Фундамент шведская плита с подвалом

9 плюсов и 3 минуса утепленной шведской плиты

Строительство дома начинается …. Правильно. С утепленной шведской плиты.

Почему утеплённая? Потому , что один из слоев экструдированный пенополистирол.

Почему шведская? Потому , что придумали в Швеции.

Почему плита? Потому , что представляет собой единое целое.

Технология создания этого комплексного решения проста, но требует вдумчивого подхода и не прощает ошибок. Результат превосходный, затраты меньше, срок эксплуатации огромный. Разберёмся, что нового предложили инженеры из северной страны для создания фундамента.

Основа конструкции

УШП или утепленная шведская плита представляет собой монолитную армированную бетонную плиту мелкого заложения, в которой расположены инженерные коммуникации и система обогрева пола первого этажа. Ее функциональность и надежность обеспечивается целым рядом подготовительных мероприятий, технических решений, новаторских идей.

Сфера применения

Строительство зданий на основе из УШП широко распространенно в Эстонии.

Наибольшую популярность УШП может получить:
[flat_ab >

• на территориях с суровым климатом (за исключением районов вечной мерзлоты);
• в местах близкого расположения к поверхности грунтовых вод;
• при малоэтажном каркасном, щитовом, панельном, блочном, кирпичном строительстве;
• на слабых грунтах.

Достоинства плиты

Строительство здания на основе УШП имеет следующие преимущества:

1. Инженерные сети жизнеобеспечения прокладываются либо в самой плите, либо под ней. В результате отпадает необходимость устройства цокольного или подвального этажа для размещения коммуникаций, проведения работ по утеплению и защите трубопроводов и кабелей, что сокращает расходы на строительство.
2. Один из слоев фундамента – теплоизоляция. Ее наличие предупреждает наступление сезонной цикличности эксплуатации (заморозка – оттаивание).
3. Широкое использование гидроизоляционных материалов защищает ограждающие конструкции от проникновения влаги, что увеличивает их срок эксплуатации и теплоудерживающую способность.
4. Применение гидроизоляционных материалов, дренажа, песчано-гравийной «подушки» полностью исключают разрушающее воздействие влаги на фундамент.
5. За счёт утепления по шведской технологии и обустройства водяной системы «теплый пол» существенно снижаются эксплуатационные расходы на отопление.
6. Монолитность конструкции, надежное армирование, запроектированные ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность, не создают ограничений по технологии строительства здания, применению различных строительных материалов для возведения стен, перекрытий, кровли.
7. Выравнивание бетонного основания с последующей шлифовкой делает возможным не проводить обустройство чистовой отделки пола 1-го этажа перед укладкой отделочных материалов, что экономит деньги и время.
8. Необходимые для создания УШП материалы поставляются на место строительства малыми партиями, их использование не требует задействование подъемных кранов и большегрузных автомобилей;
9. Прокладка инженерных сетей и устройство основания проводится в рамках одной технологической операции, что сокращает время строительства.

Недостатки плиты

Как у каждой монеты есть две стороны, так и УШП есть свои недостатки:

• технология предусматривает установку УШП только на ровных горизонтальных участках (использование насыпных грунтов делает невозможным обеспечение требуемой прочности);
• необходима высокая квалификация специалистов и проектировщиков (необходимы точные расчеты, безукоризненное выполнение проекта при прокладке коммуникаций и выполнении армирования);
• сложность ремонта коммуникаций требует прокладки резервных линий.

Порядок строительства

Проектно-изыскательские работы

Если небольшая по площади плита своими руками может быть сделана, то изучение строения грунта, проведение расчетов, составление проекта лучше доверить профессионалам. В ходе подготовки проектной документации:

• проводится исследование уровня грунтовых вод;
• определяется состав грунта и его подвижность;
• выясняется возможность сдвига пластов под воздействием талой и дождевой воды.

На основе исходных данных производится расчет:

• глубины котлована;
• характеристик дренажной системы и инженерных сетей;
• толщины «подушки», слоя утеплителя и бетона;
• диаметра арматуры и шага укладки стержней;
• трубопровода отопления пола.

Все расчеты сопровождаются подробными чертежами, облегчающими процесс строительства УШП.

Подготовка котлована

Общая технология обустройства котлована следующая.

• Производится очистка площадки от плодородной земли на глубину согласно проекту. Ширина и длина расчищаемой площадки должна быть минимум на 2 метра больше, чем линейные размеры планируемой плиты.
• Проводится геодезическая разметка места строительства при помощи специальных приборов для соблюдения параллельности и перпендикулярность ограждающих конструкций. Особенно это важно при сложной конфигурации будущего дома.
• Отмечается место вывода коммуникаций из плиты.

Защита от воды и прокладка коммуникаций

Фундамент должен быть постоянно сухим. Для этого по периметру котлована вырывается траншея для укладки перфорированной дренажной трубы для отвода талых, дождевых, грунтовых вод. Трубы оборудуются вертикальными выходами для прочистки. Для приема воды оборудуется подземный резервуар, воду из которого можно использовать для хозяйственных целей.

Параллельно с этими работами проводятся мероприятия по прокладке коммуникаций: горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрических сетей. Технология строительства предусматривает прокладку труб, обеспечивающих возможность создания дублирующих инженерных сетей.

Все сети прокладываются на горизонте, расположенном ниже уровня промерзания почвы в регионе.

Подготовка «подушки»

Дно котлована уплотняется при помощи виброплиты и застилается геотекстилем. Перед устройством «подушки» из природных сыпучих материалов его рекомендуется засыпать глиной примерно на 10 см и утрамбовать. Это создаст дополнительную гидроизоляцию УШП.

«Подушка» обеспечит уменьшение воздействия подвижек почвы на фундамент. Она создается из щебня (гравия, гальки) и песка. На нижний слой укладываются твердые материалы мелкой фракции, которые трамбуются и накрываются геотекстилем. Следом насыпается песок (речной или крупный карьерный). Он подвергается трамбовке, чередующейся с проливом водой для повышения плотности, накрытием геотекстилем.

