Гидроизоляция первого ряда пеноблоков

Гидроизоляция пеноблоков: вода — давай, до свидания

Влага один из главных естественных врагов пенобетона

Одним из самых существенных недостатков ячеистых бетонов — и в частности пенобетона, является повышенное водопоглощение поверхностного слоя, что ведёт к развитию деструктивных процессов в материале, и порой полной утере и механических свойств, и потребительских качеств.

Таким образом, качественно проведённая гидроизоляция пеноблоков – залог долговечности объекта и отсутствие лишних проблем у его собственника. Каковы основные принципы проведения гидроизоляционных работ, какие инструменты и средства задействованы в работе с гидрофобными поверхностями — об этом наш сегодняшний рассказ.

Вода – основа жизни

Как известно, влага — не только основа человеческого тела и главная составляющая нашей планеты. Вода — один из основных разжижающих компонентов в основе рецептуры подавляющего количества товарных бетонов самой различной структуры и назначения — от тяжёлых до вспененных. Но в то же время для ряда готовых изделий, в силу их некоторых особенностей, вода несёт сущую смерть.

Разрушенная кладка один из самых неприятных сюрпризов

Пеноблок в своём теле имеет массив связанных микропор, имеющих интенсивную и развитую сеть перегородок, локализующих каждую пору как, пусть маленький, но отдельный элемент.

Именно прочность и устойчивость к внешним воздействиям отдельной перегородки, обуславливает прочность и устойчивость готового изделия в целом. Это справедливо и для показателей влагостойкости блока.

Несмотря на специфическую структуру массива, пенобетон легко обрабатывается, сохраняя показатели достаточной прочности

Технология производства пеноблока предусматривает внесение в песчано-цементный затор вспенивателя, который механическим путём распределяется по всему массиву будущего пенобетона. Вспениватель бывает как органического, так и неорганического происхождения.

Пористая структура – основа положительных качеств бетона

Одними из корифеев в деле производства классического ячеистого бетона различной природы, по праву являются итальянцы. Именно применение итальянских белковых органических вспенивателей подаётся отечественными производителями пенобетона в своих рекламных проспектах, как один из решающих аргументов их качества.

На заметку: Но не стоит обольщаться. Любое производство – это, прежде всего система технологических мероприятий, и применение лишь одного или нескольких качественных компонентов далеко не гарантирует получение качественного конечного продукта.

Равнение на Запад

В эпоху повальной индустриализации в Советском Союзе возникла группа токарных станков под маркой ДиП: ДиП-200, ДиП-300, Дип-500. Аббревиатура ДиП означала банальное Догоним и Перегоним. Давно канул в лету Советский Союз, подавляющее большинство ДиПов окончило свой путь на базах металлолома, а мы всё догоняем и догоняем мировой прогресс.

Достаточно сказать, что базовый образец европейского оборудования для производства ячеистого бетона оцифрован вдоль и поперёк, и его технологический контроллер способен одновременно считывать, обрабатывать и корректировать минимум 12 параметров, аналогичные технологические линии премиального сектора одновременно ведут до 43 /сорока трёх/ вводных и текущих данных.

Компьютеризированные системы управления технологическим процессом – реалии сегодняшнего дня

В сравнении с ними контроллеры тех же китайских систем, в подавляющем своём большинстве лишь имитируют считывание, обработку и корректировку основных технологических параметров, таких как вязкость, полизональная температура затора, индексы ощелачивания и так далее. Таким образом, учитывая сложность и ответственность технологического процесса производства пенобетона, без качественного и дорогостоящего оборудования невозможно получить качественный продукт.

Во многих отношениях, современное оборудование — залог качества

Сформированные с нарушением производственных технологических режимов, поры и их перегородки в принципе не в состоянии в достаточной мере противостоять деструктивному воздействию влаги, и разрушение массива пеноблока возможно даже при проведении качественных гидроизоляционных работ.

Пренебрежение в выборе качественного материала запросто может превратить строение в древнеримские развалины

Правило 1. Отсюда следует первое и, пожалуй, главное правило при выборе пеноблока, и составлению мероприятий по их гидроизоляции. Тщательно выбирайте материал, и не менее тщательно присмотритесь к производителю. В противном случае, проведённая гидроизоляция будет пустой тратой средств и времени.

Реклама — двигатель торговли

В последнее время очень часто можно видеть массу рекламных объявлений, наперебой обещающих предоставление пеноблока поистине немыслимых потребительских качеств. Одним из таких качеств выступает уникальная способность противостоять воздействию влаги при нулевом водопоглощении.

