Фундамент с проф листа

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

• тип грунта и его устойчивость;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• материал столбов;
• расстояние от дороги;
• высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

• бутовая подсыпка;
• бетонирование столбов;
• ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Спасибо. Очень толковая статья. С множеством чертежей. Всё ясно и доходчиво изложено. Больше таких публикаций!

Спасибо, хорошая статья.

• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
• Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?

—>

Источник

Отделка фундамента профлистом

Обшивку цоколя можно выполнить любым отделочным материалом: кирпичом, сайдингом, натуральным камнем или панелями из ПВХ. Однако в последнее время потребители все чаще отдают предпочтение профнастилу из железа, в нем объединяются долговечность, эстетика, исключительная прочность и демократичная цена. Как правильно облицевать цоколь снаружи профилированным листом — мы и расскажем в нашей статье.

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Этот строительный материал производится из тонкого стального сплава, обработанного полиэстером, пуралом либо пластизолом.

Его преимущества несомненны:

• продолжительный эксплуатационный период;
• высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
• профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
• не поддерживает горение;
• обладает стойкостью к агрессивным средам;
• быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

• тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
• уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
• низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Выбор материала для обшивки

При покупке профилированного настила для обустройства цокольной зоны нужно руководствоваться маркировкой предлагаемых изделий.

• Присутствие буквы «Н» указывает на высокую жесткость отделочного материала. Эти листы нашли свое применение при обустройстве кровельных конструкций. В обшивке цоколя применяются крайне редко из-за высокой цены.
• Буква «С» означает материал, востребованный при отделке стен. Этот профлист обладает достаточной гибкостью, благодаря этому пользуется популярностью при обшивке твердых оснований. При использовании для фундамента требует усиленного прочного каркаса.
• «НС» — такая маркировка указывает на профнастил, предназначенный для обшивки вертикальных поверхностей и проведения кровельных работ. Технико-эксплуатационные параметры и цена этого материала находятся примерно посередине между аналогичными показателями профлистов категорий «Н» и «С».

Цифры, следующие сразу за буквами, указывают на высоту гофры. При подборе облицовочного материала для фундамента будет достаточно параметра С8. Следующий знак маркировки указывает на толщину профилированного металла, которая оказывает воздействие на несущие параметры всего материала. Когда речь идет об отделке цоколя, эта характеристика не играет ключевой роли — ориентироваться можно на показатель 0,6 мм.

Числа, означающие ширину и длину листа, необходимо принимать во внимание при подсчете объема материала, который понадобится для проведения отделочных работ.

Подбирая профлисты для обустройства цокольных конструкций, особое внимание нужно уделить качеству защитного покрытия, его дизайну и цветовому решению. Выделяют следующие модификации профлистов:

• с тиснением — востребованы при отделке фасадов элитных строений;
• с полимерным покрытием — предполагают присутствие на поверхности прочного защитного слоя;
• горячеоцинкованные — экономлист, чаще всего используется для сооружения ограждающих конструкций;
• без покрытия — такой профлист используют в условиях ограниченности бюджета, он будет требовать регулярной обработки лакокрасочными составами.

Для участков зданий, расположенных на сквозняках, оптимальным выбором станет профлист марок С8–С10. Для домов, около которых зимой постоянно накапливаются снежные сугробы, лучше воспользоваться профнастилом повышенной жесткости. Этому требованию соответствуют изделия с маркировкой С13-С21.

Какие инструменты необходимы?

Чтобы самостоятельно произвести монтаж пластин профилированного металла, необходимо приготовить рабочие инструменты:

• строительный уровень — он позволит выполнить разметку цокольной поверхности;
• отвес — необходим для выверки вертикальности основных конструкционных элементов;
• фломастер/маркер;
• линейка/рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• дрель со сверлами;
• инструмент для нарезки металлических заготовок.

Чтобы предупредить чрезмерные траты средств, надо как можно точнее рассчитать объем материала, который потребуется для проведения работ. В случае с профнастилом, как правило, сложностей не возникает, поскольку их монтаж предполагает фиксацию прямоугольных листов металла к вертикальной поверхности. Тем не менее некоторые моменты нужно всё-таки принять во внимание.

• Для упрощения вычислений желательно предварительно нарисовать схему размещения листового материала и кронштейнов.
• Фиксация плит может быть горизонтальной, вертикальной или перекрестной, это может повлиять на число кронштейнов, применяемых при отделке. Поэтому определиться с размещением панелей нужно еще до похода в магазин.
• При вычислении общей площади цоколя строения, размещенного на земле с уклоном, необходимо учесть переменную высоту в этой области.
• Подбирать листы нужно так, чтобы свести к минимуму отходы после их нарезки.