Монтаж утеплителя

Для сохранения эксплуатационных характеристик, фундамент не должен подвергаться промерзанию и давлению почвы при отрицательных температурах. Для этого поверх «подушки» производится укладка теплоизолятора.

К утеплителю плиты предъявляются следующие требования:

• отличительная механическая прочность на сжатие;
• нулевая паропроницаемость и нулевое водопоглощение;
• длительный срок эксплуатации;
• высокая термоудерживающая способность;
• химическая и биологическая стабильность.

Это позволит избежать образования мостиков холода и промерзания отдельных элементов фундамента.

Утеплитель укладывается по следующей схеме:

• 1-ый слой полностью закрывает площадь плиты;
• 2- слой отступает от внешнего периметра примерно на 0,5 метра для создания боковых ребер, предусматриваются канавки шириной 20-30 см для установки в них первого уровня армопояса.

Устраивается утепление цоколя и отмостки.

Обустройство опалубки

Технология предлагает изготовление опалубки двумя способами.

Классический вариант предусматривает использование деревянных досок и (или) листовых деревянных изделий. В этом случае они упираются в наружные стороны плит теплоизоляции цокольного уровня. Непосредственный контакт опалубки с бетоном отсутствует. Возможно использование материалов в последующем строительстве.

Второй предусматривает установку L-образных элементов из утеплителя. Установка производится нижней опорной площадкой наружу. В этом случае отпадает необходимость проведения дополнительных работ по утеплению отмостки будущего здания.

Создание армопояса и «теплого пола»

Для устройства армированного пояса используется арматура и пластиковые фиксаторы («стульчики», «стаканчики»). Они обеспечивают удобство монтажа арматуры, располагая ее на одном уровне по высоте. Минимальный отрыв 1-го слоя пояса должен быть не менее 50 мм. Шаг нитей и диаметр арматуры определяется в проектных расчетах.

Значительно повышает функциональность УШП устройство водяного трубопровода для обогрева пола 1-го этажа. Он укладывается между первым и вторым слоем армированного пояса, что обеспечивает фиксацию трубы. Возможно его укладка поверх второго слоя. В этом случае для фиксации используются специальные маты или подставки, сходные по своему устройству с фиксаторами арматуры.

Коллекторы системы поднимаются на проектную отметку и закрепляются. По готовности проводиться опрессовка системы «теплого пола».

Заливка бетоном

Толщина слоя бетона определяется проектной организацией. Под несущими стенами, в ребрах жесткости она может достигать 20 см, по всей остальной площади примерно в 2 раза меньше. Это позволяет существенно снизить расходы на приобретение товарного бетона.

Заливка производится при помощи бетононасоса. Для получения монолитной плиты необходимо произвести заливку в один день. Максимально возможный перерыв в поставке товарного бетона составляет 30 минут.

В процессе и после заливки необходимо производить виброуплотнение раствора ввиду сложности планировки, наличия большого количества коммуникаций, различной толщины слоя.

Проводится только поверхностное уплотнение, так как задевание арматурного пояса и труб отопления крайне нежелательно.

Для снижения затрат на последующую шлифовку или обустройство дополнительной стяжки производится выравнивание поверхности.

После схватывания бетона (приблизительно через 2 часа после укладки в опалубку) необходимо производить его увлажнение в течение 3-х суток. При высоких температурах окружающего воздуха рекомендуется укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.

Через три дня можно провести распалубку фундамента. Полную прочность раствор наберёт в течение 28 дней.

Для проведения окончательной отделки проводится алмазная шлифовка поверхности. После этого можно производить работу по возведению ограждающих конструкций.

Использование утеплённой шведской плиты позволяет быстро обустроить основание для дома с минимальными затратами на возведение, сокращением расходов на отделку 1-го этажа и последующую экономию на отопление.

Источник

Сколько стоит фундамент по технологии утепленной шведской плиты

Для двухэтажного дома площадью 140 м²

В конце 2011 года я купил участок под Санкт-Петербургом и начал строить дом.

Он сделан по каркасной технологии, общая площадь составляет 140 м², а основание фундамента — 90 м². Подробнее про сам дом я рассказал в другой своей статье в Т⁠—⁠Ж.

Участок попался сложный: он расположен на склоне с перепадом высот в 11 метров. В таких местах каркасные дома чаще ставят на сваях — это дешевле всего. Но я изначально нацелился построить энергоэффективный дом, то есть с минимальными теплопотерями. И в качестве фундамента лучше подходила утепленная шведская плита, сокращенно — УШП. Я подсмотрел этот вариант у европейцев. Его часто используют в Германии и скандинавских странах, где уделяют особое внимание вопросу энергоэффективности частных домов. В 2012 году технология УШП в России еще была в новинку. Сейчас я смотрю на дома, которые строят вокруг моего участка, и вижу, что такой тип фундамента набирает популярность.

В статье расскажу, как я заливал фундамент и сколько денег потратил.

Какие вообще бывают фундаменты

Фундамент — это основа, которая удерживает весь дом. Поэтому к его устройству стоит отнестись максимально серьезно. Любая ошибка на этапе проектирования и строительства фундамента может привести к плачевным последствиям: если он просядет или разрушится, на стенах появятся трещины, а здание перекосится.

Фундаменты делят на мелкозаглубленные, когда большая часть находится над поверхностью земли, и полнозаглубленные — такие утапливают глубоко в землю. Последние обычно вкапывают на глубину промерзания, то есть ниже того уровня, до которого зимой может добраться мороз. Глубина промерзания — это нормативная величина. Для каждого региона ее определяет свод норм и правил — снип. Для Ленинградской области этот показатель составляет 1,2 м. То есть полнозаглубленные фундаменты в нашем регионе должны уходить в землю глубже этой величины.

Фундаменты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, по какой технологии они сделаны.

Столбчатый. Один из самых дешевых и легко реализуемых вариантов. Это конструкция из отдельно стоящих опор, обычно бетонных, но иногда и из цементных блоков или кирпичей. Столбчатый фундамент делают так: на участке выкапывают необходимое количество ям, ставят опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Все эти опоры соединяют ростверком — деревянной или металлической балкой, которая образует крепкий пояс.

