Водоемы на вашем участке

Не кажется ли вам заманчивым сделать бассейн для купания или для рыбы, способный украсить двор, приусадебный или садовый участок? Не пугайтесь трудностей. Прежде всего выройте углубление с отлогими (не круче 20-25°) берегами, в треть задуманной вами глубины водоема. Вынутый грунт продолжит берега и утроит глубину. Острой лопатой до блеска «залижите» дно и хорошенько утрамбуйте насыпные берега. Чтобы дно и берега стали водонепроницаемыми по всей плоскости, которая будет залита водой, расстелите, если найдете, плотную ткань типа полубрезента (ткань сшивайте на швейной машинке внахлестку, двумя швами). Намокнув и «набухнув», она не пропустит воду. Еще лучше, если на дно вы постелите полиэтиленовую пленку, ту самую, которая отлично заменяет стекло теплиц, оранжерей и парников (пленку лучше всего «сваривать», если нет специальных приспособлений, проглаживая кромки горячим утюгом или роликом, надетым на жало паяльника). Застланное дно посыпьте слоем речного песка (5-7 см). Этот слой надежно прижмет пленку ко дну и предохранит ее от повреждений. Закончив работу, заполните бассейн водой.

Рис. 18

Размеры и форма водоема такого типа не имеют никакого значения. Он может быть прямоугольным, круглым, овальным. Не безразлична лишь отлогость угла падения берегов. При крутом падении насыпанный поверх пленки или ткани песок (а вместе с ним и грунт под пленкой) сползет. Безразлична и почва, в которой роется водоем. Она может быть какой угодно рыхлой, потому что не почва, а пленка будет удерживать налитую в водоем воду. Размеры водоема зависят от ваших возможностей: от 2-3 сотых гектара до площади величиной с одеяло. Для купания малышам нужен неглубокий водоем. Чем меньше и мельче он будет, тем лучше: вода быстрее сможет прогреваться солнцем и водоем скорее будет прогреваться водой. Для спуска воды выройте канаву чуть ниже самой глубокой точки дна. Когда нужно — опустите в нее край пленки, и вода стечет. Поднимите его — и водоем можно вновь наполнять. Построенный таким образом водоем — сооружение, естественно, сезонное. Осенью придется мягкой метлой смести песок, снять ткань, просушить ее и убрать до следующей весны (рис. 18).

Рис. 19. Декоративный водоем с альпинарием:
а — профиль водоема: 1 — облицовочная плита; 2 — растворная стяжка; 3 — патрубок переливной трубы с фильтром; 4 — природный камень порога; 5 — место подачи воды из шланга; 6 — раствор; 7 — поглощающая яма; 8 — переливная труба; 9 — гидроизоляция; 10 — бетон; б — схема устройства: 1 — электрический насос; 2 — подающий шланг; 3 — пороги водопада; 4 — переливная труба; 5 — плошки с влаголюбивыми растениями; 6 — токопроводящий кабель

Более сложно устройство и оборудование водоема с альпинарием, система водопадов которого действует по принципу постоянной циркуляции одного замкнутого объема воды. Здесь вам понадобятся маломощные электрические насосы, рассчитанные на питание 12 В, которое можно обеспечить через выпрямительное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов любого типа. Насос, забирая воду из водоема, по шлангам направляет ее на возвышенное место альпинария, откуда она самотеком стекает по порогам из камня, образуя искусственный микроводопад. Характерная особенность такого сооружения — наличие выступа по внутреннему периметру водоема, предназначенного для размещения на нем лотков (плошек) с водолюбивыми растениями (рис. 19). Грунт, вынутый при рытье котлована, используют для насыпки склона альпинария. Дно водоема профилируют согласно схеме и покрывают гидроизоляцией из рубероида или полиэтиленовой пленки в несколько слоев. Затем укладывают арматуру в виде сетки и заливают бетоном слоем 12-15 см. Внутреннюю поверхность водоема отделывают стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:2 слоем 1-2 см с последующим железнением. Природные камни, из которых складывают пороги, тоже крепят на растворе. Во избежание переливания воды в период дождей водоем оборудуют переливной трубой с фильтром, которая сбрасывает лишнюю воду самотеком в поглощающую яму — колодец размером 1×1 м и глубиной 1,5-2 м, заполненный в середине крупным бутовым камнем, куда заводят конец сливной трубы. Остальное пространство поглощающей ямы засыпают крупной щебенкой, мелким бутовым камнем или шлаком. Сверху яму гидроизолируют несколькими слоями толя или рубероида и засыпают грунтом слоем 40 см. Укладку водоподающего шланга насоса и электрического кабеля надо сделать скрытой или, по крайней мере, малозаметной, замаскировав ее при помощи грунта, камней и зеленых насаждений.

