Фундамент пристройки выше фундамента дома что будет

Все о фундаментах под пристройки: как заложить надежное основание

Разнообразные пристройки, будь то веранды, террасы или нечто более массивное и капитальное, как и основной дом возводятся на фундаменте. И от правильности его заложения во многом будет зависеть дальнейшее состояние не только самих пристроев, но и дома, и ошибки чреваты негативными последствиями для обеих конструкций. Чтобы пристройки принесли только пользу, рассмотрим главные особенности устройства их фундамента.

1 . Какой бывает фундамент под пристройку?

Как и при строительстве дома, выбор типа основания индивидуален и зависит как от характеристик участка (тип грунта, УГВ) так и от параметров самой пристройки. К традиционным видам фундаментов относят:

• Ленточный – как правило, речь именно о мелкозаглубленной ленте, если пристройка жилая, для круглогодичного использования, ленту и отмостку (при наличии) желательно сделать утепленной. Оптимальным вариантом утепления ленты считается несъемная опалубка из специфичного теплоизолятора (ППС, ЭППС).
• Плитный – не только УШП, но и обычные плиты сейчас тоже принято заливать поверх слоя теплоизоляции, чтобы защитить основание от воздействия влаги и низких температур.
• Столбчатый – наиболее распространенный тип фундамента, столбы могут быть как из крупноформатных бетонных блоков, так и бетонные, заливаемые в гильзы из рубероида или асбестоцементную «скорлупу».
• Свайный – также достаточно востребован при возведении веранд и террас, сваи преимущественно металлические, ТИСЭ (бетонные сваи с расширением) встречаются реже, но если грунты сильно пучинистые, могут стать настоящим спасением.

Легкие пристройки к сезонным дачам или бытовкам, из разряда времянок перешедшим в разряд гостевых домиков, возводят и на оригинальных основаниях. Чаще всего используют вышедшие из употребления покрышки, укладываемые точечно под несущие элементы или по всему пятну застройки.

2 . Как выбрать фундамент под пристройку?

Основным фактором влияния при выборе типа фундамента под пристройку является тип фундамента под домом – независимо от того, как будут связаны постройки и будут ли связаны вообще, оба фундамента должны «жить одной жизнью». Да, пристройка в большинстве случаев легче дома и не требует усиленного основания, но, тем не менее, в идеале, к ленте должна делаться лента, к столбам, столбы, к плитам, плиты, к сваям, сваи. Но даже если к дому на ленточном фундаменте пристраивается веранда на столбчатом или свайном, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина их залегания, с припуском на усадку пристройки.

3 . Как связать новый фундамент с основным?

При строительстве пристроек важнейшей задачей является «не навредить», чтобы не получилось, что пристройка не только деформировалась сама, но и дом за собой потянула. Основная масса проблем возникает из-за разного веса строений, соответственно, и разной усадки их оснований. Если столбы или сваи в принципе не создают сложностей, так как о каком-либо присоединении речь не идет, то с лентами и плитами как раз и возможны неприятности после первой же зимы. Существует два способа присоединения монолитного фундамента пристройки к фундаменту дома.

• Через деформационный шов – универсальный, наиболее распространенный и «безопасный» вариант.
• Жесткая сцепка – считается более надежной, но гораздо сложнее в реализации, более трудоемкая и в случае допущенных ошибок пострадает не только пристройка, но и дом.

С появлением современных строительных технологий и материалов жесткая сцепка используется все реже, даже когда дом и пристройка из кирпича или блоков.

4 . Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?

Присоединение нового фундамента к старому через деформационный шов, не предполагает никаких общих связей между основаниями, даже скользящих. Плита или лента (с соблюдением глубины залегания) подливаются практически вплотную к главной, с отступом в 2-5 см. Проще всего сразу уложить в зазор лист ППС или ЭППС, использовав его как несъемную опалубку при заливке раствора. Отсутствие жесткой фиксации позволит основаниям смещаться друг относительно друга без деформаций при подвижках. Даже на самых непучинистых грунтах, за исключением скальных, фундамент пристройки будет усаживаться, а деформационный шов эту усадку нивелирует.

5 . Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?

Присоединение фундамента пристройки к фундаменту дома жестким способом допустимо только на непучинистых грунтах, если дом полностью отстоялся и усадка прекратилась. Оно целесообразно при строительстве больших, массивных пристроек из мелкоформатных или крупноформатных кладочных материалов. Главным «показанием» для жесткой связки является не просто возведение пристройки, а капитальная реконструкция дома, в результате которой и дом, и пристрой будут под одной крышей. И ленты, и плиты, заливаемые вплотную, должны быть такой же толщины, что и основные, связка производится через арматуру. Для жесткого соединения плита заливается толщиной не менее 40 см, когда есть выступ основной плиты от 30 см.