На этот пояс опираются стены и лаги пола первого этажа. Такая конструкция лучше всего подходит для каркасных и легких деревянных домов, а также пристроек. Технология очень простая, и земляных работ требуется мало. Но столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.

Свайный фундамент напоминает столбчатый, только в качестве опор используют винтовые сваи. Это металлические столбы с резьбой на конце, которые вкручивают в землю как шуруп. Сверху сваи также объединяют ростверком, чтобы придать конструкции жесткость.

Сваи вкручивают на глубину промерзания, поэтому на фундамент не действуют силы пучения — так называют деформацию грунта, когда в нем замерзает вода. Свайный фундамент отлично подходит для сложных почв, например заболоченных. Кроме того, дом с таким фундаментом можно построить на склоне, ведь сваями разной длины получится компенсировать перепад высот.

Ленточный фундамент может быть как полно-, так и мелкозаглубленным. Это нехитрая конструкция: по всему периметру дома, а также в тех местах, где будут несущие стены, выкапывают яму и делают фундамент из бетона или блоков. Иногда под лентой заливают бетонные столбы, уходящие на глубину промерзания.

В полнозаглубленном варианте это будет самая крепкая основа, которая подходит даже для многоэтажных домов из кирпича или бетона. Кроме того, лента позволяет сделать цокольный этаж. Но такой фундамент будет дорого стоить, так как понадобится большое количество земляных и бетонных работ. По сравнению с мелкозаглубленной лентой цена может отличаться в разы. Особенно это касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, когда вода держится в почве близко к поверхности земли. Придется тщательно изолировать цокольный этаж и отводить воду за пределы участка, иначе подвал будет затапливать.

Есть еще один риск: когда бетонных работ очень много, недобросовестному строителю легче обмануть заказчика. Такой прораб может начать заливать в фундамент как можно больше бетона, раздувая смету, а вместе с ней — стоимость своего труда. В результате заказчик получит излишне прочный фундамент и дыру в бюджете.

Мелкозаглубленный вариант ставят на песчаную подушку или слегка закапывают в землю, не добираясь до глубины промерзания. По прочности такой фундамент значительно уступает углубленному, но он может стоить в 3—4 раза дешевле. Ведь мелкозаглубленная лента обычно имеет высоту 30—50 см, а полузаглубленный аналог — порядка 1,5 м. Но сопоставлять их в отрыве от конкретных параметров дома не имеет смысла, так как это два фундамента с разными характеристиками, предназначенные для домов с разной массой.

Плитный — монолитное железобетонное основание по всей площади первого этажа. На земле устанавливают опалубку, повторяющую периметр будущего дома, для прочности вяжут каркас из арматуры и заливают бетоном. Обычно используют бетон марок М200, М250 и М300, которые отличаются по прочностным характеристикам. Стоимость бетона зависит от его марки и составляет около 2,6 тысячи за м³.

Плитный фундамент имеет наибольшую опорную площадь, а значит, оказывает наименьшую нагрузку на грунт. Он подходит для любых типов домов и разных грунтов. Закладные для коммуникаций обычно проводят прямо в плите, поэтому перед строительством надо тщательно спроектировать будущий дом. Иначе потом может оказаться, что, например, канализационная труба находится в паре метров от ванной.

Утепленная шведская плита. Несмотря на то что его заливают на всю площадь основания дома, а внешне он выглядит как плита, по своей сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Просто вместе с ребрами жесткости, которые принимают на себя нагрузку от дома, одновременно заливают стяжку чернового пола с трубами отопления.

Такой фундамент со всех сторон утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Это материал, похожий на пенопласт, только гораздо прочнее. Он защищает фундамент от промерзания грунта, снижает теплопотери дома и позволяет эффективнее использовать теплый пол.

От пучения грунта плиту защищают песчаная подушка, которая не задерживает влагу, дренаж, а также утепление фундамента и отмостки. Земля под домом не промерзает, а если мороз туда все же добирается, то грунтовых вод там просто не будет.

Это самый технологичный вариант фундамента из описанных выше, но он может оказаться дороже аналогов. По моим прикидкам, шведская плита выходит где-то на 20% дороже плитного фундамента. Но нужно учитывать, что в цену УШП уже входят утепление и встроенные трубы теплого пола.

Такое основание идеально подходит для каркасных и деревянных строений, так как добавляет им тепловой инерционности. Иными словами, дом на таком фундаменте лучше держит тепло. Расскажу, как это работает. Деревянные стены не умеют аккумулировать и удерживать тепло, в отличие от кирпичных или бетонных. Если резко отключить отопление, деревянный дом быстро остынет, а кирпичный дольше останется прогретым за счет того, что стены будут отдавать ему тепло. Для дачи инерционность не нужна: можно приехать и быстро протопить дом. Но если его строят, чтобы жить постоянно, способность накапливать тепло — это преимущество.

А еще УШП подходила для выбранного мною типа отопления

Еще одна причина, по которой я выбрал УШП, — мое желание отапливать дом только теплыми полами. Я считаю такой тип отопления более эффективным, комфортным и экологичным, чем радиаторное.

Кроме того, я изначально планировал использовать в качестве источника отопления тепловой насос. Это аппарат, который забирает тепло из земли ниже уровня промерзания. На такой глубине температура грунта всегда положительная — примерно +6 °C.

Тепловой насос действует по принципу холодильника: в нем тоже есть испаритель, компрессор, конденсатор и хладагент — фреон. Только схема работает в обратную сторону. Холодильник забирает тепло из продуктов внутри камеры и перенаправляет тепловую энергию наружу, а насос как бы высасывает тепло из земли и направляет его в систему отопления дома. При этом наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами — в систему отопления можно подавать воду температурой всего +30…35 °C. В случае с радиаторами — не менее +70 °C. Главная же загвоздка с этими аппаратами заключается в том, что, в отличие от холодильников, их не производят массово, а цена начинается от нескольких сотен тысяч рублей и доходит до нескольких миллионов, в зависимости от производителя и мощности.

