Фундамент с теплым полом для сруба

Полы в бревенчатом доме

Комфорт, тепло, домашний уют — вот что приходит на ум, когда речь идёт о бревенчатых домах. В срубе из натурального бревна приятно находиться, благодаря особенному микроклимату, “дыханию” дерева. Секрет заключается не только в технологии рубки, но и обустройству потолка и пола в деревянном доме. Как раз о последнем мы хотим поговорить более подробно.

Устройство пола в доме из бревна

«Пирог пола» в деревянном доме условно можно разделить на чистовое покрытие и основу, на которое оно укладывается. По чистовому покрытию ограничений нет никаких. Здесь, как и в квартире, возможны практически все варианты: от напольной керамической плитки до всех разновидностей паркета и ламината.

Рассмотрим самые популярные варианты чистового покрытия пола:

Доска из массива . Отдельные доски стыкуются между собой, благодаря системе «шип-паз». Мы, как правило, используем шпунтованную доску толщиной 35 мм и шириной не менее 145 мм. При таких параметрах доска меньше всего рассыхается и не дает трещин и зазоров при усадке.

Паркетная доска . Состоит из нескольких слоев древесины, скрепленных клеем. Она также имеет закрепляющиеся пазы и замки, бывает разной по длине (до 2 метров) и толщине (до 25 мм).

Клееная паркетная доска . Состоит из нескольких древесных слоев, склееных между собой под большим давлением. Верхний слой чаще всего выполняется из более дорогой древесины, а те, что ниже — из обычной, более дешевой. В отличие от доски из массива меньше подвержена колебаниям влажности, однако срок службы намного короче. По качеству доска мало чем отличается от настоящего паркета, но стоит гораздо меньше.

Паркет . У паркета пазы располагаются со всех сторон, а сам по себе материал довольно тонкий. Поэтому рекомендуется стелить его лишь на прочное и ровное основание.

Ламинат . Ламинат, как и паркетная доска, состоит из нескольких слоев. Как правило, их четыре. Нижний — предупреждает деформацию пола, делает доску жесткой. Несущий — соединяет замок одной доски с замком другой, сделан из древесноволокнистой плиты. Декоративный — бумага с нанесением “древесного” рисунка, придает полу натуральный вид. Верхний — защищает ламинат от повреждений, ударов. Изготавливается он из акриловой, либо меламиновой смолы. Также, ламинат имеет четыре класса: от самого недорогого и наименее прочного (31) до выдерживающего наибольшие нагрузки (34).

Керамогранит . Отличается повышенной, можно даже сказать феноменальной прочностью, не стирается и не изнашивается со временем. Для отделки пола используют плитку из керамогранита. Она бывает технической (похожа на натуральный гранит), глазурованной (напоминает керамическую, много вариантов дизайна), матовой (не полируется при обработке), полированной (дороже, выглядит эффектно), структурированной (с рельефной поверхностью, может быть оформлена под дерево, паркет, каменную кладку), сатинированной (изготавливается с добавлением минеральных солей, обжигается, на выходе получается эстетичное, но достаточно хрупкое изделие).

Пробка . Пробковые полы экологичны и долговечны. Их изготавливают из измельченной коры пробкового дуба. Её сушат и прессуют, добавляя специальный клеевой состав. Наиболее дорогие пробковые покрытия изготавливаются из цельного шпона: с одной стороны клеится виниловая пленка, а с другой наносится полиуретановый лак.

Часто выбор заказчиков падает именно на деревянное покрытие, ведь оно органично вписывается в интерьер и подчеркивает экологичность дома.

Подготовка основания, так называемого “пирога пола”, напрямую зависит от типа выбранного фундамента для дома. Для железобетонной монолитной плиты подходят одни решения, для ленточного и свайного фундаментов другие. Далее мы рассмотрим эту тему подробнее.

Деревянные полы в доме из бревна

При устройстве деревянных полов в доме из бревна используется многослойная система укладки: черновой дощатый пол, слой гидроизоляции и теплоизоляции, финальное чистовое покрытие. Такой вариант больше всего подходит для свайного и ленточного фундамента.