Рис. 20. Бассейн купальный:
а, б — схема устройства и технология выполнения работ: 1 — опалубка; 2 — уровень площадки со снятым плодородным слоем; 3 — уровень поверхности земли; 4 — рубероид (гидроизоляция); 5 — арматура; 6 — цементная стяжка; 7 — облицовочные плиты; 8 — переливная труба; 9 — заглушка; 10 — дерн; 11 — асбоцементная труба; 12 — сливная труба; 13 — вентиль сливной трубы; 14 — воротник для открытия вентиля; в — заделка сливной и переливной трубы: 1 — легкосъемные сетчатые фильтры; 2 — переливная труба; 3 — асбоцементные футляры; 4 — сливная труба; г — крепление поручня лестницы: 1 — нижний патрубок; 2 — поручень лестницы; 3 — шпилька; 4 — верхний патрубок; 5 — бетон

Широко распространены купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления, которые снабжаются необходимым водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на летний период на ровной площадке участка, а на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов чаще всего — от 5 до 7 м и глубина (высота) — 1,2 м. Обычно строительство бассейна, даже небольшого по размерам, связано с большим объемом земляных работ. Однако их можно значительно сократить, если сделать по схеме и технологии, показанным на рис.20.

Предложенная конструкция бассейна позволяет попутно создавать новый рельеф участка, значительно упрощает систему слива воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, создание насыпи, облицованной плиткой, позволяет использовать ее в качестве солярия. Размеры бассейна следует делать, исходя из имеющихся возможностей. Как правило, его сооружают площадью водной поверхности 10-15 м2. Сначала выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 его ширины. После этого на выбранном месте участка снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована. Траншеи выкапывают на глубину 60 см, тщательно выравнивают стенки и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20-30 см; их длину предусматривают с запасом, чтобы потом хватило застелить опалубку. Рубероид в данном случае служит гидроизоляцией стенок. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой арматурной сетки. Для этой цели можно использовать и спинки утильных (старых) металлических кроватей, которые при установке в траншее связывают между собой мягкой проволокой. Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, не забывая оставить отверстия для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют в необходимом месте два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100-120 мм. После того, как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка и выравнивают его трамбованием с применением воды. На эту ровную поверхность расстилают гидроизоляцию — рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают дно бетоном. Дно надо делать с уклоном 5-6% в сторону водосливной трубы. Если бассейн предназначен и для купания детей, рельеф дна соответственно изменяют, предусмотрев зону мелководья — лягушатник. Систему водослива устраивают из трубы с вентилем, расположенным в выложенной из кирпича нише и соединенной с ней (за вентилем) переливной трубой. Их заделывают в оставленные в стене бассейна отверстия на растворе. С внутренней его стороны заборные концы труб закрывают легкосъемными сетчатыми фильтрами, предупреждающими засорение водослива. При отсутствии централизованной канализации водослив можно осуществлять в поглощающую яму открыванием вентиля, для чего предусмотрен длинный вороток с вилкой под маховик вентиля и рукояткой. В качестве окончательной отделки бассейн можно облицевать кафельной плиткой или в крайнем случае цементным раствором 1:2 с последующим железнением, насыпь — бетонными плитами, а склон покрывают дерном. Для бассейна следует предусмотреть металлическую лестницу с поручнями. Для удобства пользования ее лучше сделать съемной. Устанавливают лестницу на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно, а два других — в насыпь (рис. 20, в); поручни крепят к патрубкам шпильками. Заполняют бассейн водой из колодца или водопровода при помощи шланга. Перед началом эксплуатации бассейн наполняют водой на сутки и еще дважды или трижды меняют воду для удаления неприятного запаха, который выделяет свежеуложенный бетон.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Источник

