Как класть гидроизоляцию под шифер

подложка под шифер на крыше

Что кладут под шифер?

Есть необходимость заменить железную кровлю на крыше дома в деревне и планируем делать шиферную самостоятельно, но опыта в таком деле нет. Скажите пожалуйста, что кладут под шифер?

При смене кровельного покрытия из металлических листов на шиферные, необходимо в первую очередь проверить сохранность обрешетки, которая очень часто выходит из строя в местах протечек кровельного покрытия.

Места обрешетки с дефектами следует удалить и настелить новую обрешетку, для которой можно использовать необрезные ошкуркованные доски. После того как обрешетка будет выполнена, на нее укладываются полотна кровельного материала. Самый дешевый это пергамин, но он недолговечен. В основном раньше укладывали рубероид. Сейчас появились более современные материалы, например, биполь, который более долговечен, но он несколько дороже.

На кровельный рулонный материал укладываются листы шифера, которые крепятся к доскам обрешетки с помощью специальных кровельных гвоздей. Гвозди обязательно забиваются в верхнюю волну шифера.

Нужна ли паро и влагоизоляция под шифер на двускатной крыше?

В каких случаях надо обязательно стелить паро и влагонепроницаемый слой на крыше. Нужен ли он если крыша будет из асбестоцементного шифера?

Вне зависимости от финишного кровельного покрытия и паро-изоляция и гидроизоляция нужны при условии что кровля утепляется.

От помещения укладывается паро-изоляция, сверху утеплителя гидроиизоляция и на финише уже шифер.

Если чердак это жилое помещение (мансарда) то нужен весь “пирог”.

Парогидроизоляция под асбестоцементный шифер не нкжна. Такую штуку устанавливают только под металлочерепицу, или профиль. Именно на таком материале скапливается конденсат, от которого и нужно защищаться и отводить в водосточку. К тому же если хорошо сделана теплоизоляция потолка, то даже и под металлом конденсата нет – на нашей кухне это проверено – стоит металл без парогидроизоляции уже 6 лет и до сих пор как новый.

Гидроизоляция нужна в том случае, если материал из которого сделана кровля подвержен разрушению от выходящей из дома влаги. То есть, если крыша покрывается металлосайдингом или металлочерепицей, то обязательно нужно стелить гидроизоляцию. А если крышу кроете шифером, то есть материалом который не коррозирует, гидроизоляция не нужна. Ведь как бы герметично вы не укладывали теплоизоляцию на крыше, она всё равно дышит. Древесина пропускает черес себя влагу с теплом, даже кирпич способен проводить через себя влагу. Так что не пренебрегайте паро и влагоизоляцией в тех местах, где это необходимо.

Пароизоляцию желательно ставить под любое покрытие крыши, то что раньше не использовали эту плёнку только потому что её не было, а ставили толь то это не означает что сейчас не появился более лучший и альтернативный материал. Вообще вы смотрите по деньгам, есть деньги ставьте пароизоляцию и водоизоляцию, делайте по последним архитектурным нормам и разработкам, нет денег делайте как позволит вам ваша совесть которая будет жить с вами при любой крыше, будь она с пароизоляцией будь с толью или без ничего!

В доме с 40 летним стажем крыша 4 скатная и под шифером на деревянном покрытии лежит толь. В таком состоянии даже если под шифер задует зимой снег то все равно влага не попадет на чердачное помещение, которое используется для хранения зернового запаса кормов, пшеница, кукуруза, семечки. Со стороны чердака на потолке уложена стекловата и покрыта глиняным раствором. Потолок довольно теплый и не пропускает холода и не конденсирует влагу.

Живу в частном доме, пять лет назад перекрыл крышу ( была 4 скатная, переделал на 2 скатную) метало профилем, а до этого была из асбоцементного шифера, простояла больше 50 лет, без всякой паро и водо изоляции я изоляцию тоже не использовал. стелил прямо на обрешётку. Крыша не протекает и для чего нужна паро-водо изоляция не знаю. Чердачное перекрытие покрыл подложкой под ламинат (5 мм. толщиной) на утеплитель использовал пенопласт ( 100мм) стыки запенил монтажной пеной. Потолок в доме не отсыревает, утечки тепла нет ( проверял “тепловизором”). Говорят, что в пенопласте заводятся мыши – за пять лет не завелись. температуры бывают разные – Новосибирская область.

Какое предназначение у кровельной подложки?

