Гидроизоляция столбов для забора рубероидом

Способы защитить надолго вкапываемые деревянные столбы

Бюджетной версией подпорки под виноград, навес, беседок или забор являются вкопанные деревянные столбы. Они могут прослужить и 10, и 50 лет, если надежно защитить древесину от воздействия дождя, ветра, снега, солнечных лучей. В противном случае она за короткое время потеряет первоначальный вид, покроется плесенью, заведутся жучки. Особенно интенсивно этот процесс происходит в местностях с повышенной влажностью.

Существует множество проверенных способов обработки древесины, которые помогут избежать проблемы.

Чем обработать нижнюю часть столба?

Древесину необходимо тщательно защитить не столько от проникновения воды, сколько от процессов разрушения биологическими микроорганизмами. Без эффективного антисептика ни один гидроизолятор не сработает. В то же время существуют составы, которые выступают защитой сразу от двух бед: от влаги от плесени. Перед тем, как заглублять бревно, нижнюю часть, что останется в грунте, необходимо его обработать одним из предложенных вариантов.

Березовый деготь

Обработка березовым дегтем является старым безопасным приемом, который надежно сохранит древесину от паразитов. Наносить его надо в несколько слоёв, убедившись в том, что дёготь проник как минимум на 5 мм. Надо помнить, что от повышенной влажности он не защитит.

Еловая живица

Обмазкой еловой живицей пользовались еще наши предки при строительстве деревянных изб. В настоящее время это довольно затратный подход к решению проблемы, так как достать живицу можно только там, где идет промышленная лесозаготовка хвойных пород деревьев.

Отработанное машинное масло

Более доступным вариантом является пропитка отработанным маслом. Это и самый дешёвый вид защиты древесины, доступный всем, у кого дома есть техника с двигателями внутреннего сгорания.

Перед нанесением масло подогревают до 60 и пропитывают все трещины. 90% состава отработки составляет минеральное масло, которое обладает не только антисептическими, но и водоотталкивающими свойствами. Отработка поможет и в том случае, если бревно уже поражено плесенью. Кислотные соли убьют любой грибок.

Олифа

Олифой обрабатывают по аналогии с машинным маслом. Эффект такой же, разница заключается только в цене. Пропитку делают в несколько слоёв, чтобы олифа максимально проникала внутрь. Вместо гудрона можно обмазать густой масляной краской, предназначенной для наружных работ. Перед погружением в землю надо дождаться, пока краска полностью высохнет.

Обжиг и гудрон

Можно обжечь часть ствола, которая будет погружена в грунт. Обжиг выполнять либо над костром, газовой горелкой или паяльной лампой. Таким образом создаётся обугленный слой в несколько миллиметров. Это убережет от бактерий и вредных насекомых. От влаги обожженный кол обмазывают гудроном два-три раза, дожидаясь высыхания каждого пласта. При выполнении данных мероприятий соблюдают меры безопасности.

Синтетические составы

Продукты химической промышленности — мастики и пасты сейчас можно найти в любом хозяйственном магазине. Не надо пугаться, что они не природного происхождения. Экологии приусадебного участка они вреда не принесут.

Требуют особого алгоритма использования. Так, битумные смеси Биом-2 или «Ижора» наносят несколько раз в сочетании со сеткой из стекловолокна. Защитное действие продолжается до 15 лет эксплуатации. Защищает от нашествия насекомых, которые портят дерево, на срок до 35 лет, невымываемый антисептик Неомид 430 эко.

Медный купорос

Хорошим методом защиты от грибкового поражения является погружение на 2-3 суток нижней половины бревна в 5% раствор железного или медного купороса. Если такой смесью дополнительно пролить площадку вокруг вкопанной опоры, обеспечивается противогрибковая защита до 20 лет.

Варианты установки

Способов установки деревянных опор, которые предусматривают надежную защиту от взаимодействия с грунтом, несколько:

• Обработанный одним из вышеперечисленных составов конец опоры закапывают и утрамбовывают площадку. Через 3-4 года нужно сделать ревизию и проверить, нет ли гнили.
• Подготовить лунку в глубину 1 метр в два раза больше диаметра опоры. На дно насыпать гравием или щебень. По периметру устроить «стакан» без дна из спанбонда, который послужит для разделения песчано-каменной засыпки от почвы. Ставят бревно, насыпают вокруг гравий (щебень, отсев) проливают отработанным маслом и утрамбовывают.
• Третий вариант предусматривает установку железного, асбоцементного или пластикового куска трубы, в которую необходимо вставить ствол. Перед погружением в гильзу дерево обрабатывают антисептиком. Нижнюю часть опоры и щель между деревом и трубой обрабатывают гудроном. Гильза должна подниматься на 10 см над уровнем земли, чтобы древесина с ним не контактировала.

