Стоит ли переживать за фундамент, если водитель миксера обманул и вместо бетона М200 привез М100?
Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!
Бетон — это искусственный камень, в основе которого лежит цемент и еще несколько компонентов, каждый из которых в смеси играет свою роль. Уменьшая соотношение цемента или заменяя щебень на дешевый гравий, цена бетона становится ниже, а соответственно теряется и прочность.
Обман с бетоном происходит постоянно на каждой третьей стройке, то не довезут пару кубов, то вместо заказанной марки привезут бетон маркой ниже, то подменят щебень на более дешевый гравий, то разбавят бетонную смесь водой, чтобы сэкономить на присадках увеличивающих подвижность смеси и т.п.
Такое чаще всего происходит, если заказывать бетон не напрямую с заводов, а через посредников. Ведь их развелось пруд-пруди, частники покупают себе автобетоносмесители (АБС), развешивают объявления на столбах и забивают Авито электронными объявлениями «Бетон недорого».
И, чтобы хоть как то конкурировать на этом рынке, специально занижают цены на товарный бетон, привлекая тем самым клиентов, после чего просто-напросто привозят низкомарочный бетон вместо заказанной смеси.
Весь подвох в том, что когда бетон еще находится в жидком состоянии, его невозможно проверить на качество и класс прочности, поэтому здесь остается полагаться только на честность водителя и сотрудников РБУ, а так же на документы, передаваемые с завода.
Итак, представим, что мы заказали М200, а привезли М100. Безусловно, по цифрам видно, что марка привезенного бетона меньше в два раза, но что говорят эти цифры?
Цифры после латинской «М» означают предел прочности на сжатие в кгс/см². Если у марки М200 — прочность на сжатие 200 кгс/см², то у М100 вдвое меньше. Действительно, разница огромная, но к чему она может привести?
К примеру, мы строим огромный кирпичный трёхэтажный особняк высотой 9 метров.
Если мы рассчитаем нагрузку, с которой он давит на 1 квадратный сантиметр нашего фундамента, то получим:
1 см² (0,0001 м²) х 9 м. х 1900 кг/м3 = 1,71 кгс/см²,
где 1900 кг/м3 — плотность полнотелого кирпича.
Друзья, массивная кирпичная стена нашего дома нагружает 1 квадратный сантиметр фундамента всего на 1,71 кгс/см² , при том, что бетон марки М100 способен держать нагрузку в 50 раз больше, а именно 100 кгс/см².
Как вы видите, такой фундамент способен легко держать трёхэтажный коттедж со всеми его мышами и занавесками, так как соблюдается огромный запас по прочности, ввиду чего можно уже не переживать, что бетон развалится под весом дома.
Но! Кроме как прочностью на сжатие, бетоны обладают другими не менее важными характеристиками, как водо- и морозостойкостью.
Так вот, наш бетон М100 имеет коэффициент водостойкости W2 и морозостойкость F50 , которые вдвое меньше в отличие от марки М200 с показателями W4 и F100 .
Именно из-за этих низких показателей, мы наблюдаем как разрушаются бетоны после того, как впитали в себя воду и прошли несколько десятков циклов заморозки и оттаивания.
Поэтому, если у хозяина будущего дома возникли подозрения, что фундамент залит на основе бетона низкой марки, важно защитить его от воды и от воздействия отрицательных температур, а как мы знаем — это гидроизоляция и утепление! И, всё будет хорошо!
Главное, не разбавлять свежий бетон водой перед его укладкой и в дальнейшем — обеспечить качественную защиту от осадков, низких температур и других внешних факторов.
Источник
В фундамент залили бетон низкого качества
имеется свежий (2,5 недели) ленточный фундамент на пучинистом грунте. После снятия опалубки выяснилось, что бетон был залит низкого качества. Простые тесты показывают на большое содержание песка в бетоне, после удара железкой остаются вмятины, звук глухой, трение деревянной палочкой оставляет глубокие до 1 см углубления, цвет с коричневым оттенком. Фундамент армирован двумя слоями арматуры, сечение фундамента 40×50см, всего на него ушло около 9куб.м. товарного бетона M200. Фундамент планировался под одноэтажный бревенчатый дом 6×8м. (пятистенка) с диаметром бревна 25см.
