями пространство под кровельными покрытиями делают продуваемым, с поступлением свежего воздуха через карнизы и выводом в верхних точках крыши.

В системах со сплошными обрешетками обеспечить полноценную вентиляцию пирога помогают точечные аэраторы (от 1 шт. на 100 м2 крыши) и устройства для забора воздуха, монтируемые чуть выше основания скатов.

Заключение

В заключение стоит добавить, что оптимального типа стропильной системы четырехскатной крыши не существует. При правильном подходе способ крепления стропил, интервал и сечение элементов каркаса, включая укрепляющие выбираются после учета всех факторов влияния.

Источник

Как сделать крышу четырехскатную

Четырехскатная (вальмовая) крыша считается одной из самых сложных конструкций. Как и любая, имеет свои преимущества и недостатки. Для принятия взвешенного решения нужно ознакомиться с реальными эксплуатационными характеристиками четырехскатной крыши.

Как сделать крышу четырехскатную

Преимущества

1. Отсутствие вертикальных фронтонов значительно понижает аэродинамическое сопротивление крыши. Такие здания рекомендуется строить в регионах с большими значениями ветровых нагрузок. Вальмовая крыша имеет одинаковые показатели парусности со всех сторон, во время строительства зданий нет необходимости учитывать розу ветров в данном регионе.

Стропильная система четырехскатной крыши

Устройство и конструкция четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша двухэтажного загородного дома. Большие свесы хорошо защищают стены от дождя и снега

Недостатки

1. Техническая сложность. Такие крыши могут рассчитывать и строить только высокопрофессиональные специалисты. Без большого практического опыта строительных работ правильно построить вальмовую крышу невозможно.

Наклонные мансардные окна следует не забывать закрывать во время сильного дождя, иначе на полу будет лужа

Окно, встроенное в скат крыши, может быть и вертикальным. Такое окно называют «летучая мышь». Встроенное в кровлю из натурального шифера или металлочерепицы, смотрится очень эффектно

Еще один вариант встройки в крышу полноценных окон

Как видим, преимущества четырехскатной крыши сомнительны, а недостатки весомые.

Практический совет. Профессиональные строители рекомендуют выбирать четырехскатные крыши только в исключительных случаях, когда другие варианты по различным причинам неприемлемы.

Виды четырехскатных крыш

В каждой стране есть свои строительные традиции и предпочтения стилей. Какие виды вальмовых крыш используются архитекторами?

Таблица. Виды четырехскатных крыш.

Вид вальмовой крыши	Краткое описание
Самая простая крыша, имеет два вальмовых ската правильной треугольной формы и два наклонных в форме трапеций. Чем ниже угол наклона скатов, тем больше можно делать свес для защиты фасада и придомовой территории.
	Все скаты сходятся в одной точке, конек крыши отсутствует. Используется в качестве покрытия зданий правильной квадратной формы.
Датская вальмовая крыша	Удачная попытка усовершенствовать классические вальмовые крыши. Вальмовые скаты немного опущены, что позволяет устанавливать небольшие окна. Имеет существенный недостаток – за счет установки окон еще более усложняется и так непростой монтаж стропильной системы. Есть более сложные варианты такой крыши – над окном делается еще один небольшой вальмовый скат.
	Имеет невысокие фронтоны и над ними небольшие вальмы. Особенность такой конструкции – все стропильные ноги упираются на параллельные несущие стены. За счет этого немного упрощается конструкция и увеличивается чердачное пространство.

В датскую крышу можно встроить полноценные вертикальные окна

Еще одна разновидность сложной датской вальмовой крыши с двумя скатами в коротком торце

Ломаная форма крыши позволяет рациональней использовать пространство мансарды, но обходится дороже

Ломаная четырехскатная крыша — отличительная черта традиционной архитектуры Китая, Японии и Кореи. Только излом они делают не в ту сторону, в которую привыкли мы

Эта крыша вальмовая, но скатов намного больше, чем четыре. Но принцип, по которому собирается стропильная система — такой же, как у простой четырехскатной

Универсальных рекомендаций по выбору типа четырехскатной крыши нет, каждый застройщик должен принимать решение самостоятельно или после консультаций с архитекторами. Но всегда следует помнить, что есть иные, более дешевые и удачные варианты стропильных систем.

Пошаговая инструкция по строительству четырехскатной крыши

Для примера рассмотрим вариант самой простой из перечисленных типов вальмовых крыш – классический. Но даже такая простая конструкция вальмовой крыши намного сложнее, чем любая двухскатная.

Стандартная конструкция четырехскатной крыши с опорой в зоне конька

Варианты стропильной системы шатровой крыши. На схеме слева угловое стропило (накос) опирается на шпренгель, аналогичное решение можно использовать для всех типов вальмовых крыш

Важно. Приступать к строительству вальмовой крыши можно только после того, как профессионалы сделали все расчеты. Оптимальный вариант – заказать проект дома в соответствующих организациях. Это обойдется значительно дешевле, чем восстановление конструкции после ее разрушения.