Кровельные подложки применяются для того, чтобы предотвратить прямой контакт «кровельного пирога» с влагой и парами конденсата. Такие конструкции включают: обрешетку и контробрешетку, слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляцию, стропильную систему.

Кровельная подложка защитит дом от влаги и холода.

Схема может изменяться в зависимости от того, какие именно строительные материалы были использованы для сооружения крыши, покрытия кровли.

Варианты подложек для кровли

Подложка для кровли крыши под металлочерепицу используется для холодной кровли.

Для укладки кровельного пирога частного дома сегодня используются различные типы подложек, которые обеспечивают продление срока службы всех строительных материалов, надежную защиту от непогоды, теплопотерь, излишков влаги.

Различают такие разновидности подложек:

1. Холодные, или неотапливаемые. Такой тип применяется для неиспользуемых чердачных помещений. Чаще всего в данном случае используют рубероид (при покрытии крыши металлочерепицей, другими типами металлической кровли);
2. теплые, или отапливаемые. Такой метод применяется при устройстве мансард, простых отапливаемых чердаков. В этом случае использование рубероида не допустимо, «кровельный пирог» включает в себя в обязательном порядке слой любого теплоизолятора.

Материалы для холодной кровли

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли. Таким образом соблюдается условие наличия воздушной прослойки для удаления конденсата. Далее идет гидроизоляционный слой. В этих целях вполне подойдет рубероид либо другой материал для защиты от осадков и излишков влаги. В данном случае использование рубероида должно соответствовать покрытию, лучше всего это делать под металлочерепицу. Последним слоем идет сама стропильная система, на которую крепится внутренний отделочный материал. Слой утеплителя для холодных помещений обычно не используют.

Для холодных чердачных помещений можно использовать каркас в виде обрешетки и контробрешетки для крепления покрытия кровли.

При укладке рубероида необходимо следить, чтобы верхняя часть пирога подложки не оказывала на него сильного и неравномерного воздействия, так как в этом случае материал может быть поврежден.

Подложка для теплой кровли

Теплая подложка для кровли — более сложная. Здесь главное — обеспечить должный «кровельный пирог».

Устройство кровли для теплых чердачных и мансардных помещений более сложное. Тут почти не имеет значение, применяем ли мы мягкую кровлю, металлические или черепичные покрытия, главное — обеспечить должный «кровельный пирог». Первый его слой — это каркас (обрешетка и контробрешетка, вид которой зависит от характеристик покрытия).

Например, под мягкую кровлю применяется только сплошная обрешетка в виде плит. Далее идет слой гидроизоляции, защищающий крышу от появления конденсата, который возникает при перепаде температур, от вероятных протечек во время дождя, при таянии снеговых масс. Такой слой должен обладать и пароизоляционными свойствами, особенно важно это для металлочерепицы. В данном случае можно использовать различные материалы, но не рекомендуется применение рубероида (он подходит только для холодных чердаков). Далее должна идти воздушная прослойка, слой утеплителя, прокладываемый между стропилами, пароизоляция.
Именно такая подложка для теплых подкровельных пространств обеспечивает надежную защиту от излишков влаги, потерь тепла, образования конденсата и плесени.

Использование рубероида

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений.

В качестве подложки может использоваться и самый обычный рубероид, который отлично подходит для неотапливаемых чердачных помещений (его можно настилать под металлочерепицу). Такой материал отличается достаточно высокими характеристиками. Если будет дополнительно устроена отличная вентиляция и уложен слой пароизоляции, то рубероид уже не требует наличия гидроизоляционных мембран. Под металлочерепицу требуется воздушный зазор, но такой вариант совершенно не подходит для жилых помещений, например, для мансард.

Непосредственно укладывать рубероид под металлочерепицу не рекомендуется, так как это может привести к его разрушению, поэтому сверху него устраивается гидроизоляция, потом обрешетка, к которой уже и крепится металлическое кровельное покрытие. Рубероид в данном случае — это материал довольно спорный, подобная подложка не очень долговечна, она подходит для небольших дачных домов с неиспользуемыми чердаками. Если вы планируете устройство мансарды или отапливаемого чердака, то лучше выбирать другие материалы, более надежные, чем рубероид.

Слой гидроизоляции для кровли

Чтобы защитить кровлю, необходимо использовать специальные гидроизоляционные материалы, которые помогают защитить крышу и ее конструкцию от излишков влаги. Это особенно важно для металлочерепицы, фальцевой кровли, так как такие покрытия подвержены коррозии.

Схема теплоизоляции крыши.