Древесина не должна иметь признаки гнили, поражения вредителями. Перед обработкой антисептиками желательно поверхность ошкурить и высушить. Уровень влажности древесины не должен превышать 15%. Во время проведения работ погода должна быть сухой. Это значительно уменьшит вероятность порчи опоры и продлит долговечность.

Перед тем как обрабатывать и закапывать бревно, нужно выяснить, где у него верх. Вкапывают исключительно комлем вверх для предотвращения «подсоса» влаги через капилляры. Такая хитрость не раз спасала дачные заборы от преждевременного разрушения.

Главная ошибка при монтаже деревянных опор — игнорирование антисептика. Некоторые дачники считают, что достаточно обернуть полиэтиленом или рубероидом. Мол, древесина не будет контактировать с мокрой землей, а значит, не будет гнить. Это большая ошибка. Такая конструкция сгниет еще быстрее, так как создаются отличные условия для аккумулирования влаги и размножения микроорганизмов. Поэтому, чтобы защитить на долго вкапываемые деревянные столбы, прежде всего надо позаботиться об антисептическом материале, а уже во вторую очередь — о влагозащите.

Источник

Как укладывать рубероид на фундамент своими руками

Вода – друг человека. Мы практически состоим из нее, и она жизненно. Однако, что касается строительных материалов, то вода или лишняя влага могут негативно сказаться на них. Чтобы избежать этого, потребуется гидроизоляция кирпичной стены снаружи. Задачу можно выполнить как самому или нанять рабочих. Процесс выполняется как во время строительства, так уже на готовой кирпичной стене.

Зачем защищать стены из кирпича от влаги?

Гидроизоляция стен и фундамента – неотъемлемая часть строительных работ, которая выполняется при возведении построек. Благодаря этому стены будут менее восприимчивы к таким негативным факторам, как осадки и сильные колебания температур. Ведь если конструкция незащищенная от влаги, то она будет постепенно разрушаться, станут появляться трещины и деформации. Особенно это касается построек, которые находятся во влажных регионах.

Само слово гидроизоляция состоит из двух частей: «гидро» что переводится как вода, и «изоляция». То есть, гидроизоляцией называется процесс, который позволяет защитить или изолировать тот или иной материал от негативного воздействия влаги. В доме есть несколько комнат, постоянно имеющих повышенную влажность. Речь идет о кухне, ванной комнате, гараже, подвале, бани или сауне. При необходимости, возможно выполнить работы по гидроизоляции отдельно для конкретного помещения. Или же заняться ее устройством снаружи. В этом случае, гидроизоляция наружных стен позволяет защитить дом полностью.

Итак, без гидроизоляционного слоя, стены будут уязвимы перед негативным влиянием влаги, мало того, что конструкция начнет приходить в негодность, вода будет постоянно проникать внутрь. Например, при сильном ливне есть возможность затопления подвала или гаража. Гидроизоляционный слой кирпичной стены служит барьером, не пропускающим влагу. Никакого эффекта «плачущих стен» внутри не будет, а уровень влажности внутри станет оптимальным. Как результат, поверхность стен не покроется грибком или плесенью.

Желательно, чтобы гидроизоляция наружных стен дома выполнялась на этапе их возведения. Защита стен уже построенного дома обойдется дороже и ее сложнее осуществить. На строительном рынке есть немало материалов для этих целей: мастики, проникающая гидроизоляция для кирпича, рулонные материалы, инъекционные пасты. Они разные и имеют свои характеристики. Благодаря им можно защитить конструкцию как снаружи, так и изнутри.

Какую гидроизоляцию выбрать

Влагозащита в строительном деле представляет собой технологичный процесс. По локализации она бывает:

По способу нанесения:

Горизонтальная влагоизоляция отделяет стену от фундамента водонепроницаемой прокладкой, тем самым не допуская сырость в тело дома. Организация данного типа защиты является обязательным этапом возведения объекта. Горизонтальной изоляцией служат материалы барьерного типа — оклеечные или мембранные.