Порядок устройства деревянных полов:

1. В качестве опорных балок мы используем брус 100х200 мм. Несущие балки монтируются к фундаменту или непосредственно врубаются в стены сруба. Устанавливаем их с шагом 59 см, ровно под стандартную ширину утеплителя.
2. Далее начинаем устройство чернового пола из доски. Здесь можно использовать недорогой материал, так как черновой пол будет скрыт от глаз.
3. Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она защитит будущий пол от влаги, которая идет от земли.
4. После гидроизоляции пол необходимо утеплить. Сделать это можно как при помощи мягкого утеплителя (минеральная вата), так и прочного (пенополистерол). Рекомендуемая толщина утеплителя в обоих случаях — 200 мм.
5. Следующий слой нашего пирога — пароизоляция. Для этого можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку или полипропиленовые мембраны.
6. Чистовое покрытие пола. Если мы выбираем в качестве финального покрытия шпунтованную половую доску, то можно ее монтировать сразу после пароизоляции. При выборе в качестве чистового покрытия ламината, керамогранита, плитки, паркета — необходимо предварительно подготовить сплошное ровное основание. Как правило, это либо фанера, либо ЦСП в два слоя.

Среди преимуществ деревянных полов по балкам — экономия материалов, впрочем существенной её назвать нельзя.

Недостатков, к сожалению, гораздо больше:

• Такой пол менее долговечен, чем на бетонном основании. Влага, идущая от земли сокращает срок службы деревянных балок, даже несмотря на качественную гидроизоляцию.
• Полы более холодные, т.к. устроить полноценный теплый пол практически невозможно.
• Если в укладке пола были допущены ошибки, то со временем он начнёт скрипеть.
• Деревянные балки подвижны, что будет заметно при интенсивной ходьбе по полу.
• Также из-за того, что деревянное основание дает усадку, набирает влагу и снова ссыхается, могут возникнуть проблемы с укладкой плитки и керамогранита.

Бетонные полы

В случае устройства бетонных полов черновым основанием послужит сам фундамент — железобетонная монолитная плита.

Порядок устройства пола с бетонной стяжкой таков:

1. На готовую монолитную плиту укладываем слой утеплителя. В отличие от деревянных полов здесь используем только твердый утеплитель — пенополистирол, слой толщиной 150 мм.
2. Далее армируем и заливаем бетонную стяжку толщиной 50-70 мм.

Если вы планируете устройство тёплых полов, о которых расскажем чуть ниже, то добавляются еще два этапа:

1. Перед заливкой стяжки, на утеплитель необходимо уложить отражающую теплоизоляцию. Она нужна для того, чтобы тепло от полов не уходило вниз. В противном случае обогреваться будут также фундамент и земля.
2. На отражающую теплоизоляцию аккуратно раскладываем трубы теплого пола, после чего заливаем стяжку.
3. На стяжку укладываем чистовой пол: ламинат, плитку, паркет и любое другое покрытие.

Среди преимуществ бетонной стяжки можно выделить:

• Долговечность. Такой пол прослужит как минимум 20 лет.
• Универсальность. Бетонный пол подходит для любых помещений.
• Широкий выбор напольного покрытия. Можно настелить ламинат, керамогранит, пробку, паркет.
• Прочность. Бетон способен выдержать колоссальную нагрузку.

Среди недостатков можно выделить разве что более высокую стоимость по сравнению с деревянными полами. Но отметим, что данная разница бесспорно компенсируется долговечностью и экономией на последующем отоплении.

Тёплые полы

Систему “тёплый пол” чаще всего используют для обогрева деревянного дома вместе с отоплением радиаторами. В случае, если дом одноэтажный, то “теплых полов” будет вполне достаточно. Если сруб двухэтажный, на втором этаже размещаются радиаторы для дополнительного отопления помещений. Совмещать два способа отопления помогут современные котлы и системы обвязки.

Тёплые полы делятся на водяные и электрические. Вторые имеют несколько подвидов: стержневые, пленочные, кабельные. Стоит заметить, что электрические теплые полы в загородном доме вещь довольно затратная, учитывая большую площадь и сравнительно высокую стоимость самого электричества.

Но это не повод отказываться от тёплых полов, просто гораздо выгоднее и надежнее выбрать водяные полы, которые подогреваются обычным котлом. Топливо для него может быть каким угодно: газ, электричество, пилеты, твердое топливо и пр.

Технически, теплый пол — это система трубопроводов, уложенных под чистовым покрытием пола, которая спрятана под бетонной стяжкой. Трубы заполняются теплоносителем. Его движение обеспечивает насос, а нагрев — котел.

