Фундамент за 100 тыс руб

Существует ли фундамент за 100 тысяч? Читаем сегодня, чтобы не быть обманутыми завтра

Планировали построить дом за миллион, а фундамент возвести всего за 100 тысяч? А все потому, что вы видели, слышали или где-то читали? А теперь с непониманием смотрите на прораба, который озвучивает суммы превышающие ожидания в 10-15 раз, и возможно даже обвиняете строителей в жульничестве. Погодите. Не спешите с выводами. В этом обзоре мы подробно пройдёмся по 7 основным видам фундаментов. Рассмотрим их конструкцию, область применения, а также разберёмся в алгоритме ценообразования. Уверенны, что некоторые выводы вас удивят.

Что такое фундамент и каковы его задачи

А знаете ли вы, что здание стоит, отнюдь, не на фундаменте, что прочность последнего вторична и имеет лишь косвенное отношение к тем трещинам, что часто украшают фасады даже новеньких коттеджей? Тем не менее, это так. Дом опирается на землю. Она является тем основанием, что держит на себе здание и именно вследствие ее проседания или пучения происходят аварии.

Но зачем же тогда нужен фундамент? Не проще ли поставить стены прямо на траву и вовсе исключить из сметы столь затратный элемент?

Оказывается, нет. Дело в том, что верхний, насыщенный органикой слой почвы имеет посредственные несущие характеристики и даёт неравномерную усадку. Возводить на таком нельзя даже сарай. Но и это ещё не все беды. В дополнение к выше сказанному следует добавить, что чернозём ровно, как и торфяники содержит в себе влагу, а потому замерзая, неравномерно увеличивается в объёме, что также губительным образом скажется на «самочувствии» построенного на нем дома.

Так вот, в задачу фундамента входит не только сбор нагрузок со всех выше расположенных конструкций. Не только их равномерное распределение по основанию, как пишется в Википедии. Но и обеспечение стабильности опорных почв. Нельзя допустить, чтобы грунт под домом просел или подвергся пучению.

А теперь посмотрим, как это реализуется на практике.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Начнём наш разбор полётов с классических ленточных фундаментов глубокого заложения. Идея подобных конструкций проста. Установить несущие стены ниже отметки промерзания грунта. Там и пучения нет, и почва в большинстве случаев имеет достаточную плотность. Вот только дешёвым данный вид основания не назовёшь, да и времени на свою реализацию он потребует немало.

• Первым делом строители определят пятно застройки, увеличат его периметр где-то на метр-полтора и удалят под ним весь плодородный слой почвы, попутно спланировав участок в горизонтальной плоскости.
• Потом перенесут с чертежей на местность осевые линии и, ориентируясь на них, выкопают под ленточный фундамент траншеи. Зарыться придётся на 5-10 см ниже отметки пикового промерзания почвы, а ширину окопов сделать достаточной для проведения работ по обустройству опалубки, последующей гидроизоляции и утепления ленты.
• Дно котлована тщательно подчистят и уплотнят вибротрамбовкой, а поверх зальют восьми-двенадцати сантиметровый слой подбетонки. Этот момент диванные советчики практически всегда упускают, но упрощать тут — себе дороже.
• Когда бетон замёрзнет, фундаментщики раскатают по нему гидроизоляцию. Сверху выставят опалубку под подошву и свяжут внутри неё арматурный каркас. А потом зальют в образованный щитами контур бетон, и вновь будут ждать, пока он застынет.
• На следующем этапе вам смастерят еще одну опалубку, но уже под лену и ее также заполнят товарным бетоном. А дальше уже привычный «отпуск». Между приездом последнего миксера и первым положенным кирпичом или пеноблоком пройдёт около месяца, в течение которого искусственный камень будет набирать прочность. Гидроизоляция и утепление фундамента, а также обратная засыпка осуществляются и того позже. А именно, когда в бетоне останется не более 4% влаги. А к тому времени каменщики нередко успевают выложить стены.

Отсюда видно, что чем севернее ваша дача, тем глубже придётся закапываться и тем дороже обойдётся строительство. Кроме того, на стоимость повлияет высокий уровень грунтовых вод, сложный рельеф и содержащийся в грунте торф. Чтобы избавиться от последнего иногда приходится рыть 2.5-3 метровый котлован. Какая уж тут экономия.