Калькулятор расчета площади вальмовой или шатровой крыши

Строительство четырехскатной крыши состоит из нескольких этапов, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Балки перекрытия и мауэрлат

Цены на различные виды бруса

Перед началом сооружения стропильной системы проверьте геометрию коробки дома, все стены должны быть параллельными. Согласно требованиям строительных норм допускаются отклонения по углам здания не более двух сантиметров. Если этот параметр превышен, то корректировку придется делать за счет изменения длины различных элементов стропильной системы.

Вначале нужно проверить геометрию коробки дома

Довольно часто план фундамента не предусматривает несущей стены по центру дома, архитекторы планируют две несущие перегородки на равном удалении от фасадных стен. Такая планировка здания вносит коррективы в план стропильной системы, нужно предусматривать специальную вертикальную конструкцию («табуретку») для восприятия вертикальных нагрузок на стропильные ноги, в том числе и самые длинные угловые. Один конец стропилины будет опираться на мауэрлат, середина около конька на прогон, а второй конец в коньке. Разумеется, что эти дополнительные нагрузки должны учитываться во время проектирования, а элементы стропильной системы выдерживать все усилия с коэффициентом запаса прочности. Для жилых зданий он не менее 1,4, то есть стропильная система должна выдерживать фактические усилия, на 40% превышающие максимальные расчетные.

Шаг 1. Установите балки потолочного перекрытия. Они ложатся на брус, устанавливаемый на стену в специальную нишу немного ниже армированного пояса для мауэрлата. Между брусом и стеной обязательно надо положить гидроизоляционный слой, лучше и дешевле пользоваться обыкновенным рубероидом.

Рубероид крепится строительным степлером

Если такая ниша в проекте не предусмотрена, то балки перекрытия устанавливаются непосредственно на мауэрлат. Но этот способ уменьшает и так небольшую высоту чердачного помещения. Лучше самостоятельно залить армирующий пояс и предусмотреть нишу.

Брус ничем к стене не фиксируется, на него действуют только вертикальные нагрузки. Рубероид на полосы можно резать болгаркой, так намного удобнее и быстрее, рекомендуется использовать два слоя гидроизоляции. Полосы гидроизоляции фиксируются к брусу степлером.

Уложены балки потолочного перекрытия

Важно. На те стены, где планируется установка вертикальных ног «табуретки», нужно класть широкие доски. За счет этого равномерно распределяется дополнительная нагрузка стропильной системы на всю поверхность кладки. Армопояс надо заливать на одном уровне с перемычками.

Расстояние между балками потолочного перекрытия должно учитывать размеры утеплителя. Как правило, это ширина материала минус 1–2 сантиметра, для балок перекрытия применяется доска 50×150 мм. Сразу заготовьте перемычки для балок и используйте их как шаблон для регулирования всех расстояний. Перемычки прибиваются гвоздями и делают конструкцию перекрытия жесткой. Длина гвоздей не менее 120 мм, вбивать их нужно немного наискосок. Если этого не делать, то возникает большая вероятность растрескивания пиломатериала. Если доски для балок перекрытия имеют значительный разброс по ширине, то работы немного усложнятся, придется больше времени терять на замер перемычек и пилить их по отдельности.

Перемычки прибиваются гвоздями

Используются гвозди 120 мм

Шаг 2. Установите мауэрлат. Максимально выровняйте поверхность армирующего пояса, перепад по высоте не должен превышать пяти миллиметров на погонном метре. В какой очередности монтировать конструкцию?

1. По углам фасадных стен просверлите отверстия, они должны располагаться точно по центру. Глубина отверстий не менее высоты двух рядов кладки, таким образом делается перевязка и увеличивается устойчивость металлических закладных (анкеров). Расстояние между отверстиями по длине и ширине дома должно быть идеально одинаковым, проверьте углы. Делать это следует путем измерения диагоналей, как и при разбивке фундамента на местности.
2. Натяните нитки и по ним высверливайте отверстия по длине стены с шагом примерно 1,5–2,0 м.

Расстояние записывается на поверхности армирующего слоя

Отрежьте по размерам брус под мауэрлат, подготовьте соединения в четверть.

Цены на популярные модели дисковых пил

Создаются соединения в четверть

Поднимайте по очереди заготовки на верх стены, положите рядом со шпильками и отметьте места высверливания отверстий. Делается это при помощи угольника. Приставьте его катет к одной стороне бруса, а второй подведите к шпильке и нарисуйте линию. Проделайте такую же операцию и с другой стороны шпильки, на поверхности бруса должно быть две параллельные линии. Теперь перенесите расстояние, записанное на армирующем поясе, на брус и сделайте метку центра отверстия.