Основой такого чуда выступает гидрофобизатор для пеноблоков, который создаёт на молекулярном уровне жировую плёнку, препятствующую прямому контакту пенобетона с молекулами воды. При этом в рекламных материалах не обходится без применения очень модных ныне нанотехнологий.

Кроме этого упоминается применение особых гидрофобных фиброволокон диаметром около десяти микрон, которые выполняют, помимо основной армирующей функции, ещё и задачи аккумулирования и отведения влаги.

Порой, доверившись непорядочному рекламодателю, можно прийти вот к такому плачевному результату

Отсюда формируется Правило 2. Критически относитесь к рекламе. При выборе готового материала руководствуйтесь разумом, а не эмоциями. Подробно расспрашивайте продавца об особенностях технологии, объективно оценивайте культуру производства и вспоминайте школьный курс физики, которая учит, что есть законы, и нет чудес.

Скажи воде нет: основные способы и приёмы гидроизоляции

Некоторые реактивы имеют давние традиции как гидроизоляционные материалы

1. Пропитка поверхности гидрофобными реагентами с образованием устойчивого к механическому воздействию водоотталкивающего покрытия. Достаточно привлекательный способ в плане простоты реализации, не требующий особых практических навыков, оснастки и инструмента.

Основным негативным моментом видится цена его реализации. Поскольку действительно качественные материалы, способные создать долговечное покрытие, имеют импортное происхождение и вытекающую отсюда высокую стоимость.

Кроме этого, данный способ предусматривает насыщение реагентом и частичную полимеризацию поверхностного слоя, что в большинстве типичных случаев влечёт очень большой расход в пересчёте на квадратный метр готовой поверхности

Проведение такого работ возможно с помощью не только пневмораспылителя, но и кости или валика

1. Близкий ему способ состоит в создании поверхностного защитного слоя эрзац-гидрофобами, в виде различных грунтовок, масляных и водоэмульсионных красок. Радикально снижает стоимость работ как таковых, в первую очередь за счёт кардинального снижения затрат на приобретение таких материалов как краска. Из негативных моментов следует отметить практически полное прекращение газообмена и «дыхания» обработанной поверхности.

Кроме этого необходимо тщательно подбирать состав и общее качество краски, поскольку определяющим ключом в данном мероприятии является долговечность защитного покрытия. Очень часто таким путём реализуется гидроизоляция пеноблоков на балконе, поскольку иным способом совместить защитную и декоративную функцию непросто.

Такого типа работы несложно механизировать, как на представленном фото

1. Проведение гидроизоляции поверхности наливным способом, как правило, термопластичными составами на основе модифицированного битума. Термопластичные смолы создают надёжный барьер влаге, достаточно недороги и доступны на рынке даже на периферии. Однако требуют более квалифицированного подхода к проведению работ и наличия определённого оснащения участка работ инструментом и оборудованием. Кроме этого не всегда проведение работ со смолами рационально, а в иных случаях — например, когда проводится гидроизоляция пеноблока на балконе, и невозможно.

Гидроизоляция такого типа позволяет надёжно закрыть от влаги не только саму конструкцию, но и примыкания

1. Кроме этого, существует способ изоляции ответственных по влаге локаций путём укрытия гидробарьерными плёнками. Весьма неоднозначный способ реализации гидроизоляции. С одной стороны плёночные укрытия представлены широким ассортиментом, с другой- проведение таких работ своими руками требует как минимум одного помощника, для обеспечения необходимого качества монтажа.

Кроме этого, в большинстве случаев, в укрывном пространстве при ряде условий возможно образование обильного конденсата, который сводит эффективность проведённых мероприятий к нулю. Дренаж пара и отвод конденсата обеспечивают мембранные материалы, которые в некоторых случаях на порядок удорожают готовый погонаж.

Защищённые таким образом поверхности, не допускают использования на открытом воздухе, поскольку ультрафиолетовые лучи солнечного спектра действуют на плёночные барьеры разрушающе.

Показанный способ подразумевает применение специфического крепежа и, как минимум, одного помощника

1. Оштукатуривание поверхности, в том числе с добавлением в рецептуру штукатурного состава модифицирующих присадок с заданными требованиями, а так же и по задачам противодействия влаге. Один из наиболее рациональных и бюджетных способов проведения гидроизоляции поверхностей, не имеющих глубокого и длительного контакта с водой. Требует минимального набора инструмента, однако подразумевает наличие базовых практических навыков, без которых достичь требуемого качества весьма непросто.