Сегодня можно выделить два способа гидроизоляции, которые применяются для крыши:

1. Настил гидроизоляционной мембраны непосредственно на слой утеплителя. Такой метод применяется при использовании в качестве кровельного покрытия из металлочерепицы. При этом необходимо предусмотреть существование вентиляционного зазора, сделать который можно при помощи тонких реек, прибиваемых к контробрешетке.
2. Сооружение небольшой воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем.

В первом случае толщина «кровельного пирога» получается немного меньше, то есть утеплитель можно взять более толстый. Теплопотери намного меньше, для металлочерепицы это самый оптимальный вариант.

Теплоизоляторы и пароизоляторы

Кроме подложек, для любой кровли необходимо предусмотреть такие материалы, как утеплители и пароизоляторы. Выбор их во многом зависит от того, в каком климатическом регионе стоит дом. В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать минеральную вату, которая не только легко укладывается, но и обеспечивает надежную защиту строения.

Рекомендуемая толщина теплоизолятора — до 20 см. Если применяются пенопластовые плиты, то лучше делать изоляцию в два слоя, но внимательно следить, чтобы все стыки были тщательно заделаны, чтобы не было зазоров и полостей. Допустимо использование до четырех слоев утеплителя с толщиной каждого до 5 см. Класть плитные материалы необходимо в шахматном порядке вплотную к элементам стропил.

Чтобы защитить утеплитель, обеспечить правильный вывод конденсата и излишков влаги, необходимо использование пароизоляции, настилаемой в один-два слоя. Это может быть полиэтиленовая пленка или специальные мембраны, класть которые необходимо в соответствии с выбранным типом изоляции. При этом также следим, чтобы не было разрывов, все стыки должны быть загерметизированы. При укладке обеспечиваем нахлест в 10-20 см, к стропилам пленки крепим скобами, стыки проклеиваем скотчем.

Любая кровля — это надежная защита всего строения от непогоды, теплопотерь, разрушения. Но чтобы кровельное покрытие было долговечным, прочным и надежным, необходимо использовать специальные подложки. Особенно это важно для металлочерепицы, мягких кровель и других материалов. Все подложки различаются в зависимости от их назначения и типа кровли (она может быть теплой либо холодной).

Чтобы защитить кровлю от неблагоприятных факторов, следует применять не только подложки, но и гидроизоляционные слои, утеплители, пароизоляторы. Методы укладки зависят от того, какого типа подложка выбрана, от общего состава «кровельного пирога», внешнего покрытия.

Источник

Строительство домов

Шифер в качестве кровельного материала в последнее время, конечно, утратил долю популярности, ведь на рынке появилось множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне он, разумеется, проигрывает с визуальной точки зрения, но относительно многих технических показателей и, главное стоимости, он имеет ряд преимуществ. В статье речь пойдет об укладке шифера своими руками.

Содержание:

Виды шифера

• Шифер может быть асбестоцементным и цементо-волокнистым. Эти два вида не особенно отличаются друг от друга по техническим характеристикам, но за счет того, что в состав второго не входит асбест, он обладает несколько меньшей прочностью, хотя и вполне достаточной для того, чтобы спокойно выдерживать, например, вес взрослого человека.

Важно: листы шифера могут изготавливаться из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие качественные показатели, чем прессованный, а именно:

• ниже плотность (и, соответственно, прочность);
• уступает в устойчивости к перепадам температур и погодным катаклизмам.

По форме оба вида шифера могут быть плоскими и волнистыми. Для волнистых листов характерна толщина от 5,8 до 7,5 мм, также существует следующая их градация:

• размер 1125х980 мм имеет 6 волн;
• размер 1130х980 мм – 7 волн;
• размер 1750х980 мм – 8 волн.

Преимущества и недостатки шифера перед другими кровельными материалами

Преимуществ больше, чем думают многие, а именно:

• завидная прочность и стойкости при любых погодных условиях, а значит, долгий эксплуатационный срок;
• отличная огнеупорность;
• высокая сопротивляемость различным химическим воздействиям;
• низкая теплопроводность;
• большой выбор цветовых решений наряду с демократичной стоимостью;
• легкость монтажа.

Недостатки шифера

• Достаточно высокий вес. И, если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не понадобится, то физические усилия приложить придется;
• при всей своей стойкости и долговечности шифер можно назвать и достаточно хрупким материалом, что необходимо принять во внимание при его монтаже, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (могут треснуть), а, складывая в стопки, учитывать, что их количество в одной не должно превышать 165 штук;
• в состав асбестоцементного шифера, как понятно из названия, входит асбест, а он не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома асбестоцементный вариант подойдет вполне, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, стоит использовать цементно-волокнистый материал;
• со временем на любом шифере может появиться мох, хотя покрытие фосфатными и силикатными красками эту проблему в какой-то мере решает, т.к. заметно снижает степень поглощения влаги.