Вертикальная гидроизоляция входит в комплекс защитных мероприятий. Она наносится на ту часть фундамента, которая при эксплуатации здания будет находиться в земле. В сухом климате при низком залегании почвенных вод бывает достаточно одного-двух слоев обмазочной защиты. Высота обработки фундамента зависит:

• От уровня залегания грунтовых вод;
• От плотности самого грунта и типичных для региона застройки атмосферных явлений.

Если подземные воды залегают на глубине меньше метра от поверхности почвы, вертикальная гидроизоляция осуществляется до линии перехода фундамента в стену. Аналогичные работы проводятся при условии плотного грунта (глина, суглинок, супесь), частых дождей и обильных снегопадов в месте застройки. В этом случае применяется оклеечная или проникающая гидроизоляция.

Если влага поднимается до уровня пола подвала, проводится комплексная влагозащита. Горизонтальный слой оклеечной гидроизоляции укладывается не только по линии фундамент-стена, но также и под подвальную стяжку на подушку фундамента, а вертикальный наносится одновременно снаружи дома и изнутри. Если общая ситуация усугубляется дождливым климатом, вокруг дома сооружается дренажная система.

Влага и кирпичная кладка

Самый эффективный способ гидроизоляция кирпичной кладки применяется на этапе постройки дома. Есть разные варианты, как это можно сделать. Самой уязвимой частью конструкции является цоколь, так как он чаще всего контактирует с водой, а его продолжение (фундамент) находится в слое грунта. Для его защиты используются бетонные смеси или асфальтная штукатурка. У этих материалов есть ярко выраженные свойства отталкивать воду не позволяя ей проникать внутрь. Не менее популярный вариант – гидроизоляционные материалы в жидком или рулонном виде.

Гидроизоляция для кирпича должна выполняться снаружи, так как изнутри делать ее нет смысла. Внутренний слой защитит стены от влаги самого помещения, но основной источник находится извне постройки. Более того, кирпичи могут соприкасаться с грунтом. Если защитить их только изнутри, то через поры вода будет проникать в структура материала. А дальше начнет распространяться даже на верхние этажи по кирпичным стенам. Сырости не избежать. Кирпичная кладка выполняется из цементного раствора или специального клея. Постоянное влияние жидкости отрицательно скажется на целостности.

Поэтому, если цоколь выполнен из кирпича, необходимо выполнить гидроизоляцию кладки.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Защита поверхности от проникновения влаги

Прежде чем заняться гидроизоляционными работами кирпичной стены, важно подготовить поверхность. Сюда входит:

• Удаление старого материала для отделки, если такой есть;
• Устранение выступающих элементов со стены;
• Очищение стены от загрязнений, жировых пятен, ржавчины и пыли.

Следующий шаг – нанесение слоя грунтовочного материала. Грунтовка для гидроизоляции заполняет собой все микропоры в структуре материала, не позволяя влаге попадать внутрь. После этого стена выравнивается и на нее можно наносить защитный материал. Например, жидкая резина, нанесенная в несколько слоев. Она достаточно эластичная и надежно защищает поверхность от влаги, а еще имеет отличные показатели прочности на разрыв. Даже если фундамент или кладка треснет, слой резины выдержит такую деформацию.

При работе важно использовать грунтовку глубокого проникновения. Только она позволит добиться нужного результата.

Как вариант – использование на стены материалы рулонного типа. Они не менее эффективны и прочны. Все же, работать с жидкой продукцией несколько легче. Самый простой и часто используемый материал для этой цели – рубероид. Его любят за невысокую стоимость и доступность, а также за высокий уровень гидроизоляция стен снаружи. Чаще всего рулонные материалы применяются для цоколя и фундамента. При нагревании слой может принять требуемую форму.

Если говорить о недостатках, то они есть. С рубероидом сложно работать самостоятельно, также особое внимание уделяется стыкам, являющимся слабым местом защитного слоя. А при механическом воздействии, рубероид может повредиться.

Важно! Рубероид – простой, но устаревший материал. На смену ему пришла более современная продукция с лучшими характеристиками. Например, Рубемаст, Еврорубероид, Изоспан, Стеклоизол, Гидроизол.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Защита от влаги цоколя или фундамента гидроизоляционными материалами

Фундамент – основание дома. Если оставить его без защитного слоя, стены из кирпича тут не помогут, дом может деформироваться и даже разрушиться. К тому же существует прямая связь цоколя с кирпичными стенами. Например, зимой цоколь полностью может быть засыпан снегом, весной он подвергается влиянию талой воды, а в осенний и летний период он заливается водой. Вся влага может передаваться на кирпичную стену. Чтобы этого не случалось, фундамент тоже защищается от влаги.