Оштукатуривание требует не только навыков, но и сноровки, особенно на больших площадях

1. Проведение работ по гидроизоляции путём лицевания поверхности кирпичом, диким и искусственным камнем и прочим. Так же позволяет совместить в одной операции эстетические и защитные функции. Один из самых затратных способов как по стоимости материалов, так и стоимости рабочего нормо-часа. С осторожностью следует применять при проведении работ на прослабленных фундаментах и перекрытиях. За счёт повышенной нагрузки на несущие конструкции не всегда уместен при организации работ, когда производится гидроизоляция балкона из пеноблока.

Проектируя такой способ защиты ячеистого бетона, обязательно учитывайте повышенную нагрузку на фундамент

Заключение

Ключевые наглядные моменты при проведении работ по гидроизоляции, можно увидеть на видео в этой статье: «Гидроизоляция стен из пеноблоков». Оно же может служить и как своеобразная инструкция на их проведение. В заключении хотелось бы отметить важность проведения работ по гидроизоляции пенобетона. Именно качество блоков и проведение таких работ в комплексе, позволит получить надлежащий и долговременный конечный результат.

Источник

Укладка пеноблоков на фундамент

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Характеристика и виды пеноблоков

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

• Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
• Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
• По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
• Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
• По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
• Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
• Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
• Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
• Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
• В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте — такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Как положить пеноблок

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Создание фундамента

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Лента может быть:

1. Малого заложения, с прямоугольным сечением. Такую можно применить под пеноблок для строительства хозпостроек, удобно использовать несъёмную опалубку.
2. Неглубокой закладки, но с опорой на бетонную подушку, которая исключает опрокидывание фундамента и обеспечивает более равномерное давление на грунт.
3. Стена в грунте, подошва которой опускается ниже границы промерзания. Если перед строительством анализ грунта не производился, такой фундамент будет более надёжным, так как на его подошву не воздействуют силы морозного пучения.
4. Лента с таким же уровнем заложения, но опирающаяся на железобетонную подушку, устраивается на ослабленных грунтах. Опалубка такой ленты имеет более сложную конфигурацию, и для удобства проведения работ требует обязательной копки расширенных в основании траншей. Это удорожает конструкцию, но обеспечивает ей максимальную жёсткость.

Выбор ленточного основания становится неоправданным только в случаях, когда граница промерзания опускается ниже 2м, грунт на участке просадочный либо близко подходят грунтовые воды. В таком случае, лучше всего заливать плиту с монолитным цоколем, который исполнит роль рёбер жёсткости.

Вне зависимости от конфигурации фундамента, перечень производимых при его устройстве работ примерно одинаков, и выглядит так:

• На участке производится выбор места под строительство, контур фундамента привязывается к какому-то ориентиру (другому зданию, забору, красной линии улицы).
• С пятна застройки удаляется верхний слой почвы, который из-за корней растений вообще не обладает прочностью.
• Под плиту роется котлован, под ленту траншеи. Разработка должна осуществляться так, чтобы не превысить глубину и не нарушить тем самым естественную плотность грунта под подошвой конструкции.

Важно: Нормативно-безопасная прочность, при которой можно снимать опалубку, составляет 50%. Её набор зависит от температуры окружающей среды: при нулевой требуется две недели, при +10 градусах 5 дней, при +20 всего 3 дня. Начинать дальнейшие работы, предусматривающие нагрузку фундамента, можно только когда монолит наберёт 72-75% прочности. В тёплое время года это происходит через 5-7 дней после распалубки.

Процесс укладки блоков

Правильно выложить первый ряд пеноблоков на фундамент – это залог успешной работы, и тут большое значение имеет качество поверхности фундамента. Чем больше на ней перепадов, тем тщательнее производится подготовка, и тем толще слой раствора потребуется для выравнивания.

Если пеноблоки имеют относительно неплохую геометрию, их можно монтировать и на цементный клей. Но первый ряд всегда кладётся именно на ЦПС, который за счёт более крупной фракции вяжущего и наполнителя имеет большую жёсткость и более высокую прочность.

На ровном основании толщина слоя может быть минимальной – 4-5 мм, но если перепады значительные, слой раствора может быть увеличен и до 20 мм. При ещё большем значении, на основании придётся удалять бугры с помощью шлифмашинки. Работа трудоёмкая, поэтому постарайтесь максимально сгладить поверхность цоколя сразу, в процессе его формирования.