Демонтаж шифера

Если перед укладкой шифера есть необходимость демонтажа старого, то здесь главное человеческий фактор (правильное распределение ролей) и удобный инструмент, т.к. процесс не создает особенных сложностей.

• Помня о хрупкости шифера и о том, что его листы всегда найдут себе применение во дворе частного дома, снимать и спускать с крыши его нужно осторожно, по одному листу, в последовательности, противоположной той, в которой он укладывался.

Укладка шифера на крышу

План работы

Непосредственно процесс монтажа шифера состоит из трех основных этапов: подготовительных работ, создания обрешетки и укладки листов выбранным способом.

• Подготовка подразумевает под собой выбор вида покрытия. Если все-таки он пал на шифер, содержащий асбест, то, приступая к работе с ним, следует обезопасить всех людей, участвующих в процессе.
• Определяясь между плоскими листами и волнистыми, для жилых зданий стоит все-таки остановиться на последних, т.к. волнистые изделия намного больше способствует стоку воды с крыши.
• Среди волнистых видов тоже придется делать выбор, в зависимости от нужной плотности шифера. Это может быть обыкновенный, унифицированный, средневолнистый и усиленный вариант.

• От того, какой будет сделан выбор, зависит и то, какие качественные показатели потребуются для обрешетки под шифер.

Гидроизоляция кровли под шифер

• Гидроизоляционных материалов для крыши на рынке представлено множество, но, если говорить именно о шиферной крыше, то самым оптимальным вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

• Крепить пленку нужно на стропила глянцевой стороной вверх. Ворс, находящийся на внутренней стороне, служит дополнительным барьером для влаги, особенно это важно, если под ним находится слой утеплителя. При желании можно уложить 2 слоя пленки.
• Крепление проводится с помощью строительного степлера, для осуществления процесса понадобится как минимум две пары рук (один понемногу раскладывает рулон с пленкой и натягивает ее, другой – закрепляет ее на стропилах). Места стыков дополнительно необходимо укрепить герметиком или строительным скотчем в более доступных местах.
• Поверх слоя изоляции можно крепить брусья обрешетки.

Обрешетка под шифер

• Установка обрешетка очень важный этап. Здесь основной момент — это использование только сухой древесины. При проценте сырости, превышающем 12%, обрешетка будет «плавать» и потеряет устойчивость, т.к., высыхая, брусья заметно уменьшатся в размерах.
• Для каркаса используют древесину 2 и 3 сортов: ель, сосну, пихту, осину. Перед установкой брусья необходимо обработать антисептиком, покрыть олифой или смолой, обработать огнеупорным раствором (антипиреном).

• Рассчитывать длину брусьев обрешетки нужно, исходя из размера и количества шиферных листов. Это может быть как 3,5 м, так и 6,5. В идеале должно получиться так, чтобы по краю крыши не пришлось обрезать шифер, т.е. на скате должны поместиться целые листы, иначе кровля будет выглядеть неаккуратно.
• Универсальным принято считать размер брусьев с квадратным сечением 60х60 мм, хотя самым правильным решением будет их подбор в зависимости от толщины шифера, а это от 50 до 75 мм.

Расстояние между брусьями тоже зависит от качества шифера:

• для обыкновенного – это 50-55 см;
• для унифицированного – 60-80 см;
• для среднего и усиленного – 75-80 см.

Важно, чтобы по всей кровле это расстояние было одинаковым.

Если используются разные по ширине брусья (что тоже допустимо), то самые широкие следует разместить возле конька и в тех местах, куда приходятся стыки листов.

• Надо учитывать также, что ближайший к коньку брус должен устанавливаться ребром и возвышаться над остальными на 1-3,5 см (т.е. на толщину шифера), для карнизных брусьев этот показатель равен от 6 до 10 мм (они тоже должны стоять ребром).
• Начинать крепить брусья обрешетки к стропилам следует снизу, учитывая свес в 30-50 см, по ходу укладки необходимо учитывать определенные строительные тонкости, особенно это касается мест возле трубы и на карнизах.