Преимущества теплых полов:

1. Основной плюс теплых полов в том, что нагрев воздуха происходит снизу вверх, а тепло равномерно распределяется по всей поверхности.
2. Благодаря тому, что теплоноситель не нужно сильно разогревать (как это делается в радиаторах), снижается потребление энергоресурсов. По сравнению с электрическими полами это более бюджетный вариант.
3. Нагревательные элементы хорошо скрыты внутри — обжечься ими невозможно.
4. Больше возможностей для дизайна интерьера, радиаторы не портят внешний вид.
5. Пол всегда теплый и комфортный, дети могут спокойно играть и не простудиться.

Существуют следующие схемы раскладки водяных теплых полов:

• Спираль. Пожалуй, самый популярный вариант, его также называют “улитка”. Трубы укладываются по периметру пола от краев к центру, сокращая радиус, а затем обратно. При такой укладке в полу отсутствуют тепловые ямы и нивелируются теплопотери.
• Змейка. Схема похожа на спираль, но укладывается в одном направлении. Это чревато потерей тепла по мере удаления от входа. Схема более эффективна для небольших помещений — маленьких комнат, прихожей и т.д.
• Двойная спираль или двойная змейка. Это что-то среднее между первым и вторым способом. Подающая труба кладется змейкой, а в промежутках между витками раскладывается обратный трубопровод.

Утепление деревянных полов

Об основных системах утепления пола, или другими словами устройства “пирога пола”, мы рассказали. Именно такие варианты мы чаще всего используем в своих срубах.

Хотелось бы подробнее остановиться на видах утеплителя, которые можно использовать для полов в деревянном доме.

1. Минеральная вата. Негорючий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, обладает хорошей звукоизоляцией и морозостойкостью. Минеральная вата “дышит” и достаточно легка в монтаже, низкая себестоимость. Влагостойкостью обладает не каждый вид ваты.
2. Пенополистирол. Совместим с теплыми полами, устойчив к химическим и биологическим негативным факторам, лёгок в монтаже, демократичная цена. Материал деформируется при температурах выше +80 градусов, обладает высоко горючестью.
3. Пенопласт. Жёсткий и прочный материал, прост в монтаже, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Из минусов — выделение токсичных паров при пожаре, необходимость создания укрепляющего каркаса (чтобы избежать деформации), воздухонепроницаемость.
4. Керамзит. Природный и экологичный утеплитель, имеет лёгкий вес, безопасен при возгорании. Срок его службы достигает 10 лет, он прочный и доступный по стоимости. В теплопроводности материал проигрывает минеральной вате и пенополистиролу, а также его сложно просушить при попадании внутрь влаги.
5. Пенополиуретановое напыление. У этого материала хорошие адгезирующие свойства, изготавливается он прямо на площадке — это экономия на транспортных расходах. При пожаре напыление не воспламеняется, но тлеет. Среди других недостатков высокая цена самого материала, а также работ по напылению.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос “какой пол выбрать для сруба: деревянный или бетонный?” не существует. Но мы постарались наиболее подробно рассказать о плюсах и минусах разных видов полов в деревянном доме, чтобы вы могли определиться с выбором. Пишите нам, если остались вопросы!

Источник

Советы специалистов: как срубить дом, подобрать фундамент, соединить бревна и провести утепление.

Возведение дома зависит от материала, из которого он создается. Ведь то, из чего будут выполнены стены, определит специфику фундамента, особенности работы с самой стеной, а также варианты утепления и отделки, как изнутри, так и снаружи. Если для этого выбрано дерево, то проводимые строительные работы также будут иметь присущую только этому случаю специфику, о которой и пойдет речь.

Как делается фундамент под деревянный сруб

Трудностей этот процесс не представляет. Потому что с точки зрения нагрузки дерево — материал не из тяжелых, значительную нагрузку не дает и поэтому мощного основания не требует.

Но тонкость создания фундамента – в том, что нужно учесть не только материал стены, но и грунт на месте постройки, а также особенности ландшафта выбранного места. Поэтому:

– супесчаный или песчаный грунт и ровный участок позволяют выбирать между плитным и столбчатым фундаментами. Определяющим фактором выбора обычно становится подвал. При отсутствии подвала логично выбрать плитный вариант, при его наличии — столбчатый;

Столбчатый фундамент

– суглинок или глина определяют в качестве наиболее подходящих вариантов столбчатый или ленточный фундаменты.

Грамотное устройство пола в деревянных срубах

Разрушительным фактором для построек из дерева становится влага, которую впитывают стены в процессе постройки. Поэтому все “мокрые” этапы работы должны быть сведены к возможному минимуму.

