Фундамент с помощью бензобура

Ручной бензобур земляной

Бензобур земляной это оснащённый двигателем аппарат с помощью которого бурят скважины в почве

Основные характеристики

В зависимости от модели бензобур почвенный имеет двигатель мощностью от 1 до 7 литров в секунду
Мотобур земляной имеет двухтактный или четырёхтактный двигатель
Почвенный мотобур имеет вес от 5 до 33 кг
Бывает бензобур с реверсом и без реверса

Профессиональный мотобур для двух операторов

Мотобуры для земли бывают разных видов и с некоторыми видами нужно работать сразу двум операторам
Бур для бензобура называют шнеком и он предназначен для разрушения и самостоятельного выноса земли из скважины

Мотобур со шнеком

Имеет бензобур калибр шнека для бурения от 100 до 400 мм
Мотобур для грунта делают отверстия в земле основным шнеком глубиной от 80 до 150 см, а если не хватает длины основного шнека то применяют специальное приспособление удлинитель шнека для бензобура
Бензобур для земли обычно продаётся со шнеком, а удлинители покупают отдельно
удлинители имеют длину от 50 до 150 см

Маркировка шнеков

На шнеках для ручного бензобура имеется маркировка например
ШБ 250х114/1400/200-Т90
где
ШБ — шнек буровой
250 — диаметр шнека в миллиметрах
114 — диаметр основной трубы в миллиметрах
1400 — длина основного шнека
200 — шаг свивки реборды шнека
Т — тип соединения (бывает Т — трёхгранное и Ш — шестигранное)
90 — размер по граням соединения

Мотобур для земляных работ купить можно в специальном магазине или в интернет магазине
Шнеки и удлинители можно купить отдельно от бензобура

Источник

Работа с мотобуром: как бурить правильно?

Если вам говорят, что работать мотобуром просто, не верьте. Бурение лунок и ям этим инструментом – довольно сложное, трудоёмкое и травмоопасное занятие. Особенностью инструмента является то, что буровую насадку вращает бензиновый двигатель, но управление осуществляется за счет физических усилий оператора. Человек устанавливает направление бурения, поднимает устройство вместе с почвой на поверхность, фиксирует агрегат на рабочей поверхности. При работе с бензобуром необходимо соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, чтобы защитить себя от травм, а инструмент – от поломок.

Особенности бурения мотобуром

При покупке инструмента правильно рассчитайте свои возможности. Если устройство будет слишком тяжелым, вы попросту не сможете справиться с его управлением. Для выполнения отверстий, диаметр которых превышает 250 мм, рекомендуется выбирать модели, рассчитанные на управление двумя операторами.

Если шнек натолкается на препятствие в почве, возникает обратный удар. Особенно часто это происходит при работе на каменистых и глинистых грунтах. Оператор должен быть к этом готов всегда. Невнимательность может дорого обойтись, риск получить травму довольно высокий.

Подготовка к работе

Перед тем как начинать работу, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации инструмента. Почитайте, какие материалы использовать для заправки, как ставить насадки, как бурить мотобуром лунки и ямы разного диаметра. Теперь приступаем к осмотру инструмента и анализу почвы.

• Состояние режущих элементов. Нельзя работать с изношенными ножами. Режущий край должен немного выходить за край шнековой спирали. Применение поврежденных, тупых ножей приводит к поломке редуктора, сцепления, гидравлики.
• Правильная установка ножа. Направляющий элемент должен иметь ровную поверхность без дефектов. Устанавливаем его точно по центру шнека.
• Реборда. Так называют спираль шнека мотобура. Эта деталь должна быть надежно приварена к металлической трубе насадки точечно. Если на ней есть прогибы или трещины, работать нельзя.
• Мотобуры с функцией Flex-Coil. Проверьте состояние пружины. На ней не должно быть никаких повреждений. Проверьте уровень затягивания крепежных винтов, подтяните до упора.
• Выбор ножей. Подбирать режущие элементы необходимо, исходя из характеристик почвы.

Важно не только подготовить инструмент к работе, но и оценить состояние грунта на участке. Узнайте, что может находиться в почве. Возможно, в точке бурения проходят какие-то коммуникации, и есть риск их повредить. Работа на участках со строительным мусором (крупные камни, кирпич и пр.) часто приводит не только к поломке инструмента, но и к получению серьёзных травм.

Как работать мотобуром?