Различные методы гидроизоляции пруда

При возведении искусственных прудов или водоемов помимо строительства чаши из бетона с различной конфигурацией дна и наружного рельефа, используются разнообразные методы по созданию необходимой гидроизоляции. Это делается для задержания воды и укреплении конструкции пруда от механического и других воздействий окружающей среды.

Продуманная гидроизоляция предотвращает гниение и цветение воды, а также повышает привлекательность водоема, способствует сохранению береговой линии и предотвращает размножение бактерий.

При планировании работ по устройству гидроизоляции прудов следует учитывать следующие моменты:

• размеры водоема;
• форма и рельеф;
• возможность самостоятельного проведение монтажных работ;
• время и условия использования пруда и его функции;
• необходимый бюджет строительства.

Наиболее востребованными являются маты из бентонита и полимочевина, хотя существуют и другие материалы. В каждом из этих вариантов сырья есть свои минусы и плюсы.

Использование бутилкаучуковой резины

Многие специалисты используют EPDM- мембраны, по-другому бутил-каучуковую пленку. Этот материал изготавливается в рулонах, при его установки их раскручивают и укладывают на дно и стены искусственного пруда.

Используемый материал отличается очень высоким моментом натяжения, позволяя растягивать в 5 раз больше первоначального размера. Еще одним положительным качеством этой пленки является то, что при возвращении в первоначальное состояние она практически не теряет своих качеств.

Доступная цена материала делает его оптимальным вариантом покупки. Отличная морозоустойчивость позволяет эксплуатировать такие водоемы круглый год. Пленки разных помогают усаливать эксплуатационные качества водоемов.

Конечно существуют и минусы данного продукта. Так рулоны обладают довольно таки большим весом, что создает определенные трудности при монтаже, пленка образует складки, которые приходится дополнительно растягивать, укладывая на них более тяжелые предметы. Сложностью является также необходимость в дополнительных мероприятиях связанных с обвязкой мест установки настилов, опор мостиков и прочих тяжелых конструкций.

В водоемах, имеющих большие размеры и сложную конструкцию рулоны пленки соединяют друг с другом при помощи холодной сварки. Еще одним минусом данного материала является его слабая прочность и способность к восстановлению нарушенной гидроизоляции.

Использование бентоматов

Бентонитовые маты обладают отличными гидроизоляционными свойствами благодаря свойству увеличиваться в размерах до 15 раз от первоначального, при контакте с водой. При полном заполнения поверхности материалом соединяясь с водой происходит разбухание бентомата, обладающего отличной водонепроницаемостью.

Еще одним положительным качеством является способность к самовосстановлению, так небольшие трещины и разрывы заполняются разбухшей массой, не нарушая гидроизоляционные свойства, укладку материала можно производить непосредственно под бетон.

При установке на дно водоема маты нуждаются в придавливании более тяжелым материалом, при этом должно происходить равномерное распределение нагрузки, а в процессе эксплуатации необходимо следить за этим, так может нарушиться гидроизоляция водоема, в этом состоит минус данного материала.

Использование жидкой резины

Наиболее популярным материалом по проведению гидроизоляции прудов является жидкая резина, это современный продукт, обладающий необходимыми технологическими свойствами и позволяющий развивать отличную скорость при выполнении работ.

Так пластиковые водоемы сильно подвержены механическим воздействиям, которые приводят к нарушению структуры дна и стенок и, следовательно, к ухудшению гидроизоляции. Для примера рост корней деревьев, подъем и опускание грунтовых масс, все это может привести к разрушению корпуса водоема, к появлению трещин и вздутий. Но водоем, обработанный жидкой резиной, увеличивает прочность основного материала, и он уже не так подвержен разрушительному воздействию из вне.