Основная задача в этом случае – отсечь проникновение влаги в кирпичную стену. Этот физический процесс называется капиллярным всасыванием воды из грунта. Самый простой вариант защиты осуществляется еще на этапе возведения кирпичной стены. На фундамент укладывается несколько слоев рубероида или другой рулонной гидроизоляции.

Совет! Не стоит экономить на материалах для гидроизоляции, они должны быть качественными и покупаться в достаточном количестве. Только так фундамент и стены будут защищены максимально эффективно.

Гидроизоляция под облицовкой

Изолировать кирпичную кладку цоколя и стен можно при отделке облицовочным материалом. Разумеется, если между стеной и облицовкой предусмотрен технологический зазор (если используется сайдинг, вентилируемый фасад и т. п.). Под отделку может быть уложен и гидроизоляционный, и теплоизоляционный материал.

Гидро- и парозащитная пленка укладывается поверх утеплителя.

При выборе гидроизолятора в этом случае нужно исходить из своих требований и возможностей. Можно взять специальную защитную мембрану или пленку.

Главное в этом случае, не перепутать последовательность: сначала укладывается теплоизоляционный материал, а уже после на него гидроизоляция, которая будет защищать утеплитель и стены.

Использование проникающей гидроизоляции для кирпичной кладки

Как отмечалось, кирпич обладает пористой структурой и как следствие – быстро напитывается влагой. Зимой влага в кирпиче может замерзнуть и нарушать его целостность. Чтобы усключитьть этот процесс и защитить стену, используется проникающая гидроизоляция для кирпичной кладки. Это современный материал, имеющий свои преимущества и недостатки.

Само название указывает, как именно действует средство. Материал находится в жидком состоянии. Что самое главное, его нужно наносить уже на готовую кирпичную стену. Средство проникает в структуру кирпича, закрывая собой все поры. Также оно обладает влагоотталкивающими свойствами. Созданный барьер не позволяет воде или влаге влиять на кирпичную стену.

Как зафиксировать рубероид на ленточном фундаменте

Сейчас в продаже можно встретить много марок рубероида. Среди них есть самоклеящиеся полотна, наплавляемые, полимерно-битумные, армированные. У каждого свои технические характеристики и цена.

Эксплуатационные инструкции этой группы материалов требуют их приклеивания к поверхности с применением рекомендуемых устройств и дополнительных составов.

Использование механических крепежных средств вроде гвоздей или реек является нарушением технологии. Из-за них изоляция получается негерметичной. Будут частично разрушаться материалы, что сократит срок службы и снизит защитные свойства.

Самые распространенные материалы проникающего типа для защиты кирпичной стены

Если будет использоваться гидроизоляция глубокого проникновения, то поверхность станет невосприимчивой не только к воде, но и к влиянию растворителей, нефтепродуктов и щелочи. Строительный рынок полон продукцией, защищающей кирпичную стену. Вот перечень самых распространенных из них:

1. «Хурех». Производится в Канаде. В основе гидроизоляции цемент. Он имеет активные добавки. Благодаря им вода не будет проникать в структуру материала. К тому же они выполняют защитную функцию, так как стена становится неуязвимой к воздействию хлоридов и коррозии. Принцип действия прост: активные добавки проходят в поры, после чего создается нерастворимое соединение. Когда вещество контактирует с водой, образуется кристаллическая структура. Такие соединения в бетонной смеси делают ее абсолютно защищенной от внешнего воздействия и влаги.
2. Isоmаt Аquаmаt. Представитель гидроизолирующей продукции обмазочного типа, которые проникают в структуру. Чаще всего используется в качестве защитного слоя от воды бассейнов, колодцев и других подобных сооружений. Преимущества продукции: состав постоянно находится в действующем состоянии после использования, поверхности получают максимальную влагозащиту, конструктивные элементы менее уязвимы перед повреждениями механического типа, а арматура не боится коррозии. Средство можно применять в сооружениях и емкостях, используемых для подачи питьевой воды.
3. «Пeнeтрoн». Средство сделано на основе кварцевого песка и цемента (применяется особая марка). Дополнительно сырье смешивается с активными веществами. Средство предназначено для гидроизоляционных работ по железобетону и других материалов, которые имеют трещины не больше 0,4 мм в ширину. Пенетроном также обрабатывается кирпичная кладка, штукатурка и бетонные сооружения из песчано-цементной смеси. Вещество наносится как с внешней стороны стен дома, так и с внутренней. Оно экологически чистое, его наносят кистью даже на влажную поверхность, после кристаллизации влага не будет проникать вглубь на длину до 1 м.
4. «Виртyoз». Гидроизоляция проникающего типа для обработки стен внутри и снаружи. На упаковке указана инструкция по приготовлению. Это своего рода штукатурка гидроизоляционная, которая после замешивания наносится шпателем или кистью на кирпичную кладку или бетонную поверхность. После нанесения в течении 3 дней поверхность рекомендуется увлажнять.
5. «Ватерплаг». Это сухая смесь, состоящая из алюминатного цемента, кварцевого песка и активных добавок. С его помощью легко устранять напорные течи, образующиеся в бетонных или кирпичных конструкциях. Особенность: быстрое схватывание, способность расширяться. Материал применяется вместе с «Пенетроном». Средство экологически чистое, поэтому пригодно для конструкций, обеспечивающих подачу воды.