Мотобур сам по себе тяжелый, плюс прибавляется немалый вес металлического шнека, особенно, если он предназначен для бурения отверстий от 250 мм. Не стоит пытаться выполнить лунку нужного диаметра за один раз. В этом случае вам попросту не удастся поднять инструмент с почвой на поверхность земли. Бурите лунки в несколько подходов. Пробурите на 20-30 см и выньте сразу грунт, затем опускайтесь обратно. Если запущен двигатель, полностью вынимать шнек из лунки нельзя, просто приподнимите его так, чтобы отряхнуть землю с крыльев шнека.

Работа на мягких грунтах

Если работаете на мягком грунте, не давите сильно на мотобур. В противном случае шнек быстро и глубоко закрутится, вы не сможете поднять его вместе с почвой. Если насадка входит в грунт с большой скоростью, сопротивляйтесь этому. Работать на мягкой земле проще всего. Инструмент легко входит в почву и быстро пробуривает отверстия нужного диаметра.

Работа на каменистой почве

При работе на глинистом и каменистом грунтах важно, чтобы насадка не заклинила в толще земли. Как этого избежать? Постарайтесь почувствовать инструмент. Он должен входить легко. Если ощущаете сопротивление, снизьте скорость бурения. Когда шнек вращается свободно, он будет медленно бурить глину и камни без заклинивания.

Заклинивание шнека в почве – это довольно распространенная проблема. Чтобы сделать эксплуатацию инструмента более простой и комфортной, производители оснащают свои модели опцией реверса или блокировки редуктора. Реверс запускает шнек в обратном направлении, и насадка быстро выходит. При активизации блокировки шнек не двигается, его проще вынуть из почвы.

Если предполагается постоянная работа на каменистых и глинистых грунтах, вместо обычных режущих элементов покупайте ножи с карбидными пластинами. Они характеризуются высокой устойчивостью к истиранию и поломкам, имеют большой рабочий ресурс.

При бурении глины грунт налипает на поверхность шнека. Это увеличивает нагрузку на трансмиссию, повышает риск заклинивания, скорость работы при этом резко снижается. Чтобы избежать налипания, перед запуском инструмента смажьте металлическую поверхность отработанным моторным маслом.

Бурение мерзлого грунта

Работа на мерзлом грунте имеет свои особенности. Если, например, максимальный диаметр бурения, заявленный в технических характеристиках, составляет 300 мм, то на мерзлом грунте можно выполнять отверстия размером до 150 мм. Диаметр уменьшается в два раза. Устанавливайте на мотобур ножи с карбидными пластиками.

Как бурить с удлинителем?

Если вам нужна более глубокая лунка, чем способен пробурить инструмент со шнеком, можно использовать удлинитель. Сразу устанавливать его на мотобур не нужно. Для начала разработайте отверстие шнеком без удлинителя. Теперь поднимите насадку на поверхность, очистите её от грунта, также уберите лишнюю почву вокруг ямы. Опустите шнек, установите удлинитель, продолжайте бурить, пока не будет достигнута нужная глубина.

Советы и рекомендации

При работе с мотобуром нужно соблюдать определенные правила, чтобы избежать получения травмы. Начинать бурение без предварительной подготовки нельзя. Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. Ниже собраны основные рекомендации, соблюдение которых поможет повысить качество бурения и безопасность работы.

• На рабочей площадке не должно быть посторонних. Ни людей, ни животных не подпускайте ближе, чем на 3 метра от точки бурения.
• Запустите мотор, после установите насадку так, чтобы она расположилась перпендикулярно земной поверхности. Так вы сможете контролировать результат.
• Силу давления на мотобур выбирайте в зависимости от состава и плотности почвы. На мягких грунтах придётся удерживать инструмент от слишком быстрого погружения. А вот на глине нужно приложить усилия, чтобы шнек вошел на нужную глубину.
• Если будете всю нагрузку переносить на спину, можете подорваться. Тяните инструмент ногами.
• Нельзя доставать мотобур из лунки при запущенном двигателе. Когда пробурили на глубину 20-30 см, остановите мотор, дождитесь, пока шнек остановится, теперь аккуратно вынимайте.
• В процессе работы шнек может застрять в корне дерева. В этом случае остановите инструмент, отсоедините насадку, пытайтесь её вынуть, вращая в обратном направлении. Если ничего не получается, берите лопату и выкапывайте шнек.