В итоге я не стал устанавливать тепловой насос: выбился из бюджета. Сейчас отапливаю дом электричеством по ночному тарифу: с 23:00 до 07:00 грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. Но в будущем все-таки хочу поставить и насос.

На что обратить внимание перед заливкой фундамента

При выборе фундамента нужно принимать в расчет сразу несколько факторов.

Масса будущего дома. Одно дело, если нужно возвести легкий каркасный дом, который вряд ли весит больше 100 тонн, другое — если вы строите здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Для второго варианта понадобится более мощный фундамент, например полнозаглубленная лента.

Сколько весит дом, могут посчитать специалисты на этапе проектирования. Но этот показатель можно вычислить и самому, воспользовавшись усредненными справочными данными, а затем для перестраховки добавить к результату 10—15%.

Вот как примерно выглядит такой расчет.

Масса одного квадратного метра каркасной стены толщиной 150 мм с утеплителем составляет около 30—50 кг, кирпичной стены аналогичной толщины — 200—270 кг. Один квадратный метр деревянного перекрытия с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ весит 70—100 кг, а квадратный метр железобетонного — 500 кг. Все эти параметры можно найти в справочнике и посчитать вес всех конструкций. В итоге получится постоянная нагрузка, которую создает строение.

После надо добавить вес мебели, людей и т. п. Обычно на это закладывают 150 кг/м² жилплощади. Учитывайте и снеговую нагрузку: в зависимости от уклона крыши и региона она составляет 80—560 кг/м². Например, для Санкт-Петербурга усредненное значение — 300 кг/м².

Строение испытывает и другие нагрузки, например ветровую или сейсмическую. Для них тоже есть специальный снип.

Проще всего отдать расчет человеку, который проектирует дом. Также в интернете есть специальный калькулятор. А можно найти готовые примеры расчета домов, аналогичных вашему.

Мой дом весит порядка 80 тонн.

Несущая способность грунта. Другими словами, сколько килограммов может удерживать на себе квадратный сантиметр земли. Например, если человек встанет на каменистую почву, ничего не произойдет, а если он наступит на торф, то останется след. То же самое и в строительстве — нужно быть уверенным, что грунт под домом сможет удерживать вес здания.

Чтобы узнать тип грунта на участке, проводят геологические изыскания. Почва может быть:

1. каменистой — это наиболее прочное основание;
2. хрящеватой — когда вперемежку идут земля, глина и щебень;
3. песчаной — такая легко трамбуется и не задерживает влагу;
4. глиняной — она держит воду и подвержена пучению;
5. супесью — смесью глины и песка в той или иной пропорции;
6. торфяной или болотистой.

На моем участке преобладают песок и супесь, что в принципе неплохо.

Тип грунта может сильно повлиять на бюджет фундамента, поэтому в идеале этим вопросом стоит озадачиться еще во время выбора и покупки участка. Например, если там торф, его придется вывозить, а потом засыпать на это место песок и щебень. Либо вбивать в грунт бетонные сваи. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, придется делать дренаж — специальную систему труб, которая отводит влагу за пределы участка. В случае с песчаной почвой дополнительные работы будут минимальными.

Как победить выгорание

Уровень грунтовых вод. Если грунт насыщен влагой, расположенной близко к поверхности, зимой появится эффект пучения. В сильные морозы земля под фундаментом начнет расширяться и двигаться, это может повредить конструкцию. В таких случаях фундамент обычно заглубляют на высоту промерзания почвы и организуют дренаж для отвода воды с участка.

Климат. От него зависит глубина промерзания почвы и снеговая нагрузка на крышу дома. Рассчитать глубину промерзания можно по нормативным таблицам или с помощью онлайн-калькулятора. У меня она составляла 1,2 метра. Но в случае фундамента УШП этот показатель не имеет значения, так как он уже защищен от пучения.

Рельеф. Одно дело — строить дом на горизонтальном участке, другое — на склоне, как в моем случае. Если есть уклон, обычно делают террасирование — строят горизонтальные террасы, которые должны удерживать подпорные стенки.

Но у наклонного участка есть и преимущество — низкий уровень грунтовых вод. Ведь вода не задерживается на склоне, а обычно стекает к его основанию. Так что на моем участке не было проблем с заболоченностью.

Геологические изыскания

Геологические изыскания — это анализ почвы, который нужен, чтобы определить несущую способность грунта. Такое исследование позволит рассчитать необходимую мощность фундамента.

Процедура выглядит так: приезжает специальная бригада с мобильной лабораторией, за пару часов рабочие бурят несколько тестовых лунок глубиной 5—7 метров, а потом анализируют образцы почвы. Я получил свои результаты через пару дней. В исследовании на 14 страницах описали характеристики грунта. На моем участке преобладают песок и супесь — это было хорошей новостью, так как они не задерживают воду и обладают высокой несущей способностью.

Я заплатил за услугу 40 000 Р . Бригаду нашел через знакомого. Вообще, таких фирм много — достаточно ввести в поисковике запрос «геологические изыскания» и добавить ваш город.

я заплатил за геологические изыскания

Скорее всего, в моем случае можно было обойтись и без этого анализа. На склонах не задерживаются грунтовые воды, а о том, что в составе грунта есть песок и супесь, дополнительно свидетельствовали обильно растущие на моем участке сосны. Но я решил на всякий случай получить точные данные.

Насколько я знаю, многие не проводят таких изысканий, желая сэкономить. К тому же о почве можно спросить у соседей, которые уже построили дома. Состав грунта получится посмотреть и самому. Достаточно сделать срез глубиной в пару метров — хоть лопатой, хоть экскаватором. Это позволит примерно определить и уровень грунтовых вод: если они близко, вода тут же заполнит выкопанную яму.

С другой стороны, попытки сэкономить на геологических изысканиях иногда могут обернуться большими расходами. Если проектировщик не знает точных параметров грунта, он заложит большую опорную площадь для фундамента. Например, в случае с лентой сделает ребра жесткости шире — с запасом. Следовательно, вырастут объем работ и затраты.