Если подытожить, то можно сказать, что гидроизоляция кирпича средствами глубокого проникновения имеет массу преимуществ. Они доступные, просты в использовании, экологически чистые и, что самое главное, могут использоваться на уже возведенной конструкции. Кирпичная поверхность и кладка будет надежно защищена, а проникающие свойства позволяют использовать средства даже на двойном силикатном кирпиче.

Важно! Нужно учитывать, что такая гидроизоляция является универсальной и поможет добиться полной защиты. Если со стенами она справится, то фундамент лучше дополнительно защитить горизонтальной изоляцией. Для максимального эффекта.

Возможные ошибки процесса и способы их устранения

Частые ошибки:

1. Внешняя гидроизоляция не проведена заранее. Чтобы сделать это после постройки, когда повреждения уже начались, потребуется вскрыть часть грунта до основания цоколя, отвести грунтовые воды (если они добрались до поверхности). Далее счистить поврежденные поверхности, укрепить их с помощью арматуры и цемента. Нанести гидроизоляцию и укрыть облицовочными материалами (или покрасить).
2. Отсутствие зачистки, грунтовки. Эти важные элементы технологического процесса пропускать нельзя. О том, что ошибка допущена станет известно с появлением протечек или порчи цоколя. Гидроизоляцию нужно будет провести повторно на готовом строении.
3. Выбор некачественных материалов. Нужно учитывать соответствие и возможность взаимодействия материалов заранее.

Результатом ошибок становится появление трещин.

Устраняются они так: разлом вычищается изнутри с помощью железной щетки, заливается грунтовкой. Если расщелина широкая, используется битумная мастика. После обрабатывается цементом до высыхания, и гидроизоляция проводится по всей поверхности цоколя.

Этапы выполнения работ

Весь процесс можно разделить на несколько этапов. Для начала требуется определиться с защитой. Выбор гидроизоляционного материала – ответственная задача, покупать дешевые материалы не стоит.

Дальше алгоритм следующий:

1. Подготовка поверхности.
2. Приготовление продукции, если это требуется. Сухую проникающую смесь смешивают согласно инструкции, жидкие смеси просто размешивают.
3. Затем приступают к нанесению защитного состава.

Более точную инструкцию можно найти на упаковке от производителя, так как у каждой смеси они могут отличаться. После применения защитных средств для поверхностей, можно не переживать о долговечности строительных материалов. В помещении будет комфортный микроклимат и ничего извне не побеспокоит. А чтобы работы не были выполнены напрасно, лучше не экономить на пропитках.

Подготовка фундамента к работе

После снятия опалубки перед нанесением основного влагозащитного элемента проводится ряд подготовительных мероприятий.

• Бетонную поверхность зачищают от неровностей, пыли, крошки.
• Каверны замазывают раствором, дают просохнуть, выравнивают.
• Обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить адгезионные свойства.
• Наносят битумную мастику. Пока сохнет, гидроизоляционный материал обрезают под размер поверхности.
• Монтаж начинают с прогревания рубероида.

Гидроизоляция плитного фундамента

На поверхность плиты влагозащитный элемент наносится так же, как на любую горизонтальную плоскость.

Но выполнение работы требует дополнительных шагов.