Особенно аккуратно нужно себя вести новичкам при работе с инструментом. Первым делом необходимо прочувствовать механику процесса. Начинайте бурение на низких скоростях. Изучите принцип работы мотобура, только после этого можно работать в нормальном режиме.

Техника безопасности при работе с мотобуром

Перед каждым запуском мотобура необходимо проводить тщательный внешний осмотр. Нужно проверить состояние основных рабочих механизмов. Часто в ходе осмотра обнаруживаются такие проблемы:

• появление течей;
• расшатывание креплений;
• повреждение конструктивных узлов и пр.

При проведении осмотра внимание обращайте также на состояние коробки передач, рукоятки. Внимательно устанавливайте режущие элементы. Если ножи стоят неправильно, инструмент в процессе работы будет сильно вибрировать. Это сопровождается серьёзным дискомфортом, а также приводит к ускоренному износу механизмов мотобура. Обязательно проверьте уровень топливно-масляной смеси в резервуаре, при необходимости долейте. Теперь переходим к пусковым испытаниям. Не стоит сразу после покупки начинать работать на полную мощность. Инструмент должен пройти обкатку. Запустите мотор, дайте ему поработать на сниженных оборотах, постепенно увеличивайте нагрузку.

В процессе бурения из-под инструмента вылетает земля, камешки. Чтобы защитить себя от травм и сделать работу более комфортной, позаботитесь о соответствующей экипировке. Наденьте защитный костюм, работайте в перчатках и плотных ботинках. Открытая обувь не подойдет. Чтобы защитить глаза от попадания грунта, наденьте очки. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать травм, повысит безопасность и продуктивность труда при выполнении земляных работ мотобуром.

Источник

Технология бурения скважины под столбы забора, выбор инструмента

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Бурение ям под столбы — ручной бур против бензобура. Этап 1 — бурим лунки вручную

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько все это дело стоит.
Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента.

Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра.

Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Какой размер столба для забора? Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал.

Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь.

Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось.

Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать “резьбу” — приваренные винтовые фрезы.

Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Вытряхиваем землю и бурим дальше:

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку.

Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать.

Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, ее слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. Какой бетон нужен для фундамента забора? А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

При проблемной почве

Бетонирование опор оградительного сооружения

А, что делать тем, у кого проблемная почва, так называемая в простонародье − «сложная» почва, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Тогда процесс выкапывания ям будет выглядеть несколько иначе.

Изначально нужно учесть, что углубление такой конструкции должно происходить ниже уровня промерзания самой почвы. Закапывать и обустраивать столбы простым бетонированием здесь не получится, поэтому заглубление будет более трудоемким и, соответственно, затратным.

Если вы вложите хорошие финансы в покупку бетона, потратите много своего времени и труда, но правильно не обустроите лунки, то, к сожалению, конструкция эта долго не продержится. Поэтому в данном варианте, дно ямы обязательно засыпается щебенкой или песком.

Слой щебня в такой лунке составляет около 20см, а далее следуют такие действия:

1. Изделие устанавливается в яму;
2. С помощью строительных уровней, отвесов, выравнивается вертикально, и тщательно утрамбовывается.
3. В оставшееся пространство добавляют снова слой щебня, который недосыпают до уровня земли примерно на 10 – 15 см.
4. А, вот оставшееся пространство ямы уже можно забетонировать свежим раствором, причем послойно.

В своем роде щебень исполняет роль дренажа для такой опоры, и будет надежным, защитным и смягчающим элементом от воздействия атмосферных осадков и морозов.

Отверстия под опоры

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2, 5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Инструменты для бурения

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

Вызов замерщика

• 1 Выезд специалиста к клиенту
• 2 Консультирование клиента
• 3 Замер
• 4 Расчет стоимости и сроки выполнения
• 5 Оформление всех необходимых документов

Заборы

• Заборы из профнастила
• Заборы из сайдинга
• Заборы из металлоштакетника
• Заборы из жалюзи
• Заборы 3D

• Заборы деревянные
• Заборы бетонные
• Заборы кованные
• Заборы из кирпича
• Заборы комбинированные

г. Казань Баруди, 8, ТЦ Московский 3 этаж

Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Политика обработки персональных данных

— Создание и продвижение сайтов

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Бетонировать или бутовать столбы для забора? Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надежно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надежность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделен на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надежностью.

Схема установки опор для забора Итак, приступим к строительству наших опор:

1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадет и еще раз протрамбовать.
2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даем ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело.

Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму.

Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.

Источник