Проект дома

Перед тем как что-то строить, необходимо все тщательно спланировать, иначе не избежать переделок, а это может увеличить смету и ухудшить качество итоговой конструкции. Расчет фундамента входит в общую проектную документацию дома.

Проектные работы мне выполняли украинские специалисты из Днепропетровска, которых я нашел по рекомендациям знакомых. В тот момент такой вариант был дешевле, чем обращаться в архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я общался с подрядчиками удаленно, в основном по «Скайпу». Проект сделали примерно за четыре месяца.

Сначала над домом работал архитектор — он придумывает внешний вид и внутреннюю планировку. Когда мы согласовали эти параметры, настала очередь конструкторов: они посчитали конструкции перекрытий, крыши, фундамента. На этом этапе мое участие уже не требовалось. Когда проект был готов, я оплатил работу безналичным переводом.

Раздел проектной документации, в котором приводятся чертежи и технические характеристики фундамента, называется КЖ — конструкции железобетонные. Мой проект КЖ содержал шесть листов формата А3, где были чертежи УШП во всех разрезах, а также план организации дренажа.

Отдельным проектом конструкторы рассчитали для меня склон холма, который примыкает к дому, с планом его укрепления прочной синтетической тканью — геотекстилем. Обычно его используют для разделения слоев грунта при организации дренажа. Например, геотекстиль кладут между щебнем и землей: смешанный с землей щебень теряет свои дренирующие свойства.

Проектирование фундамента обошлось в 25 000 Р , а документация на весь дом, включая архитектурное решение, конструкторский и инженерный разделы, — в 95 600 Р .

я заплатил за проект дома

Что касается технических характеристик фундамента УШП, обычно его общая высота составляет 30 см. В ребрах жесткости, где будут стоять несущие стены, — 20 см бетона и 10 см утеплителя. На месте стяжки пола — в обратной пропорции. Толщину ребер жесткости проектировщик заложил в 50 см. Такой фундамент позволил бы сделать стены дома даже из газобетона.

Земляные работы

Надо было много рыть, так как на склоне пришлось делать террасы наподобие тех, что строили инки в Мачу-Пикчу, и защищать их от осыпания. Только за работу трактора в итоге я отдал 97 700 Р . Еще я решил поднять дом как можно выше, чтобы уменьшить высоту склона за ним. Чтобы отсыпать грунтовую подушку, понадобилось порядка 260 м³ песка, он стоил 105 000 Р .

я потратил на 260 м³ песка

Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.

Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.

Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.

Прокладка коммуникаций

В песчаной подушке прокладывают необходимые коммуникации и закладные, чтобы в будущем не дырявить стены дома. В моем случае это были канализационная труба, входы геоконтура, закладные для подачи в дом воды, подвод воздуха для камина и еще пара труб про запас. Вдруг, например, понадобится протянуть электрический провод на улицу.

После коммуникаций настала пора утеплителя — экструдированного пенополистирола. В ребрах жесткости мы положили утеплитель толщиной 10 см. На месте стяжки пола, для экономии, — прочный пенопласт в два слоя, итоговая толщина составила 20 см.

Следом за утеплением мы положили пространственный каркас из арматуры. В ребрах жесткости — шесть прутьев толщиной 12 мм. Эти пучки обвязали поперечными хомутами через каждые полметра. На место стяжки просто уложили металлическую армирующую сетку.

Весь каркас подняли на пластиковых грибках, чтобы было свободное пространство между ним и утеплителем. Это нужно для того, чтобы армирующий каркас располагался в центре бетонной стяжки, а не в ее нижней части.

Сверху на арматуру уложили трубы теплого пола с шагом 15 см, по краям фундамента — чаще. Существует несколько способов укладки, наиболее популярные — змейка и улитка. Оба варианта я показал на картинке ниже.

В улитке ветки подачи и обратки контура чередуют — полосы с более горячим теплоносителем в начале трубы и остывшим в ее конце формируют тепловую зебру. Так на всей площади стяжки нивелируется перепад температур. А в случае со змейкой температура нагрева плиты в разных концах помещения может заметно отличаться.

В своих теплых полах я использовал трубу из сшитого полиэтилена — PEX-A диаметром 20 мм, с толщиной стенок 2 мм и кислородозащитным барьером EVOH. Последний не дает воздуху попадать в систему отопления и окислять ее элементы. Перед тем как заливать фундамент, необходимо опрессовать трубы — нагнать давление, чтобы их не сплющило. Мы опрессовали трубы воздухом до давления 3,5 бара.

После этого мы установили торцевые плиты полистирола и подперли их деревянной опалубкой. Все стыки плит промазали полиуретановым клеем «Церезит» для дополнительной прочности и герметичности.

Заливка фундамента

Плиту заливали с помощью бетононасоса: приехала машина с бетономешалкой, из которой по шлангу под давлением подавали бетон. Таким способом можно залить его быстро и равномерно.

По расчетам проектировщиков, на мою плиту было необходимо 11,6 м³ раствора, я купил с небольшим запасом — 12 м³. В процессе выяснилось, что этого мало, пришлось в оперативном порядке заказывать еще 1,5 м³.

Заливка фундамента — довольно стрессовое мероприятие. Рабочим надо действовать быстро и слаженно. В тот день я вернулся домой выжатый как лимон, хотя сам физического участия в заливке не принимал — только наблюдал и контролировал.

Из дополнительной техники мы арендовали виброрейку — аппарат, который пробивает бетонный раствор на 18 см, уплотняя его и стравливая воздух. Так в бетонной стяжке не останется пустот и она будет прочнее.

Фундамент обычно заливают по маякам — предварительно установленным рейкам, по которым выводят поверхность фундамента в горизонталь. Мы все делали на глаз с помощью нивелира — прибора, который фиксирует перепады по высоте. В итоге на всей площади фундамента были перепады в пределах 1—2 см, но это некритично.

После того как бетон на плите схватился, мы затерли поверхность специальными щетками, чтобы она стала более гладкой. Обычно для шлифовки используют затирочную машину, которую называют «вертолет», но я решил сэкономить.