Но это не единственный недостаток монолитной ленты. Как вы могли заметить, технология ее изготовления предполагает простои. То мы ждём, пока высохнет подбетонка, то подошва, а потом и сама лента. В итоге, за сезон можно с фундаментом и не поспеть. А ведь время, оно тоже чего-то стоит.

Именно поэтому сегодня монолитную ленту предпочитают использовать только на юге России, где ночи тёплые, а лето длинное. В центральных и северных областях ее вытеснили сборные и сборно-монолитные аналоги. Такие конструкции или целиком собираются из ФБС, или же из крупноформатных блоков выкладывается только лента, что также экономит немало времени. Правда, и в том и другом случае хозяевам приходится разоряться на наем подъёмной техники, но игра стоит свеч.

А теперь о хорошем. Несмотря на все свои недостатки и дороговизну, ленточный фундамент имеет хорошую защиту от дурака: его несложно запроектировать, а также трудно наделать ошибок в ходе самого строительства. Он универсален и применим для подавляющего большинства участков. При этом может нести на себе строение из любого строительного материала, но с одной оговоркой: вес готового дома обязан нивелировать те незначительные выталкивающие силы морозного пучения, что действуют на фундамент по касательной. Это условие иногда не позволяет построить на ленте каркасник или оставить ее на зимовку не нагруженной. Помните об этом!

Малозаглубленный ленточный фундамент

Но неужели для выполнения базовых условий необходимо так много копать? Неужто нет менее трудоёмких и дешёвых путей для решения задачи?

Конечно же, есть, но они не универсальны и подбираются под условия каждого отдельного участка. Это касается и популярного МЗЛФ.

Напомним еще раз, чего мы хотим добиться:

1. Поставить дом на прочный, не дающий усадку грунт
2. И избежать морозного пучения

А потому, если в месте предполагаемой застройки несущие слои почвы поднимаются к самой поверхности, нет никакой необходимости закапывать в землю двухметровый столб бетона, ведь с пучением можно справиться и другими методами.

• Заменить грунт на непучинистый
• Осушить почву и не допустить ее намокания
• Построить тёплую отмостку, защищая основание от мороза, а значит, исключить саму причину пучения

На вид все просто, но подобное впечатление обманчиво. Так, среди самых популярных строительных ошибок мы видим песчаную подушку под МЗЛФ. По мнению неграмотных застройщиков 20-30 сантиметровая прослойка из сухого песка нивелирует выталкивающие усилия. Но это не так. Если грунт под подушкой промёрзнет, он выдавит и ее, и находящийся выше фундамент. А потому если вы хотите заменить почву, то делать это следует полностью, до самой отметки промерзания. Но в этом случае мы получим все те же трудоёмкие земляные работы со всеми сопутствующими затратами, с той только разницей, что песок в отличие от бетона имеет возможность намокнуть, обретя пучинистость не хуже чем у глины.

Гораздо привлекательнее выглядит вариант с утеплённой отмосткой. Так, закопанная по периметру дома метровая полоса экструдированного пенополистирола толщиной в 50 мм уменьшит глубину промерзания в 4 раза. Казалось бы, пропорционально снизится и сметная стоимость предстоящих работ, но не все так однозначно.

К примеру, тёплая отмостка никогда не будет работать без такого же тёплого фасада и обшитого пенополистиролом фундамента. Иначе мороз опустится по стене к ленте, а оттуда, минуя отмостку, устремится в землю. То есть, если в случае с фундаментом глубокого заложения без утепления фасада вы можете и обойтись, то для МЗЛФ эта мера обязательна.

Кроме того, вполне вероятно вам также придётся вложиться в дренаж. Если почва на участке глинистая, а обратная засыпка планируется из песка нужно делать водоотвод. Иначе в траншее будет скапливаться вода, не только увеличивая пучинистость грунта (от этого эффекта мы защитились), но и ухудшая его несущие характеристики.

Если до сих пор не передумали заливать ленточный фундамент малого заложения, будьте готовы:

• Очистить пятно застройки от плодоносного грунта, попутно выровняв участок по горизонтали.
• Перенести на плоскость осевые линии проекта, разметить расположение элементов фундамента и при надобности заглубиться до расчётной отметки промерзания укрытой тёплой отмосткой почвы.
• Выровнять дно траншей вручную, а при сильном повреждении опорных грунтов произвести 5-10 сантиметровую засыпку щебнем и уплотнение его вибротрамбовкой.
• Соорудить опалубку и создать внутри неё из дешёвой гидроизоляции ёмкость, которая бы препятствовала впитыванию в землю цементного молочка.
• Связать арматурный каркас с таким расчётом, чтобы между гранями будущего фундамента и металлом оставался зазор не менее 70 мм. Это наша гидроизоляция. Защищать подобным образом арматуру в фундаменте глубокого заложения было бы слишком дорого, но для МЗЛФ данный метод вполне подойдёт.
• Заказать миксер товарного бетона и заполнить им чашу опалубки, уплотняя смесь виброрукавом.
• Зашить фундамент экструдированным пенополистиролом, при необходимости проложив вдоль него дренажную трубу и засыпать пазухи песком, с последующем его уплотнением.
• По окончанию капитальных работ, но не позже чем до первых морозов, организовать вокруг дома тёплую опалубку и обшить теплоизоляционным материалом сам дом.

Но запомните: оставлять МЗЛФ на зиму ненагруженным запрещается. Выбрать именно этот вид фундамента – значит обязаться закончить все капитальные работы за один сезон. Кроме того, МЗЛФ нельзя применять на участках со сложным рельефом, на просадочных грунтах и торфяниках. Это требовательный вид основания, при разработке которого нередко ошибаются даже опытные проектировщики.

Плавающий фундамент

Но это для прочных грунтов. А как быть, если последние не отличаются своей надёжностью? Да еще и уровень грунтовых вод находится в каких-то полтора-двух метров от поверхности?

Сложные ситуации требуют дорогих решений. И одним из таких является плитный или как его еще называют плавающий фундамент. По своей сути это монолитная, железобетонная плита, прочность которой позволяет ей сохранять свою целостность и форму под действиями сил морозного пучения.

То есть, как бы не «подбрасывало» фундамент морозом, стоящее на нем здание этого не почувствует. Правда, для того чтобы добиться подобного результата приходится увеличивать толщину плиты иногда и до полутора метров. Но обычно в частном строительстве этот показатель находится в районе 500-650 мм. Что также, мы хотим сказать, немало.

Например, при прочих равных, на участке с промерзанием в 1,4 м и размерами дома 6000×8000 мм монолитная плита потребует 24-25м 3 бетона, тогда как ленточный фундамент, скорее всего, уложится в 15-16. И это притом, что плавающее основание скушает на порядок больше арматуры и потребует более масштабные подготовительные работы. Но, тем не менее, технология до сих пор применяется в частном строительстве, а значит, имеет право на жизнь.

Тем, кто выберет именно это основание, следует понимать – плавающий фундамент не для самостройщиков. При его проектировании во главу угла ставится точный инженерный расчёт. Ведь если недобрать по прочности, плита сломается, зато каждый лишний сантиметр приводит к ненужным многотысячным тратам и необязательной избыточной нагрузке на низ лежащий грунт.

Чтобы понять, откуда берётся стоимость, проследите за алгоритмом выполняемых работ и оцените их масштаб.

• Подготовка строительной площадки. Выборка котлована до проектной глубины. Ручное нивелирование дна чаши в горизонтальной плоскости и его тщательное уплотнение вибротрамбовкой.
• Заливка бетонной подготовки из низкомарочного бетона и уход за ней в процессе высыхания.
• Нанесение на подбетонку гидроизоляционного слоя и установка поверх него щитов опалубки.
• Изготовление на месте двухрядной арматурной сетки с соблюдением всех проектных размеров. Вязка арматуры производится вручную.
• Заливка контура высокомарочным товарным бетоном и уход за ним в процессе всего периода высыхания.
• Гидроизоляция стенок плиты и обратная засыпка пазух грунтом.

На вид, шагов не так уж и много, но за каждым из них стоят огромные объёмы работ и израсходованного материала. Если вы мечтаете построить дешёвый фундамент, монолитная плита вас обязательно разочарует.

Утеплённая шведская плита

Но есть у плавающего фундамента и более рациональный аналог, при изготовлении которого находит применение целый ряд современных строительных идей. Это УШП, утеплённая шведская плита. Практичные скандинавы используют на своих стройплощадках облегчённую плиту с рёбрами жёсткости по осям несущих стен. Ее прочности недостаточно для прямо сопротивления пучению, но в этом нет никакой необходимости. Утеплённая отмостка, дренаж, а также тёплый пол позволяют избежать вспучивания. В тоже время застройщик получает на выходе хорошо утеплённое основание, которое одновременно служит черновой плоскостью первого этажа. То есть деньги вкладываются не просто в создание рукотворной скалы, а и частично во внутреннюю отделку и отопительную систему дома.

Но проследим за действиями строителей.

• Первым делом они расчистят ваш участок и перенесут на него контуры будущей плиты с осевыми линиями несущих стен.
• Потом, скорее всего при помощи экскаватора, выкопают котлован. То есть удалят плодоносный грунт из-под пятна застройки (+ метр по периметру) и вывезут его за пределы стройплощадки.
• Аккуратно подчистят дно котлована лопатами. Все строго по нивелиру. Если в процессе на каком либо из участков произошло разрыхление грунта, дефект уплотнят виброплитой.
• Дальше, по периметру котлована выкопают траншею под дренаж с небольшим уклоном от застройки.
• Закроют дно и стенки углубления геотекстилем, уложат поверх него щебень, дренажную трубу и выведут ревезионные колодцы, а потом вновь накроют все геотекстилем. Эффективная технология защиты дренажных каналов от заиливания, но вновь-таки не бесплатная.
• На следующем этапе будет сформирована буферная песчаная подушка. Ее послойно уплотнят вибротрамбовкой, добиваясь горизонтальной ровности. Притом конечная плотность засыпки будет не хуже чем у садовой дорожки.
• После этого в песке прорежут штробы, по которым проложат коммуникации: газ, электричество водопровод и канализацию. После заливки бетона сделать это будет более чем проблематично.
• Следующий этап формирование несъёмной опалубки. В работе используются, усиленные асбестоцементными листами, L-блоки из экструдированного пенополистирола и листы ППС-25. Сначала фундаметщики раскатают по дну котлована полиэтиленовую плёнку. А поверх нее, как из конструктора соберут пенопластовую матрицу.
• Потом за дело возьмутся арматурщики и сантехники. Они сначала установят в формы для несущих балок силовые каркасы и накроют всю плоскость пенополистирольного матраса арматурной сеткой. Потом подвяжут к ней контур «тёплого пола», сверху которого установят ещё один слой металлической сетки.
• Останется только закачать в контур отопления воду и, оставляя его под давлением, заполнить несъёмную опалубку бетоном. Когда последний немного застынет и по нему можно будет ходить, поверхность плиты обработают шлифмашиной, создавая, таким образом, готовую основу под чистовое напольное покрытие.
• Последний этап – утеплённая отмостка, с которой плита будет полностью защищена.

Что интересно, если не полениться и сравнить итоговую стоимость УШП с аналогичными расчётами по плавающему фундаменту, суммы сильно отличаться не будут, но в первом случае вы получите энергоэффективный фундамент, а во втором бетонную платформу, которую еще нужно будет облагораживать, утеплять и выравнивать под паркет. Но еще раз напомним, ни о какой дешевизне тут и речи идти не может.

Свайные фундаменты

А теперь проведём промежуточные итоги.

ТОП по солидности пока у нас удерживают фундаменты глубокого заложения. Они опираются на заведомо прочные и не поддающиеся пучению слои грунта и позволяют организовать внутри своего контура подвал. Но существуют и более привлекательные с экономической точки зрения решения.

• Для плотных глинистых грунтов с небольшим плодородным слоем — это МЗЛФ.
• Для супесей и других дренажных почв – утеплённая шведская плита.