Искусственные пруды, возведенные из жидкой резины, являются наиболее востребованным материалом при строительстве резервуаров, которые будут отлично вписываться в любой дизайнерский план благодаря возможности создания любого вида и размера пруда, обладающего самыми причудливыми формами.

Источник

Функциональный пруд для дачи своими руками

Водоем посреди собственных владений — невероятная роскошь.

Во-первых, это одно из самых эффектных решений в области ландшафтного дизайна. Ведь, пруд обычно является центром всеобщего внимания — не только домочадцев, но в особенности гостей. В нашей стране по ряду причин не принято радовать себя подобными излишествами даже в кругу состоятельных и респектабельных семей. А между тем, в некоторых странах наблюдается прямо противоположная тенденция, и там пруд, красующийся посреди сада — не такая уж и редкость.

Во-вторых, ценность домашнего водоема не всегда ограничиваться эстетикой. Можно проявить фантазию и пойти дальше. Если правильно подойти к вопросу, в пруду вполне можно купаться детям и даже взрослым или, например, ловить рыбу. Иными словами, сделать его по-настоящему функциональным.

Мы долго вынашивали идею о создании водоема на участке, и со временем пришло понимание того, что его размеры не должны быть менее 6 кубометров. Вот тогда и начались все проблемы.

Дело в том, что производители готовой продукции предлагают своим покупателям не так-то много вариантов. Тем более, когда речь идет о таких объемах.

Можно, к примеру, приобрести пластиковую емкость, объемом до 2 кубометров. Заявленный срок службы, впрочем, не превышает 10 лет. И это при том, что стоимость емкости колеблется в пределах 500 долларов. Но, в общем-то, смириться можно было с чем угодно, но только не с размерами, которые абсолютно не отвечали нашей первоначальной задумке.

Проблему могло бы разрешить приобретение стеклопластиковой емкости, но тогда ее стоимость оказалась бы просто неподъемной.

Таким образом, мы были вынуждены окончательно отказаться от варианта с готовыми формами. Оставалось одно — сделать основание пруда самостоятельно и использовать для этого железобетон.

Водоем должен был отвечать всего нескольким требованиям:

1. глубина не более 70 см. Это ключевой фактор, гарантирующий безопасность маленьких деток. Кроме этого вода при такой глубине будет быстро прогреваться;

2. запускать рыбу и высаживать растения не планировалось из гигиенических соображений.

В итоге пруд, который вы можете видеть на первом фото, был сделан своими руками, и процесс занял немало времени, а также оказался довольно трудоемким. Но другого мы от такой крупномасштабной затеи не ожидали.

Скажем лишь, что продуктом собственного творчества мы в целом довольны и теперь с удовольствием наслаждаемся результатами проделанной работы.

Если и вы хотите повторить наш подвиг и сделать домашний водоем своими руками , вам понадобится:

— цемент;
— песок (не морской);
— щебень подходящей фракции для 10 см слоя раствора;
— пластификатор (можно использовать моющее для посуды);
— рубероид;
— армировочная сетка или проволока диаметром 4 мм;
— грунтовка акриловая;
— материал для декорирования (в нашем случае природный камень).

— бетономешалка;
— болгарка с кругом по металлу;
— ведра;
— лопата совковая для работы с раствором;
— лопата штыковая или американка для подготовительных земельных работ;
— тачка;
— нож для резки рубероида;
— кисти малярные для грунтования или валик;
— мастерок для выравнивания поверхности бетонного слоя;
— строительная рулетка;
— строительный уровень и длинная ровная рейка для измерения уровня.

Шаг 1: выбор места

С выбором места определитесь заранее. Вы можете даже огородить территорию, которую планируете отвести под водоем и представить, будто он уже построен. Таким образом, легко определить, не ошиблись ли вы ненароком с местом. Ведь потом сделать что-либо будет уже поздно.

Мы рекомендуем выбирать ровные и открытые площадки, в некотором отдалении от крупных деревьев и кустарников, поскольку осенью в период листопада водоем придется чистить.