После этого фундамент остался дозревать — набирать прочность. В первые несколько дней он набирает где-то 90% своей прочности и еще около месяца доходит до конечного состояния. Поэтому обычно рекомендуют не возводить стены сразу же после заливки, а повременить с этим минимум пару недель.

Заливка отмостки

Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.

Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.

В этом месте расположен тамбур, поэтому отмостка шире, чем по остальному периметру дома. Так же, как с фундаментом, поверх ЭППС на пластиковые грибки поставили арматурный каркас Опалубкой в данном случае выступил плоский шифер, который мы подперли конструкцией из досок

Что в итоге

На возведение фундамента и подпорной стенки у меня ушло в общей сложности около четырех месяцев и 1,3 млн рублей — около трети всех денег, которые я потратил на строительство дома без учета чистовой отделки.

Если бы я строил дом заново, то какие-то вещи точно бы сделал иначе. Например, упростил бы архитектурные изыски, а стены возвел из газобетона. Но в том, что касается фундамента УШП, у меня нет никаких сомнений. Конечно, было много земляных работ из-за сложного рельефа, а свайный фундамент вышел бы дешевле. Но если я соберусь строить дом еще раз, наверняка снова выберу УШП как очень красивое и технологичное решение.

Расходы на фундамент — 1 316 000 Р

Фундамент и отмостка	676 000 Р
Отсыпка грунта, подпорные стенки, работа трактора	575 000 Р
Геологические изыскания	40 000 Р
Проектирование	25 000 Р

Хм, раз пошла такая пьянка, хочу статью — «сколько стоит содержать дворянскую усадьбу и 300 душ крепостных», а чего? Цены ж не изменились с 19 века.

d1mmmk, от стройки к стройке разброс цен все равно очень большой. Мне под другой статьей написал человек, что такой же фундамент делал позже меня и в 3 раза дешевле.

Виктор, это был я )

Статья понравилась очень)

Виктор, отличная и подробная статья. Сам буду делать сваи исключительно из-за бюджета.
Жду продолжения. Очень инетресует статья про коммуникации внутри и особенно про «грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. » — сам так планирую делать.
Давай быстрее 🙂
п.с. ну и замените главное фото с лентой в статье про ушп

тьфунатебя, можно ж не греть а просто топить сразу электричеством + приточной вентиляцией

Водяное отопление довольно требовательно в обслуживании, для меня вообще загадка почему в РФ его так любят — трубы лопаются регулярно , все заливает

Ivan, трубы лопнут, если воду в них оставить в морозы. А так с ними ничего не происходит — в стяжке нет соединений, давление в трубах маленькое, окисления элементов не происходит, так как система замкнута и без поступления кислорода. Если дом прдусмотрен для сезонного проживания, то просто заливают в систему антифриз, чтобы зимой ничего не замерзало.

А плюсы такой системы:

1. Можно греть теплоноситель любыми источниками, не обязательно электричеством, причем можно делать это параллельно: например электрический котел + водяной контур камина. Также в будущем можно подключить газ, тепловой насос, солнечные батареи — если оно станет более доступным.

2. Система теплых полов низкотемпературная. Теплоноситель в полы нужно подавать не более 30-40 градусов, то есть имеем низкую дельту нагрева, что зачастую повышает КПД системы — например, тепловой насос работает эффективне с теплыми полами, нежели с радиаторами.

3. Трубы находятся внутри стяжки, которая аккумулирует тепло и придает дому инерционность, что хорошо при постоянном проживании.

4. Субъективно: для некоторых людей теплые полы приятнее и экологичнее, так как не создают сильной конвекции воздуха в помощениях

5. Водяная система позволяет запасти тепло. У меня стоит тепло-аккумулирующая емкость 1000л, которую я нагреваю по дешевому ночному тарифу. Отопление выодит почти в 2 раза дешевле, чем если бы я расходовал электричество постоянно в течение суток — как это пришлось бы делать с электрическими теплыми полами или конвекторами.

Виктор, в целом все довольно разумно, особенно меня впечатлила история про запасти тепло — это реально очень полезный плюс.

но все же если говорить про обслуживание и стоимость установки-запуска системы, возникает много вопросов. впрочем, из ваших предыдущих статей про дом мы уже поняли что вы не ищите простых (экономически целесообразных) путей, поэтому я ни в коем случае не навязываю свое мнение и с удовольствием буду ждать дальнейших новостей с фронтов )

Ivan, насчет теплового насоса согласен — очень технологичное решение, где экономическая целесообразность под вопросом (хотя сам аппарат — не сложнее холодильника, и в будущем, надеюсь, станет доступнее).

Но то, что отопление электричеством по ночному тарифу может быть выгоднее других вариантов, с учетом стоимости всех первоначальных вложений и ежегодного обслуживания — подсчитано. В том числе, такой способ получается выгоднее газа при условии, что стоимость подключения последнего превышает 500 тыс. На ютубе можно найти соответствующие сравнения.

Ivan, у меня максимально простая система. Бак белорусского производства 1000л, его нагревает ТЭН 9кВт по таймеру. Все вместе в 190 тыс мне это обошлось — емкость, все расходники и работы по обвязке. Но сюда не входят трубы теплого пола первого этажа, которые заложены при заливке фундамента и теплый пол на втором этаже — пока не подключен, так как еще ведутся работы .

Виктор, ого, 190 тыс как-то дорого за простой бак с ТЭНом?
Делали на заказ или готовый брали?

тьфунатебя, пардон, включил в эту цену еще 200л бойлер и организацию ХВС от колодца. Сам бак «S-Tank» (уже теплоизолированный) вышел 55 тыс с доставкой, еще 30 тыс это работы сантехника по обвязке бака (+ сделал ХВС от колодца). Еще около 45 тыс все расходники: расширительный бак, коллектор, смесительный узел, группа безопасности, трубы Нептун, краны, ТЭН, терморегулятор, таймер. Все равно в сумме в районе 130 тыс. И это я считаю еще дешево — большинство расходников взял со скидкой, а реализовали мы самую простую систему из возможных. Ведь еще делают с внешним электрокотлом и рециркуляцией воды в баке (если ТЭН устанавливать вверху бака).