Как обшить своими руками?

Улучшить внешние декоративные характеристики участков фундамента, расположенных над грунтом, и дополнительно создать защиту от неблагоприятных воздействий можно своими собственными руками. Для этого надо придерживаться технологии монтажа.

После выполнения основных подсчетов, покупки инструментария и облицовочного материала можно переходить прямо к обшивке цоколя. На данном этапе все работы производятся в заданной последовательности, то есть пошагово.

Гидроизоляция

Перед монтажом обрешётки на фундаменте его основание надо защитить от воды. Гидроизоляцию наносят на все открытые бетонные поверхности. Обычно для этого оптимален обмазочный, чуть реже — штукатурный тип обработки.

Отдельное внимание следует уделить узлам примыкания отмосток к цоколю — в этом месте гидроизоляция выполняется гидростеклоизолом, специальной пленкой либо мембранами. Они укладываются сверху теплоизоляционной плиты на прогоны, а затем запускаются сквозь облицовку. Эти простые меры позволят эффективно защитить бетон от разрушения вследствие воздействия осадков и подземной влаги.

Монтаж каркаса

Дальше нужно провести разметку обшиваемой поверхности и рассчитать местоположение основных несущих элементов обрешётки. При этом надо учитывать, что шаг между направляющими должно составлять 50–60 см. Кроме того, дверные и оконные проемы, а также угловые части цоколя потребуют отдельных кронштейнов — их крепят на удалении до 1 м от угловой части. По приведённым отметкам следует пробурить отверстия, желательно для этого воспользоваться перфоратором. Длина отверстия должна превышать размер дюбеля на 1–1,5 см. Однако при этом надо иметь в виду, что если цоколь сделан из кирпича, то не рекомендуется сверлить швы кладки.

Отверстия тщательно зачищают от грязи и строительной пыли, а затем крепят кронштейны. Для неровных фундаментов оптимальным решением станут кронштейны с подвижными деталями, их можно при необходимости переместить и зафиксировать на нужном уровне. Для начала фиксируют кронштейны по краям цокольной зоны. Впоследствии они соединяются между собой строительным шнуром и формируют некий уровень для монтажа промежуточных кронштейнов.

Чтобы установить нижние крепежи, лучше всего воспользоваться отвесом.

Теплоизоляция

Утепление фундамента производят при помощи базальтовой либо стекловаты, как вариант — можно использовать экструдированный пенополистирол. Работать начинают снизу, перемещаясь вверх. Сперва в утеплителе формируют прорези для размещения кронштейнов, далее плиты насаживают на кронштейны и закрепляют тарельчатыми зубьями, их количество на каждой плите должно быть пять и более штук.

Крепление профнастила

Фиксацию непосредственно профлиста выполняют при помощи заклепок и саморезов. На каждый квадратный метр понадобится примерно 7 штук. Монтаж листов выполняется вертикально, начиная от одного из углов. Листы укладываются внахлёст на одну-две волны — это обеспечит максимальную прочность и герметизацию конструкции. Крепление листа саморезами выполняется снаружи, в прогибе гофры. Обрешетку в зонах стыков полотен закрывают специализированными уголками. Обращаем внимание на то, что крепления не стоит затягивать слишком туго, иначе на ее поверхности появятся вмятины.

Во время выполнения монтажных работ помните про обустройство вентиляционной системы. Отверстия в панелях необходимо приготовить заранее, чтобы их закрыть, нужно купить специальные решетки — их продают в любом строительном супермаркете. Они не только улучшат внешние характеристики, но заодно предупредят проникновение грязи и пыли за обшивку. Фиксацию изделия выполняют при помощи мастики, а зазор между вентрешеткой и полотном заделывается силиконовым герметиком.

В завершении работ следует оформить углы с применением декоративной финишной планки. Если в ходе монтажа профлиста поверхность материала повредилась, то все сколы и царапины необходимо покрыть антикоррозийным составом, а затем покрасить в один тон с полотном вокруг. Фундамент частного дома, отделанный профилированным листом, обеспечивает надежную и при этом бюджетную защиту строения от разрушений.

Выполнить обшивку могут даже начинающие мастера, не имеющие опыта работы в строительной сфере. Самое главное — точно следовать всем рекомендациям.

В следующем видео вас ждет облицовка цоколя фундамента профлистом.

Источник