Шаг 2: земельные работы

Объем земли не так мал и одновременно не так огромен, как может показаться на первый взгляд. На фото вы наверняка видели, что котлован для водоема в 6 кубометров не слишком большой. Однако будьте готовы, что вам придется вывезти не один десяток тачек земли, и это будет нелегко.

Подумайте над тем, чтобы использовать часть земли поблизости: устроить альпийскую горку, вертикальное озеленение или надземные овощные грядки. Подобных вариантов вы найдете уйму.

Определитесь с размерами водоема, учитывая его объем и приступайте к работе. Вам понадобится удобная двухколесная тачка и, возможно, посторонняя помощь на завершающем этапе, когда котлован будет уже довольно глубок.

Контролируйте наклон и плоскость дна, поместив строительный уровень на длинную жесткую рейку. И помните, что водоем не обязательно должен быть строго правильной формы, если вы используете такой пластичный в декорировании материал, как природный камень.

Следите за тем, чтобы дно имело небольшой уклон. Это сильно облегчит вам процесс выкачивания воды насосом, поскольку вся она будет собираться в одном месте.

Разровняйте и уплотните дно и стенки котлована, прежде чем переходить к следующему этапу.

Шаг 3: гидроизоляция

Для изоляции мы использовали рубероид. Укладывайте его внахлест.

Обязательно запланируйте припуски по краям, поскольку вы будете использовать их в качестве опалубки для устройства надземной чаши. Ее высота составит не менее 20 см. Ширина надземной части произвольная и зависит от последующего декора. В нашем случае она получилась около 40 см, поскольку для отделки мы использовали крупный плоский камень.

Шаг 4: бетонные работы

Начинайте строить бетонное основание со дна и двигайтесь снизу-вверх. Для этого приготовьте первый замес раствора и скорректируйте соотношение материалов, если видите, что есть такая необходимость.

По обыкновению, приготавливая бетон для подобного рода работ, используют цемент, песок и щебень в пропорции 1:2,5:3,5. Расход воды высчитайте самостоятельно. Имейте ввиду, что раствор не должен быть слишком жидким, поскольку его придется использовать на пологом основании. Но он также не должен быть излишне крутым, а таким, чтобы вы без труда могли уложить и разровнять его поверхность.

Прежде чем добавлять воду в замес, разведите в ней пластификатор. Его можно заменить обычным моющим для посуды.

Смешивайте сперва песок и цемент, затем добавляйте воду и, только тщательно вымешав раствор, засыпайте щебень.

Уложите слой бетона толщиной 5 см на дно.

Загните рубероид таким образом, чтобы образовалась опалубка, подсыпав под нее немного грунта. Уложите раствор и придайте ему нужную форму с помощью мастерка.

Верхнюю плоскость стенок обязательно выровняйте по уровню, используя все ту же комбинацию строительного уровня и длинной жесткой рейки.

Напоследок приготовьте раствор из песка и цемента в соотношении 1:1, уложите на дно и стены слой бетона, чтобы выровнять их перед отделкой. Толщина слоя при этом не должна быть менее 2 см.

Нужно дать нашей бетонной основе выстояться. Бетон набирает крепость до 28 дней. Все это время ее необходимо увлажнять водой и защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Шаг 6: грунтование

Для грунтования используйте акриловую грунтовку в несколько слоев. Мы наносили ее с помощью малярных кистей, но вы можете воспользоваться валиком, если хотите.

Грунтовка подготовит бетон к отделке, укрепит его наружный слой и придаст столь необходимые в нашем случае гидрофобные свойства.

Чтобы протестировать бетонную основу, наполните пруд водой.

Мы использовали для отделки плоские куски природного камня и остались очень довольны декоративностью и общим видом в целом. Вы можете придумать что-то свое или присоединиться к нашей инициативе — все зависит от личных предпочтений.

А мы надеемся, что вы не отступили и проделали всю работу до конца. В таком случае поздравляем — ваш домашний водоем из бетона и природного камня готов!

Источник