Укладка шиферных листов

• Шиферные листы крепятся к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей.
• Для высверливания отверстий используют диаметр сверла на 2 мм больше диаметра гвоздей. Забивать их надо в гребень волны (это защитит кровлю от протекания) через резиновую прокладку и шайбу. Делать это нужно достаточно осторожно, и главное не очень глубоко, до минимального соприкосновения с шифером. В противном случае материал может треснуть при малейшем перепаде температур.

• Монтаж шифера начинают с нижней части и желательно с более ветреной стороны крыши. Первый лист очень важный элемент, он «задает тон» всем остальным, поэтому проверить ровность его укладки нужно с помощью отвеса. Нахлест каждого последующего ряда листов делают в зависимости от угла наклона кровли (для 20-45 градусов достаточно 10 см).

Существуют два основных способы монтажа шифера:

• с подрезкой углов, без смещения, когда каждый лист шифера требует корректировки формы;
• вразбежку, когда листы шифера укладываются по принципу кирпичной кладки.

Последний вариант наиболее популярен, т.к. более прост в работе.

Укладка шифера способом «вразбежку»

Разумеется, приобретая шифер в магазине всегда можно получить как подробную инструкцию производителя, так и консультацию знающего менеджера. Все они сводятся к следующим этапам работы:

• план раскладки шифера на крыши. Он необходим еще на стадии приобретения, т.к. позволяет подсчитать количество материала (лучше взять с запасом, потом при наличии чека излишки можно вернуть) и понять, сколько листов придется обрезать;
• подготовка шифера к работе с ним, которая заключается в обрезке листов при помощи болгарки. Знающие строители советуют перед этим немного намочить материал в предполагаемом месте разреза. И осмотр на предмет сколов и трещин (такие листы нужно отбраковать);
• непосредственно монтаж. Его, как уже говорилось, нужно начинать снизу. Лист необходимо прикрепить к обрешетке за один из верхних углов, состыковать с краем крыши и зафиксировать еще тремя гвоздями в разных углах (обязательно в гребень волны);

• следующий лист в горизонтали закрепляют таким же способ, с нахлестом на 1-2 волны;
• таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый рад четырьмя гвоздями;
• второй ряд необходимо начинать с половины нижнего листа, и идти дальше, делая нахлесты как на нижний лист, так и на предыдущий в ряду. Именно так и достигается эффект «разбежки»;
• таким образом, заполняют шифером один скат крыши, последний перед коньком ряд должен оставить зазор для вентиляции. Затем приступают ко второму скату. В итоге образовывается кровельное покрытие, напоминающее шахматную доску.

Способ «с обрезкой углов»

Этот метод, как уже говорилось, более трудоемкий. Но поверхность кровли, уложенная таким образом, получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет дольше, чем у созданной методом «вразбежку». Кроме того, расход материала будет заметно меньше.

Этапы работ

• Первое, конечно же, план крыши, к построению которого надо подойти не менее ответственно, чем при укладке со смещением. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и его правильная подготовка.
• Необходимо определить, с какой стороны ската начнется укладка. Здесь нет одного мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиального различия нет. Дальнейшие примеры будут указаны для направления справа налево.
• Подготовка листов шифера. Размер угла, который следует срезать равен 103 мм сверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты:
  1. первый лист нижнего ряда и последний верхнего не обрезаются (речь идет об одном скате);
  2. листы нижнего (первого) ряда обрабатываются в зависимости от направления. Если шифер укладывается справа налево, то у всех листов отрезается верхний правый угол.
• Укладка второго ряда выполняется по следующей схеме:
  1. первый лист – нижний левый угол;
  2. средние листы – левый нижний и правый верхний;
  3. последний лист – правый верхний.
• Завершающий ряд по такому же принципу, как средние ряды, но последний лист не обрезается вообще.

Первый лист закрепляется также, как в «разбежном» способе. Далее листы монтируются с нахлестом, равном размеру среза (не менее 120 мм). Верхний ряд точно с таким же нахлестом на нижний. При этом места срезов верхнего и нижнего ряда листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазоры между ними составлять 3-4 мм.

Укладка шифера видео

Ремонт шиферной кровли и уход за ней

Конечно же, шиферную кровлю, как любую другую, необходимо периодически чистить. Особенно важно следить, чтобы не появлялся мох, в этом вопросе очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав красок для шифера.

• В случаях же сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место протечки не очень масштабное, то вполне может хватить обработки специальной замазкой или установки заплатки.
• В более серьезных случаях поврежденную часть кровли нужно заменить. Шифер позволяет этот сделать без лишних усилий, т.к. демонтировать отдельные листы не составляет особого труда.

Источник