6 . Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

Чтобы сократить возможные негативные последствия при соединении фундаментов дома и пристройки жестким способом, выполняют ряд мероприятий.

• Организуют отвод влаги – чем больше влаги в грунте, тем сильнее пучение, для отвода воды из почвы закладывают прифундаментную дренажную систему. Для отвода осадков и талых вод организуют ливневую канализацию на базе водосточной системы. Ни в коем случае нельзя запускать стоки из водосточки в дрены, они должны выводиться по герметичным трубам.
• Утепляют фундамент и отмостку – утепление не способно «согреть» землю, но оно способствует смещению глубины промерзания в слой подготовки (песчаную подушку).

Сухой грунт и утепленный фундамент значительно повышают шансы на благополучную эксплуатацию дома с пристройкой без постоянной заделки трещин.

Источник

Как присоединить новый фундамент к старому

Решили увеличить площадь своего жилья путем пристройки дополнительных помещений? Тогда в первую очередь необходимо решить, какой фундамент для пристройки к дому понадобится.

Дело в том, что от правильности этого выбора будет зависеть общая надежность конструкции, при этом стоит учитывать целый ряд факторов, ведь и существующая, и новая конструкция будут оказывать друг на друга определенное воздействие. Поэтому строительству должна предшествовать определенная исследовательская работа.

Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

• Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
• Столбчатый.
• Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

• Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

• Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.
Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

1. Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
2. После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
3. По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
4. При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
5. Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
6. Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
7. Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
8. При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
9. В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Подливка под установленное на фундамент оборудование

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки. Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте 1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя 1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Читать далее: Приборы и приспособления для выверки и крепления оборудования на фундаментах Крепление оборудования при безвыверочном монтаже Крепление оборудования на монтажных полах Крепление оборудования с помощью виброизолирующих опор Крепление оборудования с помощью самоанкерирующихся болтов Крепление оборудования с помощью фундаментных гаек Крепление оборудования с помощью фундаментных болтов Крепление оборудования на фундаменте подливкой бетонной смесью Общие вопросы крепления оборудования в проектном положении Проверка оборудования на соответствие нормам точности

Деформационный шов или делаем отдельное основание

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Расчеты следует ориентировать на потенциальную нагрузку от пристроенного помещения и характеристики грунта. Закладку новой конструкции делают немного выше старой, чтобы со временем она опустилась на общий уровень.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Причины разрушения фундамента

Фундамент под постройкой не может служить вечно, так как его конструкции со временем разрушаются из-за давления, оказываемого зданием, и морозного пучения почвы. На опоры основания также отрицательно влияют влажность в почве и неравномерная усадка грунта.

Зимнее движение грунта наносит существенный вред конструкциям базиса, из-за чего появляются большое количество дефектов, образуются отсыревшие слои, которые негативно воздействуют на общую прочность здания.

Если был разрушен нижний этаж или стены и образовалась просадка конструкции в углах или проемах, то базис подлежит полной замене или восстановлению с последующим усилением конструкций.

Залить новый пояс основания реально, но это довольно трудоемкий процесс, требующий больших вложений. Для начала понадобится выявить причины разрушения конструкции.

Зачастую фундамент можно отремонтировать, но иногда требуется полная замена.

Убедившись, что есть риск разрушения основания, необходимо выявить причины, из-за которых возникла такая ситуация. Причины могут довольно сильно различаться, мало того, их может быть несколько, что значительно ухудшает общую ситуацию. Наиболее распространенными из них являются:

• Маленькая глубина установки опорных конструкций в грунте, что может вызвать их разрушение во время низких температур.
• Ошибка при выборе разновидности фундамента для участка, на котором залегают различные виды грунтов.
• Неверно произведенный расчет нагрузки на фундамент, из-за чего образовался предел прочности опорных конструкций.
• Разрушение базиса со временем, после истечения срока службы.
• Использование некачественных материалов при возведении постройки.
• Отсутствие гидроизоляции базиса, или ее укладка проводилась неправильно с применением некачественных материалов.
• Отсутствие дренажной системы, от которой отказались с целью экономии или по другим причинам.
• Колебания почвы во время строительных работ или погодные условия, которые негативно повлияли на состояние базиса. В таком случае может прийти в негодность даже новый фундамент, прослуживший совсем недолго.

Фундамент может разрушиться вследствие ошибок, допущенных при его возведении.
В некоторых случаях разрушение опор базиса возникает из-за механических влияний. В таком случае оценить состояние основания бывает довольно трудно.

Для определения качества конструкций, понадобится установить маячки и проследить за изменениями. Можно нарезать тонкие полоски бумаги и проложить к образовавшимся трещинам и сколам. Если по истечении небольшого времени бумага изменит положение или порвется, значит, проводить ремонтные работы нужно незамедлительно.

Источник