Заготовки укладываются рядом со шпильками

Отмечаются места сверления отверстий

Высверлите отверстие и уложите мауэрлат на место. Не забывайте постоянно делать гидроизоляцию. С большим усилием затяните гайки и прижмите мауэрлат к армирующему поясу. По такому же алгоритму укладывайте оставшиеся элементы по периметру дома. Все готово – можно начинать строить стропильную систему.

Гидроизоляция пристреливается степлером

Изготовление опорных горизонтальных прогонов

Профессионалы между собой такую конструкцию называют «табуретка». Это очень ответственный элемент стропильной системы, двух одинаковых вариантов на все случаи жизни не существует. Мастер должен принимать конкретное решение на месте с учетом особенностей дома и стропильной системы. Но как мы уже отмечали, идеальный вариант – сооружать четырехскатную стропильную систему по проекту. Он обязательно нужен для всех жилых строений, без проекта дом нельзя сдавать в эксплуатацию. Это значит, что к нему не подключат инженерные коммуникации, в нем не пропишут жильцов, его нельзя продавать или завещать по наследству. Юридически строение не существует, не имеет стоимости, непригодно для жилья. Так что обязательно заказывайте изготовление проектной документации.

Готовое перекрытие и мауэрлат

Все стороны «табуретки» должны располагаться на одинаковом удалении от мауэрлата, в противном случае возникнет проблема с креплением стропильных ног.

Схема сбора табуретки

Шаг 1. Положите доски плашмя на несущие стены внутри дома. Над досками натяните нить поверх мауэрлата и проверьте зазор между ней и поверхностью досок. Этот параметр нужно обязательно проверять. Дело в том, что мауэрлат может не быть идеально горизонтальным, доски на несущих стенах иметь различную толщину и т. д. А нам надо добиться максимально горизонтального положения прогонов, оно оказывает важное влияние на устойчивость стропильной системы. Длина вертикальных опор измеряется отдельно для каждого элемента и должна учитывать перепад по высоте.

Доски укладываются плашмя

Шаг 2. Временно закрепите опоры диагональными распорками, установите их в вертикальном положении. Можно пользоваться обыкновенным уровнем, но наиболее точный результат дает отвес. Кстати, профессиональные строители при изготовлении стропильной системы для измерений отдают предпочтение отвесу и гидравлическому уровню в виде заполненного водой шланга небольшого диаметра. Эти измерительные приборы имеют самую высокую точность и не зависят от правильности настройки или добросовестности производителя.

Процесс монтажа, чертеж

Шаг 3. Установите на вертикальные опоры балки прогонов, соедините все элементы в единую жесткую конструкцию.

Фото собранной конструкции

Практический совет. Бывают случаи, когда из-за слишком большого расстояния между внутренними перегородками дома нет возможности в нужном месте сделать упор. Тогда надо предусматривать на «табуретке» дополнительные боковые подкосы и к ним крепить прогон. Подкосы монтируются после выравнивания пространственного положения «табуретки» по всем осям. Имейте в виду, что от точности выставления мауэрлата и горизонтальных прогонов во многом зависит прочность и устойчивость стропильной системы четырехскатной крыши. Кроме того, имея все размеры можно сделать рабочий чертеж элементов стропильной системы (рядовых и накосных стропил, раскосов, нарожников, упоров), это намного облегчит и ускорит строительные работы. Не надо будет терять время на замер каждого элемента на чердаке, а потом опускаться на землю для его изготовления. На практике доказано, что время, потерянное на подготовку чертежа, непременно многократно окупается в период изготовления стропильных ног.

Изготовление и монтаж стропил

На чертеже есть угол наклона скатов и высота прогона, эти исходные данные позволяют легко рассчитать длину стропилин, расстояние между запилами и их глубину. Размеры надо перенести на доску.

Важно. Проверьте состояние досок для стропилин, они должны быть ровными, без изгибов, повреждений болезнями древесины и трещин. Нагрузка на эти элементы максимальная, рекомендуется для стропильной системы использовать пиломатериалы не ниже первого сорта.

Шаг 1. Вырежьте по размерам одну стропильную ногу, не поленитесь подняться на дом и проверить ее. Причем не только в одном месте, а по всему периметру строения. Обнаружились ошибки – поправьте их. Первая стропилина используется в качестве шаблона, по ней изготавливаются все оставшиеся. Количество зависит от размеров дома, угла наклона крыши, ветровой и снеговой нагрузок. С учетом этих усилий рассчитываются размеры досок, самостоятельно сделать это сложно.

Подготовка стропильной ноги

Первая стропилина используется в качестве шаблона

Размечать углы среза проще угольником Свенсона, это очень удобный, точный и полезный для столяров инструмент. Непонятно, почему в Америке с ним работали с 1925 года, а к нам он попал совсем недавно и считается современным измерительным инструментом. Кстати, и большинство ручных электроинструментов придумали иностранные инженеры, над чем десятилетиями в поте лица трудились отечественные – большая государственная тайна.