У пенобетона поры имеют закрытую структуру (не соединяются друг с другом), благодаря чему он не так сильно впитывает влагу, как газобетон — единственное существенное преимущество. Несмотря на него, пеноблочная кладка тоже способна абсорбировать влагу по капиллярам, поэтому под первым рядом обязательно должна быть гидроизоляция.

Выполняется она в два слоя, первым из которых является битумная мастика, а вторым – рулонный материал на такой же основе. Обойтись без мастики можно только в том случае, если рубероид или гидроизол закладывается внутрь выравнивающего цементно-песчаного слоя. Делают это, когда слой достаточно толстый, и многие строители считают такой вариант гидроизоляции наиболее надёжным.

Кладка первого ряда, или как начать класть пеноблок на фундамент

Пеноблок, как и любой другой бетонный блок или кирпич – это каменный материал, поэтому требования к исполнению кладки представлены в одном общем своде правил. Преимуществом ячеистобетонных блоков являются их укрупнённые размеры, которые позволяют сформировать стену нужной толщины в однослойном варианте. Это облегчает, упрощает и ускоряет процесс возведения стен, поэтому многие застройщики делают такую работу самостоятельно.

• Чтобы получить ровную стену, кладку ведут по маякам. В отличие от кирпича, когда приходится выкладывать убежные штрабы сложной конфигурации, маяками для пеноблочной кладки служат уложенные вместе два-три блока, за счёт которых формируется угол или пересечение наружной и внутренней стены.
• Первый блок укладывается на том углу, который в результате замера гидроуровнем окажется в наиболее высокой точке. Именно он будет служить ориентиром для монтажа всех остальных маяков, которые за счёт толщины раствора приподнимаются до заданной отметки.

Если возводится небольшой дом или хозпостройка с длиной стены до 6 м, выставленных по углам маяков более чем достаточно. При больших пролётах предусматривают ещё и промежуточные маяки (обычно на пересечениях наружных стен с внутренними).

Если в качестве арматуры используется стеклосетка, то её просто закладывают в шов в процессе укладки пеноблока.

Кладка второго ряда

Теперь разберёмся, как правильно класть пеноблоки второго и последующих рядов. Через несколько часов (не более 4-х) после окончания армирования, можно продолжать работу. Начинают ряд с того места, где в предыдущем ряду был установлен добор — но теперь с цельного блока, это даст возможность обеспечить перевязку вертикальных швов.

Снова выставляются маяки, и причальный шнур выводится на следующий уровень. Клей или раствор наносится на вертикальную плоскость маячного блока, затем устанавливается и заполняется шаблон, после чего на растворную постель укладывают блок. Шаблон, не имеющий сзади ограничителя, плавным движением выдвигается вперёд и вынимается, а блок остаётся на месте.

Использование шаблона для начинающего каменщика очень важно, так как это приспособление упрощает и ускоряет работу, избавляет от необходимости постоянно контролировать толщину горизонтального шва. Сделать его можно самостоятельно, из металла, или доски 25*150 мм. Он представляет собой рамку или короб без дна, куда и закладывается раствор.

Кладка внутренней (несущей) стены и перегородки

Если под домом предусмотрен не сплошной, а ленточный фундамент, то под внутренними стенами (независимо, воспринимают ли они нагрузки от перекрытий) предусматриваются линии фундамента. Поэтому процесс подготовки его поверхности к укладке пеноблоков, равно как и сама кладка, производятся по одинаковому сценарию. Разница заключается только в принципе их фиксации.

Важно: Внутренние стены, если они несущие, возводятся одновременно с наружными — ряд за рядом, а в ходе кладки жёстко соединяются на пересечениях за счёт перевязки блоков. Если стены ненесущие, они фиксируются к несущим гибкими связями, потому что разность нагрузок будет создавать проблемы и вызывать трещинообразование. Перегородки же вообще могут выкладываться после того, как коробка дома возведена.

Для связки поперечной стены могут использоваться не только заводские гибкие связи Т или Г-образной формы, которые закладываются в швы кладки, но и стальная полоса либо кладочная сетка. При установке перегородок, которая производится в готовом доме, для этой цели часто используют прямые подвесы либо оцинкованный профиль ПНП — монтируется в качестве направляющих. Армировать саму кладку проще всего монтажной лентой или стеклосеткой.