Проблему влаги нужно обязательно учитывать при обустройстве пола. Оптимальным выбором при таком сочетании условий будет пол на лагах и подполье с вентиляцией, которая обеспечивается продухами в фундаментных стенах. У такого подхода есть сразу два преимущества:

– постоянно вентилируемые деревянные элементы не будут подмокать;
– сделать разводку коммуникаций на последующих этапах строительства будет заметно проще.

Если в основе дома — плитный фундамент, то в этом случае обычно делают плавающие полы. Такой пол представляет собой особую конструкцию, состоящую из нескольких слоев, причем один из этих слоев — звукоизолирующий. Напрямую со стенами плавающие полы не соприкасаются — их разделяет специальная компенсационная лента. И в итоге возникающая в ходе усадки сруба подвижка стен не будет приводить к скрипам.

Особенности соединения бревен

В ходе возведения срубов есть три типа соединений, которые нужно выполнять с учетом особенностей материала и требований к постройке:

– деревянная стена должна быть соединена с кирпичом, камнем или бетоном фундамента так, чтобы сильные температурные перепады не привели к нарушению герметичности;
– бревна или брусья должны быть надежно скреплены между собой;
– стену нужно качественно соединить с внутренними перегородками, а также с дверными и оконными коробками.

Решаются эти задачи следующим образом. Во-первых, нижняя обвязка сруба и фундамент не должны иметь точек соприкосновения в принципе. Поэтому между ними укладывают рубероидную ленту, которая гарантирует нужную жесткость и должный уровень гидроизоляции. Нижний ряд сруба фиксируется на фундаментной основе при помощи анкеров, промежутки между которыми могут колебаться от полутора до двух метров.

Во-вторых, для соединения бревен между собой обычно используется метод “чашки”. Заключается он в том, что в верхней части располагающегося снизу бревна создают напоминающую чашку круглую выемку. И на нее укладывается следующее бревно, снабженное аналогичной чашкой. Если сруб делается из бруса, то соединить брусья друг с другом можно одним из трех способов:

– при помощи нагелей, представляющих собой длинные деревянные стержни, проходящие черед два-три бруса;
– вставными шпонками, которые представляют собой бруски от шести до восьми сантиметров длиной для насадки соседних брусьев;
– шпунтами — продольными выступами на одном брусе и углублениями на другом.

В-третьих, устройство внутренних перегородок делают по каркасному принципу, причем занимаются этим обычно после завершения основной усадки сруба. Если для ожидания нет времени, то каркас делается как можно более независимым от стены. Чтобы снизить вероятность появления скрипов, между наружной стеной и перегородкой полезно предусматривать фетровые полоски.

Аналогичный принцип соблюдается и в ходе соединения оконной или дверной коробки со стенами сруба. Вокруг таких коробок целенаправленно создаются зазоры, которые закрываются зафиксированными на коробке наличниками — это предоставляет конструкции возможность двигаться без возникновения напряжений.

Утепление деревянных срубов

Холодный период года задает свои требования к срубам из дерева — они должны быть не только прочными, но и теплыми.

Если толщина стены соответствует этим параметрам, то можно не тратить время и средства на дополнительное утепление. Однако нужно учитывать и реалии жизни: брус или бревно такой толщины встречаются не часто, а стоимость их весьма значительная и по карману далеко не каждому.

Самими “ходовыми” на современном рынке оказались бревна, диаметр которых составляет 22 сантиметра, и брус с сечением 20 на 20 сантиметров. Причина популярности проста: их параметры теплозащиты находятся как раз на таком уровне, который в большинстве ситуаций позволяет обойтись без утепления и таким способом сохранить эстетику незакрытой теплоизоляторами древесины.

Но если во главе угла — максимально теплый дом, то теплоизоляцию создать необходимо. Изолирующие слои можно сделать и снаружи, но к такому подходу прибегают редко — обычно все делается изнутри. Обычно толщина создаваемого слоя теплоизоляции колеблется в диапазоне от 10 до 20 сантиметров и определяется количеством используемой минеральной ваты.

Как дополнительный метод утепления обычно используются прокладки между бревнами, которые делаются из льняного или джутового волокна. Но полной герметичности они не создают, поэтому считаются не основным, а дополнительным способом сбережения тепла.

Потери тепла в срубах происходят в местах стыков и по углам. Поэтому уровень качества возведения постройки становится важным моментом обеспечения теплоизоляции.

Источник