Угольник Свенсона метрический

Шаг 2. Поднимите на дом и установите на место четыре рядовые стропилины, проверьте их положение. Если все в норме, ставьте на место конек и прибивайте к нему стропила. Прибивать нужно вначале два крайних элемента, после проверки положения между ними натягивается нить и по ней фиксируются все оставшиеся. Это очень важный момент, стропильные ноги должны располагаться строго в одной плоскости.

Установлены четыре рядовые стропилины

К коньковому брусу стропила прибиваются тремя гвоздями: два с боков наискось, а один сверху. Этого вполне достаточно, нагрузки на разрыв незначительные.

Шаг 3. Сделайте чертеж угловых (накосных) стропилин, согласно полученным данным вырежьте элементы. В большинстве случаев для таких длинных стропил приходится наращивать доски. Выполнить это несложно, в Интернете есть подробная информация о различных способах наращивания. Выберите для себя самый подходящий, постарайтесь, чтобы место соединения было как можно ближе к подпоркам или раскосам. В любом случае, оно не имеет прочности целой доски, надо принимать меры предосторожности и уменьшать усилия на изгиб.

Подготовлены накосные стропила

Шаг 4. Поставьте шпренгель под накосными стропилами. Он состоит из следующих элементов:

• опорная балка, упирается на мауэрлат;
• боковые раскосы, прибиваются к стропилине и опорной балке;
• вертикальный упор, усиливает стропилину.

Шпренгель выполняет две задачи: снимает напряжение стропилины на изгиб и выдерживает боковые ветровые нагрузки на крышу дома. Такие элементы делаются для каждой наклонной стропилины. Желательно, чтобы место наращивания стропилины располагалось над шпренгелем.

Шпренгель имеет сразу несколько функций

Для выравнивания накосной стропилины натяните нитку и при помощи шпренгеля выровняйте ее положение. Чтобы вертикальная опора не соскальзывала, зафиксируйте ее положение упорным бруском, приколоченным к стропилине. Для дополнительного повышения устойчивости наклонных стропилин подоприте их подкосами, нижний конец должен упираться о вертикальную опору «табуретки». Поставьте подкос под углом 90° к стропилине, это предотвратит соскальзывание элемента.

Стропилина подперта подкосом

Если стропильная система висячая, то для фиксации ног нужно использовать металлические угольники, во всех остальных случаях достаточно обыкновенных гвоздей. Если доски для стропил очень короткие, то к ним нужно прибить кобылки.

Готовая стропильная система

Цены на различные виды крепежа для стропил

Шаг 5. Натяните нитку по краю карнизного свеса и разметьте все стропила. Срезы лучше размечать при помощи угольника или простого шаблона. Второй вариант быстрее и точнее. Подрежьте по разметке стропила, прибейте ветровую доску и первый брусок контробрешетки.

По краю карнизного свеса натянута нитка

Для разметки используется простой шаблон

На холодной крыше пленку можно не использовать. Она нужна лишь для минимизации протечек в случае нарушения герметичности основного покрытия и незначительного уменьшения конденсата, решение принимайте самостоятельно.

Шаг 6. Устанавливайте обрешетку под покрытие, шаг зависит от типа кровельного материала.

Практический совет. Для повышения несущих характеристик и устойчивости крыши можно дополнительно закрепить стропильные ноги стяжками, установленными над горизонтальными верхними прогонами.

Стропильные ноги дополнительно закреплены стяжками

Монтаж кровельных покрытий

После того как настелена пленка, сделайте контробрешетку под металлическую черепицу. Мягким кровлям контробрешетка и пленка не нужна. Для металлической черепицы шаг первых двух досок обрешетки 30 см, для всех остальных 35 см. На коньке доски следует размещать таким образом, чтобы к ним можно было зафиксировать металлический коньковый элемент.

Контробрешетка под металлочерепицу

Важно. Если использовалась пленка, то в коньке нужно оставить продухи для естественной вентиляции деревянных конструкций.

Крыша из металлочерепицы

Следите за тем, чтобы стропила были поставлены правильно и точно в одной плоскости, это исключит необходимость выравнивания обрешетки. Покрытие крыши выполняются по широко известным технологиям и с учетом рекомендаций производителей. Если на крыше будут установленные вентиляционные отверстия или дымоходы, то для герметизации лучше использовать специальные доборные элементы, они реализуются в комплекте с кровельными покрытиями. Отводной желоб фиксируется после подшивки, не забывайте делать уклон для отвода воды.

Видео — Скатная крыша. Теплофизика.

Видео – Четырёхскатная крыша на гвоздях и табуретке

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 25.01.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник