История дома из сруба фундамент в старину
Деревянные дома рубленные
История дома из сруба, фундамент, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома. Как строили фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Которые срублены из бревна по технологии ручная рубка с протеской бревен вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.
История дома из сруба на Руси, дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.
В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства. Секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.
История рубленного дома
История дома из сруба, для начала заглянем в историю.
- Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
- Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).
- В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.
- Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
- На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.
Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома. Ведь бревенчатое здание, не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.
Комфорт- уют рубленного дома из бревна
История дома из сруба, бревенчатый дом из бревна ручной рубки прекрасен внешним видом. И дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма, природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева. И станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели). Наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.
Бревенчатые дома, брёвна для изготовления колодца сруба отбирают поштучно и самым тщательным образом. При этом предпочтения отдают бревнам ровным, из первого става и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).
Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине». Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, они имеют естественную влажность (25-40%).
Затем срубленный колодец из бревна должен отстоятся. Кстати, “ручная рубка” называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков. Выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль). Именно по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.
История фундамента сруба дома
История дома из сруба, фундамент в старину, что мы об этом знаем? Одно правило, точно знаем, во все времена для строительства домов, основой был фундамент. Не важно как он изготавливался и каким способом.
- В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые.
- В некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне.
- При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.
- В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили.
- Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов. Между ними и бревном раньше помещали– бересту.
- Обрезки толстых брёвен – «стульев» – или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
- Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы .
- Конечно, основанное на значение подклети иное – предохранить расположенную над ним дом со сруба. От идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.
Повал
История дома из сруба, в русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба. По плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.
Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.
Гульбище
История дома из сруба в старину, жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище. Это галерея, опоясывающая стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.
Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных).
Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.
- У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни.
- В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко.
- А вот балконы есть практически в каждом срубе.
Источник
Новое в блогах
Крестьянская изба. Фундамент и сруб. 1919г.
Выбравъ подходящее место для постройки избы, надо озаботиться приведениемъ его въ надлежащий видъ. Прежде всего — со всего участка, который придется подъ избой — надо снять слой растительнаго перегноя и разрыхленнаго грунта; Место надо выровнять, снять все бугорки, кочки и холмики и засыпать съ плотной утрамбовкой ямки, ложбины и канавки; следуеть также озаботиться устройствомъ легкой покатости изъ подъ избы наружу; эти меры необходимы въ целяхъ устранения застоя воды въ подполе, если она какъ-нибудь попадетъ туда, напр. въ виде снега.
Подготовивъ место, приступаютъ къ разбивке строения. Разбить здание — это значитъ наметитъ на земле расположение стенъ и фундаментовъ.
Если здание небольшое — то первый венецъ плотники обыкновенно рубятъ по шаблону, сбитому изъ досокъ; если возводимое здание более крупнаго размера, то разбивку делаютъ на земле посредствомъ натянутыхъ на кольяхъ веревокъ (рис. 1). Въ этомъ случае, веревки надо натянуть на колья 1.1. такимъ образомъ, чтобы они пришлись подъ осями будущихъ стенъ. Колья 2. 2. надо забить въ центр каждаго фундаментнаго столба. Когда разбивка сделана — надо проверить правильность угловъ; это делается посредствомъ бичевы, натянутой наискось изъ угла въ уголъ (на рисунке 3 положение бичевы показано точками подъ знаками а — а) и узелками отмечаютъ ея длину отъ угла до угла; затемъ бичевку переносять въ другое положение (на рис.l. б — б) такъ, чтобы она пошла наискось черезъ другие углы; если узлы совпадутъ съ вершинами этихъ угловъ — то все углы прямые, если же разстояние между узлами окажется больше или меньше разстояния между вершинами второй пары угловъ, то значить въ разбивке или углы косые, или стороны неравны — и тогда надо перебить угловые колья.
Рис.1. Разбивка фундамента
Достигнувъ равенства сторонъ и угловъ после целаго ряда проверокъ и перестановокъ кольевъ, приступаютъ къ рытью ямъ для фундаментныхъ столбовъ. Но туть возникаетъ новый, чрезвычайно важный вопрос,. неправильное решение котораго можетъ вызвать впослъдствии большия бъды: на какую глубину рыть ямы для фундаментовъ? На решение этого вопроса будуть влиять два обстоятельства: во-первыхъ — свойства грунта. Свойства грунта имъютъ большое значение для построекъ большихь, массивныхъ, тяжело загруженныхъ, какъ напр. амбаровъ, скла-довъ, мельницъ; на легкую крестьянскую избу они мало влияния оказываютъ; но, конечно, желательно поставить фундаментъ на более прочномъ материке, защищенномъ отъ перемежающейся воды .Во-вторыхъ — промерзание грунта, зависящее отъ степени суровости зимы и ея снъжности. Въ нашемъ районе (среднее Поволжье) грунтъ промерзаетъ на глубину около двухъ аршинъ. Надо помнить твердо правило: подошва фундамента должна быть заложена ниже линии промерзания грунта, ибо, какъ раньше было выяснено, промерзание грунта имъетъ крайне вредное влияние на устойчивость и прочность построекъ.
1. Фундаментныя опора. Какъ уже раньше было выяснено, самымъ дешевымъ и простымъ видомъ фундаментныхъ опоръ являются большие камни, подкладываемые подъ углы и стены строений. Но такой родъ фундаментовъ, хотя и отличается дешевизною, ведетъ впоследствии къ дорогимъ ремонтамъ и на него следуетъ смотреть лишь какъ на временную миру, на одинъ — два года, пока хозяинъ соберется съ силами и подведетъ более надежные фундаменты. При употреблении камней надо выбирать болъе крупные изъ нихъ (до 1 арш. въ стороне основания) и более правильные по форме; особенно желательно, чтобы камень имелъ ровную, плоскую нижнюю поверхность, такъ какъ угловатый или округленный камень можетъ дать подъ тяжестью строения передвижение. Камень надо для большей устойчивости углубить на некоторую часть въ землю и плотно притрамбовать вокругъ него землю. До постановки постояннаго фундамента — за временнымъ надо внимательно следить и ухаживать: не допускать подтекания воды, размягчения и разрыхления грунта около него, подкапывания его домашними животными и птицами.
2. Деревянные фундаменты. Второй типъ фундаментныхъ опоръ более надежный и более распространенный — деревянныя стулья, представленные на рис. 2. Стулья а, имеющие въ диaметре б 8 вер., размещаютъ на разстояние отъ 1,5 до 4 арш., смотря по грузу здания и плотности грунта; причемъ наблюдают, чтобы стулья непременно находились подъ углами постройки и подъ каждымъ пересечениемъ степь. На стулья надоназначать самый крепкий и здоровый лесъ, напр. дубовыя бревна или комли сосны. Длина стульевь должна быть такова, чтобыони доходили до материка или немного ниже лиши промерзания грунта и кроме того возвышались бы надъ поверхностью земли оть 12 вершк, до 1 арш. Bepхниe концы ихъ уравниваютъ подъ ватерпасъ и нарубаютъ шипы для принятия нижнихъ стенныхъ бревенъ.
Провежутки между стульями забираютъ: во-первыхъ горизонтальными бревнами, па концахъ которыхъ нарубаютъ шипы, а въ стульяхъ выбираютъ соответственные пазы; во-вторыхъ, двумя рядами досокъ б и в или пластинъ, вставляемыхъ въ пазы, промежутокъ между ними заполняют какимъ либо худымъ проводникомъ тепла, напр. изгарью, золою и пр.
Съ целью передать грузъ на большую площадь грунта, нижниe концы стульевь упираютъ въ большой камень. Часто плотники вместо этого подкладываютъ обрезокъ доски; этого не следует, допускать, такъ какъ доска скоро сгниетъ и стулъ опустится.
Более надежный и правильный приемъ — это установка стульевъ на крестовину изъ брусьевъ, крестовина дълается изъ 4 — 6 вершковъ брусьевъ длиной 1,5 — 1,25 аршина, срубленныхъ въ полдерева. Тамъ где требуется еще большая устойчивость стула, дълаютъ еще и подкосы: на угловые — по четыре откоса, на промежуточные по два (рис. 2). Промежуточные стулья можно устанавливать не на крестовину, а на отдельный обрезокъ бруса длиной 1,25-1,5 ар.
Еще до установки стула надо принять мъры противъ его загниваиния въ земле. Самый простой, дешевый и надежный способъ — это обжигание его. Но плотники дълаютъ это безъ всякаго понимания и ихъ обжигание часто не достигает цели. Дъло въ томъ, что гниению подвержена главнымъ образомъ та часть стула, которая находится у поверхности земли, так какъ именно эта часть постоянно меняетъ степень своей влажности: то стра-даетъ отъ брызгъ, отъ ливней, то отъ сухости: обжигать необходимо часть бревна на полъ-аршина — на аршин, ниже земли, и на полъ-аршина выше. Нижнюю часть бревна можно совсъмъ не обжигать, такъ какъ она будетъ находиться въ постоянной влажности. Неопытные же плотники обжигаютъ именно нижний конецъ бревна, что бесполезно. Вмъсто обжигания бревна: его можно осмолить; хороший способъ применяют многиe крестьяне, обкладывая стулья берестой, это тоже предохраняютъ отъ гниения, но обкладывать опять-таки слъдуетъ ту часть, которая находится у поверхности земли.
Фундаментныя опоры въ видъ деревянныхъ стульевъ, хотя и не долговечны, но, при хорошемъ хозяйском уходе, они могутъ хорошо послужить; стоимость ихъ не высока и ихъ легко заменить въ случае необходимости новыми или каменными фундаментами.
Рис.4.