Виктор, а ты без электрокотла котла живешь?
Бак греет 1 м3 и его хвататет на теплый пол + ГВС на день?

п.с. Т-Ж сделайте уже личные сообщения.

тьфунатебя, бак греет ТЭН 9кВт — это дешевле, чем отдельный электрокотел, так как они обычно идут с мозгами. А здесь нам ничего лишнего не нужно — просто врубать ТЭН в 23 часа и греть по максимуму, пока не сработает таймер в 7 утра или не сработает термодатчик по достижению максимальной температуры. ГВС — отдельная тема, для него отдельно бойлер 200л где-то 2,2кВт, в нем тоже ТЭН встроенный.

Что касается хватает на день или нет — зависит от теплопотерь дома и предельных температур на улице. У меня по расчетам в самую холодную пятнидневку (-27 С) энергопотребление дома 9кВт, включая ГВС. То есть дом вышел довольно теплый. На крайняк — можно принудительно в обход таймера бак включить, плюс дополнительно у меня есть камин в доме.

Виктор, а ТЭН успевает прогреть с 23 до 7 весь бак?
Бойлер тоже по таймеру?

тьфунатебя, думаю что успевает ) у меня 2квт тэн за час прогревает до 70 градусов бак на 80л, поэтому и с 200л не должно проблем быть

тьфунатебя, смотря какая дельта температур в баке. Если с 5 до 90 градусов греть, то не успеет за 8 часов. Но я когда мощность ТЭН для себя подбирал, брал дельту нагрева с 30 до 90 — тогда 1000л за 7 часов 46 минут нагревает. В интернете полно калькуляторов нагрева воды в емкости, и можно точно посчитать. Либо сделать это самостоятельно: 1 тонна воды требует 1,16 кВт-ч энергии для нагрева на 1 С. Тогда, чтобы нагреть 1000 л воды на 60 С нужно 69,6 кВт-ч. А за ночь мой ТЭН выдает 72 кВт-ч. Тут, правда, нужно учесть, что параллельно с нагревом емкости ночью нужно еще снабжать дом теплом, поэтому по факту на такую дельту не нагреет.

Плюс нужно соотнести все это с примерными средними теплопотерями дома — я брал примено 5кВт. Тогда запасенного тепла должно хватать на 16 дневных часов. Понятно, что в холодную пятнидневку система не справится — теплопотери дома будут больше. Но в такие дни я, если что, догрею по дневному тарифу или затоплю камин. Именно поэтому в итоге остановился на 9 кВт, хотя думал изначально ставить 12 кВт. Я ориентировался на средние температуры зимой, а не на экстремальные.

Виктор, вот кстати про энергопотребление — у меня ночью сегодня было -31 , весь дом топился двумя конвекторами по 2квт,

Виктор, вот выголнее газа — это ок. А выгодней электричества ли ? Вы говорите все посчитано — можете дать выкладки с цифрами, а я со своими практическими цифрами сравню, тем более дома очень похожие, от пирога до фундамента и площади

Ivan, значит у вас теплопотери при такой дельте температур порядка 4кВт — это очень круто. Соответственно, за сутки вы потратите 96кВт-ч. Что электрическими конвекторами, что водяной системой — не важно. И там и там греют ТЭНы примерно с одинаковым КПД. Но разница состоит в том, что в водяной системе с теплоаккумулятором вы можете более мощным тэном запасти 96кВт в течение ночи по дешевому тарифу. А конвекторами будете греть круглосуточно. Вот вам и финансовая разница — умножте 96кВт на стоимость ночного тарифа. И умножте 96кВт на среднюю стоимость 1 кВт в течение суток (16*дневной тариф+8*ночной тариф)/24.

Допустим, ночной тариф в 2 раза дешевле дневного. Тогда с водяной системой вы будете тратить 48*стоимость дневного тарифа. А с конвекторами — 80*стоимость дневного тарифа.

Виктор, Можно греть теплоноситель любыми источниками, не обязательно электричеством, причем можно делать это параллельно: например электрический котел + водяной контур камина. Также в будущем можно подключить газ, тепловой насос, солнечные батареи — если оно станет более доступным.

на самом деле все то же самое можно отнести и к воздушной системе отопления — она популярна в канаде и сша. просто греете воздух (не важно чем — хоть газом, хоть электричеством, хоть костер разжигайте) и разгоняете его по дому через систему вентиляции. узлов, деталей, рисков в разы меньше чем в любой водяной системе.

это как тесла и авто на ДВС — в электромобиле просто нечему ломаться )

просто у хомо советикус засело в голове что «должна быть батарея»

Ivan, ну электрический теплый пол разорит вас
И тут можно поспорить что эффективнее будет — простые обогреватели или водяная система

тьфунатебя, я не говорил про теплый пол и как раз в феврале должна выйти моя статья о загородном доме со всеми расходами на отопление — поверьте, совсем не разорит.

главное в споре о эффективности учитывать не только ежемесячные расходы, но и общую стоимость установки-обслуживания системы )

Ivan, о, очень жду.

тьфунатебя, спасибо за отзыв! Насчет статьи про отопление — предложу редакции. Но если понадобятся какие-то детали более срочно, пишите — поделюсь тем, что знаю

Виктор, Да, вопросов много, подбираюсь к стройке медленными шагами и вопрос в отоплении встал остро. Участок без газа оказался и не хочется разорятся на электричестве. Тоже мечтаю о теплых полах, но вот что именно ставить пока в раздумьях. Очень понравилась твоя идея про тепло-аккумулятор по ночному тарифу (он у меня в 3 раза дешевле дневного).
Интересна вообще статья про внутренние коммуникации — электрика, хвс/гвс и отопление!