Немного в стороне стоит плавающий фундамент, который работает даже на просадочных грунтах. На этом наше маленькое исследование можно было бы считать законченным, но нерассмотренными остались сваи. А именно они являются достойным аналогом дорогому плавающему фундаменту, выручают застройщика на сложных по рельефу участках и, порой, позволяют управиться с фундаментными работами за неделю.

Итак, сваи – это стержневые опоры, способные прошить даже 5-12 метровые слои посадочных или водонасыщенных почв, и закрепится в несжимаемых, неподдающихся пучению основаниях. Второе преимущество свай — это скорость их монтажа. В большинстве своём свайное поле монтируется за пару дней, после чего сразу же готово нести нагрузку. Этот факт и кажущаяся дешевизна подобных оснований и стали теми доводами, что позволили им обрести популярность.

Но сколько в рекламе правды? И могут ли сваи на равных соперничать с ленточными и плитными фундаментами?

Будем разбираться и начнём с буронабивных свай.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи — это солидный, но очень дорогой вид фундамента, который просто запроектировать, но сложно изготовить. Но почему так?

Казалось бы все просто до элементарного:

1. Пробурил скважину,
2. Вставил туда арматуру,
3. Залил бетон и жди, пока высохнет.

Но по технологии все должно происходить совсем иначе.

В процессе выбуривания скважины дно ее разрыхляется, плюс на него обваливается часть породы со стенок шахты. Если грунт не изъять, а постель не уплотнить свая со временем просядет. Что, собственно, с 70-80% применяемых в частном строительстве буронабивных свай и происходит. Но это не единственная беда. Бетону нужна гидроизоляция, притом качественная. Обычная трубочка из рубероида для 3-5 метровой опоры уже не подойдёт. Тут нужно обрабатывать стенки скважины жидким стеклом или готовить обсадную трубу. И тот и другой вариант не для жадных. А ведь и без этого за трёхметровую буронабивную сваю просят от 4,5 до 5 тысяч рублей, притом с глубиной сумма за метр только растёт.

Вдобавок ко всему, с набивным видом фундамента быстро не построишься, ведь процессы высыхания никто не отменял. Пока бетон в шахтах не выстоится, строители будут простаивать. А потому будем искать быстрый фундамент за сто тысяч среди других технологий и тут нельзя не вспомнить о распиаренных винтовых сваях.

Винтовые сваи

Пик популярности Геошурупов, а так иногда называют винтовые сваи, совпал с началом нулевых и продержался больше десяти лет. В это время производили их на каждой второй металлобазе, порой даже из ржавых канализационных труб. Покупателей привлекала цена изделий и возможность изготовить фундамент за один день и даже без посторонней помощи. А если вспомнить, что производитель позиционировал геошурупы, как панацею от всех сложных участков и советовал применять даже без геологических изысканий на всех типах грунтов, то ажиотажу и вовсе не приходится удивляться. Но посмотрим, как обстоят дела на самом деле. А за подсказками обратимся к еще советской научной литературе.

В справочном пособии за 1977 год «Сваи и свайные фундаменты» можно найти описание, какими характеристиками должна обладать винтовая сваи. И помимо прочего, там чётко указана их толщина, которая по нормативам колеблется в районе 10-14 мм. То есть в два-три раза больше чем у большинства изделий нынешнего образца.

Кстати, очень похожая информация содержится и в американском сборнике стандартов «ICC AC358». Согласно размещённой там таблицы для сваи нормальной считается стенка в 9,5-12,5 мм. И это притом, что на западе качественной гидрозащитой металла не пренебрегают.

Почему же нарушают у нас?- Спросите вы. А тут все просто. Рыночная стоимость подходящей по качеству для производства свай трубы колеблется в пределах 2,5-3 тысяч рублей за метр. И это без башмака, оголовка и той маржи, которую отсчитает себе производитель. При такой стоимости свая будет неконкурентной.