О кирпичных фундаментах. Кирпичные фундаменты могутъ быть двухъ родовъ: въ видъ отдельныхъ столбовъ, и в, видъ сплошныхъ стенъ. Послъдние редко осуществляются въ деревняхъ по причине своей дороговизны, и потому мы здесь будемъ говорить только о столбахъ. Все, что было раньше сказано о подготовке грунта для деревянныхъ стульевъ — действительно и для каменныхъ фундаментовъ, то-естъ: подошву каменного столба надо закладывать немного ниже линии промерзания грунта; стараться поставить столбъ на материкъ; не делать подъ столбъ подсыпки; яма для столба, а следовательно и сами столбъ должны иметь строго отвесныя стенки. Располагать столбы надо подъ каждымъ угломъ и подъ каждымъ пересечениемъ стенъ, и на разстоянии не более 4-хъ аршинъ одинъ оть другого. Толщину столба брать лучше всего въ 2,5 кирпича (1 аршинъ), а промежуточные можно допустить 2Х2,5 кирпича (12 верш.Х1 арш.). После выкладки столба засыпать прозоры между грунтомъ и кладкой. Первый венецъ сруба нельзя накладывать прямо на кладку, такъ какъ растворъ извести дурно влияетъ на дерево: подъ венецъ надо подложить, или двойной слой толя, или просмоленныя доски. Выложенные столбы редко оказываются въ одномъ уровне своими вершинами — и выравнивание ихъ подъ общий ватерпасъ производится именно подкладываниемъ просмоленных досокъ различной толщины.
Рубка въ лапу (рис. 4 б. д.) предпочитается теперь для жилыхъ домовъ, потому-что представляетъ некоторое сбережение на длине бревенъ и на толщин косяковъ и прибоинъ обшивки, но углы въ этой рубке не такъ обеспечены отъ промерзания, какъ при рубкъ въ чашку. Такие срубы изъ 5-ти вершк., леса необходимо внутри штукатурить съ подбивкой войлокомъ подъ наружные углы.
С другой стороны при рубке в лапу — углы здания, обшиваемые снаружи досками, защищены отъ действия непогоды, тогда какъ при рубке съ остаткомь выступавщие концы бревенъ скоро гниютъ. При лап безусловно необходимъ потемоч-ный крюкъ (рис. 4 -д).
Если наружныя стены сруба предположено обшивать, бревна въ венцы кладутъ комлями попеременно въ разный стороны: для чистой рубки бревна приводятъ сначала въ одну скобу т. е. изъ конуса вытесываютъ цилиндръ (бревно одинаковой толщины), чтобы швы сруба были горизонтальны. Срубъ прокладываютъ паклею одновременно съ нарубкою венцовъ, но при этомъ надо слъдить за правильностью работы: наемные плотники часто гръшатъ (отъ неумъния или намъренно — для облегчения и ускорения работы) темъ, что вытесываютъ пазъ несогласно округленно бревна, дълаютъ его настолько глубокимъ, что бревно ложится не всей постелью, а только кромками (рис. 3). Снаружи такая припазовка выглядитъ правильной и тщательной, а въ действительности она очень непрочна: черезъ такой неплотный пазъ легко устанавливается дутье; проконопатить его трудно, а сами кромки быстро обминаются подъ тяжестью вышелележащихъ бревенъ и сильно садятся, что вызываетъ общее разстройство строения.
Когда требуется особенная тщательность припазовки — срубъ рубятъ на сторон, безъ пакли, затемъ разбираютъ его и переносятъ на место, на паклю. При установке сруба — нижний в’енецъ кладется на шипы стульевъ, a прочие венцы на вставные шипы. Шипы ставятъ другъ отъ друга на разстоянии 3 арш., а въ некоторыхъ венцахъ и менее, такъ, чтобы около каждаго косяка было по одному вставному шипу не тоньше 1 дюйма и не короче 5 дюймовъ. Надо следить за темъ, чтобы шипы не приходились другъ надъ другомъ, а постоянно чередовались Плотники часто и здесь фальшивятъ темъ, что для облегчения загонки шипа — делають его слишкомъ бочкообразнымъ.
Для конопатной работы следуетъ брать паклю пеньковую и только за недостаткомъ ея — льняную, но лучше всего просмоленную или джутовую, получаемую изъ старыхъ трепаныхъ канатовъ. Въ смоляной конопатке не могутъ заводиться паразиты, какъ напр. моль, клопы и др.
Первую проконопатку следуетъ делатъ не ранее 3-хъ ме-сяцевъ по окончании сруба, чтобы дать ему равномерно оеесть; вторую черезъ годъ; особое внимание надо обращать на проконопатку угловъ.
Конопатить срубъ слъдуетъ кверху слабее, чемъ внизу, такъ какъ отъ крепкой загонки пакли венцы приподымаются. Для оконопатки одной квадратной сажени стены съ одной стороны при бревнахъ толщиной 5 вер. требуется пакли пеньковой около 0,25 пуда (при подсчете пакли оконные и дверные проемы не выкидываются).
По окончании рубки нижний венецъ следуетъ осмолить или обложить берестой.
Источник