Ваш дом через некоторое время съедет с тех координат, где он был и может дать крен. Но лет 50 должен простоять нормально. Вам об этом уже не раз говорили в первом вашем посте и, по вашим словам, никто не делал подобных расчетов

Вообще статья похожа на реферат студента первокурсника на стройфаке. Не советую брать пример и бежать строить, а больше принять как статью, рассказывающую о технологиях применяемых в строительстве для общего развития

Владимир, Вообще, меня то же поразила самоуверенность этого молодого человека!

Пока насос будет стоить 1,5 млн а электричество 5₽ за кВт, экономика насоса не сойдется никогда ) лет за 60 он окупится

Ivan, если прослужит столько))

Булат, экономически эффективней такого насоса будет поставить вокруг дома тепловые пушки и греть зимой стены прямо с улицы ) стоимость квт тепла точно будет ниже

классная насос штука, но уж очень дорогая

Очень интересно, жду еще историй о вашем доме.

Тепловой насос за 1,5 ляма? Специально выбирали самый дорогой? Можно в лям уложиться со всеми работами и самим насосом, смотрите форумхаус.

Бурозаливные сваи и ленточка. сваи на 1900мм., Урал, глубина промерзания 1800. ленточка 400*800. 300 в земле и 500 ростверк. наружное утепление цоколя 100 и отмостки на 50. На ленточке плиты перекрытия, с утеплением на 100 и стяжка с тёплыми полами. как то так

Ничего не перепутали? Глубина промерзания и в Питере и в Мурманске, по схеме, одна и та же.

Денис, там же теплые течения. Я смотрел по таблицам, выходит что в Москве глубина промерзания больше чем в Питере

Wegeograph, я живу южнее Мурманска, 130 км, в Мончегорске. У нас всю жизнь при строительстве сваи забивали и уж точно не на 1,5 м. А в Мурманске незамерзающий порт только из-за тёплого течения Гольфстрим. Но на почву, на которой расположен город, это ни как не влияет, там практически не растут деревья, тундра. При -20 и влажности от 62% до 87% уж очень-очень холодно. Заполярный круг.

А в каком районе Ленобласти покупали землю?

Евгений, район Всеволожский. 5 минут от Меги Парнас.

Карта глубин промерзаний феерична — Мурманск в Карелии на границе с Финляндией, Тюмень уехала в заполярье, Нижний Новгород — где то в районе Архангельской или Вологодской областей

Собираемся строить новый дом на даче. Поэтому просвещаюсь,ищу различные материалы, т.к. готовые проекты не устраивают совсем.Прочитала статью с удовольствием, хотя и многого не поняла.Я не технарь, да и возраст уже. Очень подробно описана разница фундаментов. Это интересно, я вижу такой сравнительный анализ первый раз. еще много интересного. Спасибо за подробное описание всех нюансов. Например, исследование почвы на участке. Взяла себе на заметку. Я восхищена тем,как автор смог продумать,организовать и осуществить такое строительство. Но, прочитав еще и комментарии, вывод я сделала для себя совсем неутешительный — мне никогда не построить нормальный дом. (((

Несколько удивляет Ваша самоуверенность при столь поверхностных знаниях грунтов и оснований для строительства. Ну сделали Вам геологию, получили они свои деньги, ну что потом? Проектировщики из Украины по рекомендации таких же дилетантов как и Вы? Строительство на склоне, это всегда рискованная операция даже дл профессионалов. Помню видел подобный дом у главного инженера-строителя одного из трестов. Он жаловался, что он у него сползает вниз. То же в Питере! А Вы к нему еще и геотермальные трубы привязали. Я бы, скорее всего, к нему сваи привязал, а не трубы!

автор ты где взял карту промерзания грунта я живу в мурманске и ты хочешь сказать и в питере такое же промерзание(просто мне любопытно)

Почему поменяли бы стены на газобетон, если бы начинали заново, каркас все же плох?)

Строить домики на склонах действительно весьма трудная задача! Некоторые пишут, что он уползет и отчасти они правы. Грунты, как насыпные так и естественные всегда будут стремиться к равномерному распределению. Именно это и должно учитываться на 11 страничке заключения от Геологов.
Странно что геологи взяли такой узкий кусочек выборки, я так понимаю, что по крайним осям. Так же весьма интересен тот факт, что коэффициент водонасыщения песка пылеватого в их таблице равен 1 — то есть 100%, если только они брали пробы во время затяжного дождя.
Еще момент: устройство на склоне песчаной площадки из 250м3 песка, без подпорной стенки и трамбовки, я бы все же посоветовался с проектировщиком, потому что, даже если не предполагать на этой площадке здания, его(песок) вымоют грунтовые воды.
Другой момент: сами подпорные стенки как предполагаемые, так и та, что вы выполнили, должны на чем-то стоять. Нельзя просто взять и выложить стену на грунте. у неё тоже должен быть фундамент!
Отдельно хочется сказать пару слов о проектировщике, который видимо постеснялся указать даже свою ФИО в проекте. На листе 2 в примечании от предлагает трамбование , но не указывает коэффициент уплотнения; пишет про отмостку, но ни схемы армирования ни её размеры не указаны; говорит про отверстия, хотя мог бы предусмотреть закладные детали с привязкой к осям; на листе 3 внезапно у него уже в основании «щебень мелкой фракции (40%)» — это 5-10 фракция или 10-20 а может 40-70 для кого-то тоже «мелкая»; подушку выполнять послойно с прокладкой геотекстилем, то есть на 1 метр по высоте он предлагает 4 слоя геотекстиля. хотя в тексте вы пишете что он вам предложил склон укрепить им же, а не георешеткой. Да бог с ним с этим геотекстилем, обычно дренажную трубу заворачивают в него с призмой из щебня, как раз для того что бы песок её не засорял, а тут совершенно наоборот.

Но это все лирика))) Ничего с вашим домиком не произойдет. особенно как на фотке — он не треснет! Тот кирпичный дом имел подвальный этаж и заглубленные окна и конечно вся вода с улицы затекала в подвал и при отсутствии дренажа просто уходила под фундамент. ГЛАВНОЕ не поскупитесь на дренажную систему — 4 колодца по 2 метра и главное без дна))))

Источник