Но даже если деньги для вас не имеют никакого значения, не спешите радоваться. Ещё не факт что геошурупы подойдут для вашего участка. Если внимательно почитать все тот же сборник «ICC AC358» можно с удивлением отметить, что винтовые сваи категорически запрещено использовать на:

• Богатых органикой грунтах (пока торфяники).
• Участках с pH ниже 5,5 единиц и электропроводностью меньше 1000 Ом-см.
• Почвах с сульфатацией выше 1000 ppm.
• А еще в регионах с сейсмической активностью, среди скальных пород и, наоборот, в почвах которые не могут обеспечить надёжной боковой поддержки. А это вновь камешек в сторону торфяников.

И в довершение, винтовые сваи запрещается монтировать на глазок. Глубину погружения геошурупа определяет поворотное усилие. А оно контролируется приборами машины, которая этот монтаж производит.

Так что же получается? Винтовая свая — это дорогостоящий, капризный к условиям применения товар, требующий для своего монтажа применение специализированной строительной техники? Получается так. И все-таки ВС, даже в том виде, в котором они существуют, имеет право на жизнь, но только при постройке временных, не капитальных построек, срок эксплуатации которых ограничен сроком в 20-50 лет. Сюда смело можно отнести беседки, сараи, заборы, летние кухни и каркасные дома. Расчётный срок эксплуатации последних все равно не превышает полувека.

Забивные сваи

И последними в нашем списке числятся забивные сваи. Они широко применялись в многоэтажном капитальном строительстве, но были забракованы из-за сильных вибраций, образующихся в грунте в процессе их забивания. И вправду, чтобы погрузить в землю бетонный столб сечением 400×400 мм, нужно порядком по нему постучать гидромолотом. Чего не скажешь о современных аналогах сечением 150×150 мм и 200×200. При погружении таких «гвоздей» возмущения почвы не столь значительны и их явно недостаточно чтобы разрушить близстоящий дом.

Но при этом из забивных свай действительно реально за несколько дней изготовить фундамент и при этом не разориться, а потому присмотримся к ним внимательнее.

• В отличие от винтовой или буронабивной сваи, забивная не разрыхляет вокруг себя почву, а наоборот уплотняет ее, что позволяет передавать нагрузку на грунт не только башмаком, но и своими стенками.
• Изготовленный на производстве железобетон не боится воды и не поддаётся коррозии. Срок службы забивной сваи такой же, как и у камня.
• Работая с забивными сваями, трудно нарваться на подделку, бракованная опора разрушится еще в процессе ее монтажа.
• А еще забивную сваю можно использовать в комбинации с плитным или ленточным фундаментом, возводя дома даже на сложных, ранее забракованных для строительства участках.

Но есть при работе с этим фундаментом и свои сложности.

Так, плывуны и водонасыщенные почвы способны гораздо дальше передавать вибрацию, чем другие, плотные грунты, а потому, если у вас поблизости скандальные соседи, а свае придётся пройти сквозь содержащий воду песок, рекомендуем использовать в место молота, технологию вдавливания. Да, это более длительный и энергоёмкий процесс, но зато на все 100% безопасный.

Вторая беда — это сложность проектирования. Инженеру нередко приходится учитывать не только вес здания и воздействующих на него эксплуатационных нагрузок, но и эффект обратного трения, которое возникает при проседании почвы на торфяниках и просадочных грунтах. Но, справедливости ради, следует отметить, что это общая проблема для подавляющего большинства фундаментов, которые применяются в подобных условиях. Просто многие недобросовестные прорабы об этом забывают.

Так что же? Забивные сваи – это идеальный фундамент, который всегда будет к месту? Отнюдь. Если бы это было так, других видов основания не существовало бы.

Если вы хозяин, который хочет построить дом, и ищет для него идеальное основание, то вы должны понимать, что это утопия. Нет хороших или плохих фундаментов, есть их обоснованное с технической и экономической точки зрения применение и необоснованное. Притом, если с первым критерием дело обстоит более-менее стабильно, то стоимость материалов и услуг ежедневно меняется, и та технология, которая вчера была бы признана оптимальной для вашего участка, завтра уже может уступить конкурентке. А потому не смотрите на соседа, не мечтайте фундаменте за 100 тысяч, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Считайте, сравнивайте, доверяйте только цифрам и тогда вам не страшны будут никакие строительные аферисты

Источник