При подходе к потолку несущие стены выводятся на всю высоту, так как на них будет опираться перекрытие. А вот перегородка из-за его прогиба может дать трещину, поэтому её высоту рекомендуется делать на 2-3 см меньше. После закрепления гибкими связями, оставшееся пространство можно просто заполнить раствором, если перегородка будет оштукатуриваться, или пенопластом, если она будет обшиваться гипсокартоном (деревом, панелями и т.д.).

Отделка домов из пеноблока

Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.

• В помещениях может использоваться не только классическая мокрая штукатурка, но и сухая – так строители нередко называют гипсокартон. ГКЛ монтируется не только по обрешётке, но и на клею, и последний вариант лучше всего подходит для пеноблочных стен. Из-за отсутствия каркаса экономится пространство, а это может быть весьма существенным, если дом маленький и комнаты имеют скромную площадь.
• Как бы ни был смонтирован гипсокартон, поверх него можно выполнить любые адгезионные виды отделки – от декоративной штукатурки, до керамической плитки. Учитывая высокий коэффициент паропроницаемости пеноблоков, такие материалы будут отличной защитой для кладки.
• Штукатурку, будь то декоративная или стартовая, лучше брать на цементной или гипсополимерной основе – она меньше подвержена паропроницанию. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, где воздух чаще всего насыщен парами.
• Все адгезионные виды отделки, производимые по пеноблочной кладке, лучше выполнять по армированному слою. То есть, сначала берётся плиточный или монтажный цементный клей и наносится на стены тонким слоем, в который утапливается стеклосетка. Второй тонкий слой закрывает её и образует усиленное гладкое основание, не подверженное трещинообразованию. Соответственно, декоративное покрытие, которое по цене обходится порой дороже самой стены, останется невредимым.
• Что касается материалов, навешиваемых на обрешётку, то их монтаж в помещениях сопровождается установкой рулонной пароизоляции. Как вариант, чтобы уменьшить паропропускную способность кладки и придать ей водоотталкивающие свойства, основание можно предварительно обработать гидрофобизатором.

Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.

Частые ошибки

Бетоны с ячеистой структурой имеют свои особенности, которые должны учитываться как в процессе проектирования и строительства, так и при отделке. Вот как выглядит перечень ошибок, допускаемых при возведении домов из пеноблоков:

1. Некоторые застройщики строят дома на железобетонном каркасе, обеспечивая им тем самым наибольшую прочность. Ничего страшного в этом нет, если не считать, что такой дом получится холодным, и утеплять его придётся в обязательном порядке. Малоэтажные здания, особенно жилые, должны строиться в бескаркасном варианте (на это прочности пеноблоков 600-700 кг/м3 вполне хватает), а монолитные элементы являются местами активных теплопотерь.
2. Ошибкой является решение застройщика ставить дом на металлическом фундаменте – он не имеет достаточной жёсткости.
3. Отсутствие отсечной гидроизоляции (рубероида под первым рядом блоков) повлечёт отсыревание стен из-за капиллярного впитывания влаги. Остановить этот процесс в готовом доме, можно будет только путём дорогостоящего инъецирования.
4. Наличие перепадов в рядах между блоками, неустранённых в процессе возведения стен, вызывает напряжение в кладке, появляются трещины.
5. Под перекрытием и элементами опирания кровельной системы обязательно должен быть распределительный монолитный пояс, закольцованный по периметру всех стен.
6. Кладка должна армироваться не только в первом ряду, но и в каждом четвёртом. Плюс, должны усиливаться зоны под проёмами и в местах опирания перемычек. При отсутствии перемычки арматура закладывается над проёмом.
7. Жёсткую перевязку поперечных стен можно производить только когда они воспринимают одинаковые нагрузки.
8. Чтобы вынести точку росы из толщи стен в сторону улицы, утеплитель монтируется с наружной стороны.
9. Чтобы теплоизоляция не создавала препятствий для выхода паров, использовать нужно минвату — только у неё коэффициент паропроницаемости больше, чем у ячеистого бетона.

Заключение

Теперь вы знаете, как укладывать пеноблоки на фундамент — а так же многое другое, касающееся подобного строительства. И если при самостоятельной работе вы будете придерживаться данных рекомендаций и учитывать физические особенности ячеистого бетона, ваш дом в течение всего срока службы будет радовать обитателей отменным эксплуатационным комфортом.

Источник