• Перед гидроизоляционными работами нужно выкопать траншею по периметру с отступом на 1 метр и на глубину, превышающую высоту плиты на 0,5 метра.
• Плиту зачистить и заделать дефекты. Просушить.
• Обработать двойным слоем грунтовки.
• Наклеить защитные листы с заходом за края плиты.
• Выполнить наплавление второго слоя перпендикулярно первому.

Работа со столбчатым фундаментом

Сложность работы заключается в отсутствие опалубки, которой становится в данном случае сам грунт после бурения скважины. Использование рубероида для гидроизоляции фундаментного столба выполняет двоякую роль. Одновременно материал становится защитой и частью опалубки.

Рубероид сворачивают в трубу по диаметру скважины и опускают внутрь. После отсыпания и трамбовки песчаной подушки, армирования будущего столба импровизированная труба служит для заливки бетона.

Работа с рубероидом при монтаже этого вида фундамента требует соблюдения технологических правил.

• Изготовление трубы из гидроизоляционного полотна предполагает серьезные предварительные расчеты. Выверяется диаметр сооружения, его высота. Под них подгоняются размеры цилиндра. Учитывается, что выступающая наружу часть рубероидной трубы должна соответствовать размерам цоколя.
• Края рубероида лучше всего склеивать мастикой и/или с помощью разогрева и наплавления. Нахлест надо делать не менее 8 см.
• Горизонтальная поверхность столба изолируется по соответствующей технологии.

Нюансы горизонтальной изоляции

Перед выполнением работ по устройству гидроизоляции проводят ряд мероприятий по отводу влаги от несущих конструкций здания и делают дренаж. Далее в два этапа укладывают материал, препятствующий поднятию капиллярной влаги в наружных стенах. Сначала устраивают гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, сооружая непреодолимое препятствие для воды по всему периметру возводимого объекта. Второй слой защитного барьера укладывают между основанием и стеной. Особенно это актуально, если для ее возведения используют кирпич и аналогичные материалы с высоким коэффициентом влагопоглощения.

Для усиления эффекта горизонтальную гидроизоляцию совмещают с вертикальной защитой цоколя от излишней влаги. Ее делают, используя такие методы обработки, как:

• Обмазка. Она выполняется с помощью битума и его производных. Благодаря густой консистенции и высокому уровню водонепроницаемости материала швы и стыки на фундаменте, а также снаружи и внутри цокольного этажа надежно герметизируются.
• Окрашивание. Для его проведения используют лаки и краски, которые легко наносятся, но отличаются низкой эффективностью.
• Пропитка. Является самым популярным и результативным способом защиты от влаги. Для пропитки применяют жидкие полимеры и синтетические смолы с высокой проникающей способностью.
• Оклеивание. При использовании этого метода понадобятся рулонные материалы, которые настилают внахлест и дополнительно армируют цоколь и фундамент.

Гидроизоляционные составы для пропитки несущих конструкций наносят при температуре выше 0 °C, предварительно выравнивая и затирая стыки. Работы проводят с применением защитных средств.

Чем можно заменить рубероид

Рубероид – рулонное изделие на основе картона или нетканого материала с пропиткой битумными составами. Остается популярным благодаря своей экономичности и экологичности. Теми же свойствами обладают полотна с полимерной основой. Это тот же рубероид, но усовершенствованный. Он дольше противостоит влиянию разрушительных факторов.

В линейке есть экономные варианты. К таким можно отнести «еврорубероид» Биполь и Бикроэласт. Дорогие полотна отличаются от них направленным усилением некоторых свойств за счет включения в состав полимера уникальных присадок. «Унифлекс», к примеру, выделяется повышенной морозоустойчивостью.

Гидроизоляционные элементы подбираются с учетом экономической целесообразности. Иногда искусственные смолы или жидкие полимеры оказываются выгоднее классических рубероидов.

Отделка цоколя

Наружная часть фундамента, также покрываемая гидроизоляцией, нуждается в дополнительном оформлении. Чтобы оформить цоколь, используется различного вида плитка для наружного применения. Другие отделочные материалы в виде погонажных изделий, требующих механического крепления, для этих целей не подходят.

Нарушение сплошности изолирующего слоя неминуемо приведет к проникновению влаги внутрь фундамента. Установка плитки производится на специальные клеевые составы для наружных работ, устойчивые к перепадам температур и имеющие хорошую адгезию к битумным составам.

Гидроизоляция цоколя

Оформляя цоколь фундамента нужно учитывать визуальную совместимость материала отделки и экстерьера участка.

Источник