Посоветуйте, что делать дальше с таким фундаментом, и как минимизировать затраты, сохранив прочность конструкции:
- ждать, когда затвердеет и ставить на него дом
- разрушать фундамент и делать его по новому из качественного бетона
- сделать сверху армированную ж/б плиту, уперев её на грунт и скрепив с существующей лентой
заранее спасибо за совет
Константин
Даже не знаю, что и посоветовать. Оптимально переделать всё, но это очень проблемно. Тут надо наместе смотреть. Если залили 2,5 недельи назад и бетон ещё до сих пор не засох, то видимо прийдёться всё ломать и заново делать.
Гдето я этот вопросик уже встречал, непомню. Жеппа канечно когда это так происходит. Блин даже не знаю что посоветовать, Посоветую ЛОМАТЬ так как сам ломал ДОМ свой Как мне тяжело это решение далось но ЛОМАЛ под крышей был. И не жалею главное чтобы все хорошо было чтобы самому нравилось, оно может и на этом фундаменте стоять будет (у соседей гараж слежен памоему просто на песке штоли кароче пальцем реально и очень лгко можно раствор ковырять и стоит уже 25 лет), а вдруг небудет — тогда ЖЕПАА еще больше станет 
!!
может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены — ломать как то радикально и депресивно )
2Kost А кто лил?
мдя . хреново, однако, у меня сейчас как раз в стадии твердевания, правда именно из-за этих мотивов отказался от миксеров, а фундик весит 75-80 кубов у меня, наверное правильно сделал, хотя народ говорил, что это не монолит, который в 2-е недели заливается .
сочувствую . и представляю что это такое
наверное, если это стоит денег, стоит обратиться на растворный узел, точнее, сначала к юристам, а там уже далее, думаю, дело можно выиграть, но это именно к юристам imho
если дом деревянный, то может и сойдет, а если что-то тяжёлое, то надо что-то делать
и ессно такой завод в студию, надо знать «героев» в лицо
piligrim130 написал :
может проще долить с двух сторон типа стеночек необходимой толщены — ломать как то радикально и депресивно)
на мой взгляд — самая приемлемая идея из предложенных.
Ломать я бы точно не стал. Ненужного мусора много. Проще выкапать новую траншею снаружи от этого фундамента и залить поновой.
из-за невозможности подъезда миксеров, технология заливки была следующая, сначала лили бетон на ограждённое пространство на земле, затем тачками таскали до фундамента 50м. Всё это делала бригада из трёх человек, они же и договаривались с небольшим заводиком о поставке бетона.
2Kost Могло так получиться что бригада договорилась на самое дешевое, а самое дешевое на бетонном заводе — это то что сливается в процессе мытья миксера.
Никогда не соглашайтесь на уговоры бригады, что они вам будут поставлять стройматериалы. Народ ушлый, денег себе сворует, а вам у разбитого корыта. Такие случаи сплошь и рядом. Выясняйте что за завод, данные бригады записывайте.
картина с ответственными вообщем то понятна, это отдельная песня. Идея насчёт ещё одной внешней ленты хороша, но здесь засада, увеличится внешний размер, а брёвна уже нарезаны в размер 6×8м, не попадут на фундамент. Может сделать новый фундамент со сдвигом, тогда старый придётся перерубить в двух местах, и получится супер завалинка с двух сторон дома (грустно).
Ничего не надо делать!
Если исходить из сечения 40*50, это незаглубленный фундамент, так что на пучнистом грунте, из чего ни лей, он все равно бы покололся. Тем более что-то подливать в виде «стеночки». Она что, спасет 40-сантиметровую ленту?!
Так что пусть колется на здоровье в первую же зиму. Вам монолит и не нужен, потому что это же бревенчатый одноэтажный дом! Ничего с ним не будет. Площадь ленты не даст ему уходить в грунт, а незначительные подвижки в межсезонье страшны только для жестких несущих стен типа кирпич или газобетон. Самое страшное, что Вам грозит, это весной будет полотно двери подклинивать в коробке. Или кто-то утверждает, что в деревнях срубы на ленты ставили? На камни по углам, не более того.
В общем, я бы просто ставил сруб. Третий вариант (армированная плита) — это плавающий фундамент, правильное решение, но не адекватное по затратам Вашей проблеме.
2satona А можно подробней плиз про ваш случай с домом. Неужели сломали когда «под крышей был»?
чтобы не изменять силно геометрию усилить фундамент можно изнутри а снаружи устить тоненькую стенку , смысл которой в защите бетона , конечно дом не куда неденится на треснувшей основе
но если много песка то он не только треснет а будет быстро разрушатся а облицовка зазитит от атмосферных осадков .
А почему все предлагают только по сторонам — можно и сверху и по бокам сделать армированную полосу бетона.
Ничем вам не поможет все эти подливки бетоном.
Разумеется сплошные армированные плиты и даже балки ( типа сваи ) соединенные по углам и забетоненные значительно упрочнили бы вам вашу конструкцию.
Но пожалуй это будет излишне.
Кстати — 2,5 недели — это не срок для полног становления бетона.
24 дня — минимум.
Так, что возможно ваш фундамент и станет нормальной прочности.
Конечно следовало бы сделать кубик из этого бетона и через месяц отнести его на испытания в лабораторию.
Кстати — смывка ( то, что смывается при промывке растворного узла ) — далеко не худший вариант бетона. Главное, что бы бетон был хороший.
Я сам так попался в молодости, когда строил гараж.
Так вот — перекрытие 1 этажа ( где стоит машина ) выдержало у меня 3 ( три ) легковых автомобиля + мотоцикл.
Просто усадка будет большая. У меня выперла щебенка на 1. 2 см.
В те времена и это было дефицитом — пришлось смириться.
Тут речь не о весе дома, а скорее о том, как выдержит этот фундамент пучения грунта.
Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:
- нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
- какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).
Kost написал :
Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:
- нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
- какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).
Просто положите плиту на раствор по периметру ленточного фундамента.
Поверх плиты — гидроизоляцию.
Внутрь ленточного фундамента не сыпьте ничего, а то построите себе Ваньку-встаньку.
Внутри ленты сделать обычные столбики, как все делают под деревянные дома. Т.е. забуриться на нормальную глубину, залить с армированием до уровня ленты. При этом выпустить арматуру наверх.
А снаружи ленты тоже залить стаканы напротив внутренних столбиков с выпуском арматуры и приварить швеллера, утопив их в ленте, либо вплотную к ленте. И потом приварить перемычки между внутренними столбиками и внешними швеллерами.
Получаются такие П-образные опоры, снимающие нагрузку с первоначального фундамента. Он останется только в качестве гидро- и теплоизоляции технического подполья.
Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет 🙂
V58 написал :
Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет 🙂
это самое соблазнительное решение, но к нему нужно подготовится.
Кто нибудь сталкивался с выниманием (заменой) армированного ленточного фундамента из под стоящего на нём дома?
Способа действительно только два ремонт или слом. Ремонт зачастую не совсем оправдан он сравним с новым и слом сопровождается с проблемами по отвоза мусора и демонтажу тоже требует затрат.
В большинства случаях занимаются ремонтом.
Ремонт может быть следующим. По внутреннему контору сделать тонкую ленту нового фундамента 200мм. Теперь нельзя промахнутся с бетоном лучше даже заказать самому в плоть с Москвы. Фундамент должен быть армированный. Делается он для того чтобы первоначальные усилия от бревен первого этажа воспринял полноценный крепкий фундамент. Но эго необходимо объединить со старым. До объединения необходимо усилить старый, надев на него металлический бандаж. Его надо продумать. Он может служить объединяющим элементом или вспомогательным. И еще надо посмотреть на несущие элементы здания может потребоваться подливка по внешнему краю.
Ваша проблема может заключаться в ненадежности поставщика (завода), еще нельзя бетон лить на землю (куда попало должна быть форма не пропускающая воду), а потом заливать его в фундамент, где наверное еще и дырявая опалубка. Если вы это не учтете при ремонте или возведении нового фундамента, проблема будет вечной.
По описанным вами признакам на таком фундаменте строить нельзя.
Источник