Фундамент под забор ремонт

Сыпется фундамент под забором

Добрый день. У меня фундамент под забором высотой от земли, где 20, где 50 см — рассыпается, можно ли его как то восстановить, или оштукатурить или еще как, ломать 70 метров не хочется, есть ли варианты. Спасибо.

Павел, Волгоград.

Привет, Павел из Волгограда!

А почему ваш фундамент под забором разрушается? Следует выяснить причины, чтобы устранить сей дефект.

Не знаю, как сделан ваш фундамент и из каких материалов сделан сам забор над этим фундаментом, а от этого тоже многое зависит. Обычно правильной технологией строительства таковых заборов считается, когда, вне зависимости от характера забора, предварительно копается траншея по всей протяженности забора. Ширина траншеи обычно колеблется от 15 до 40 см. Для металлоштакетника минимум, для кирпичного максимум.

Глубина, опять же таки в большинстве случаев по минимуму бывает около 15-20 см, а по максимуму может достигать и полуметра, а то и более того.

В любом случае следует делать армированный фундамент. То есть предварительно делается каркас из арматуры диаметром от 12-15 мм и более. Предпочтительнее делать каркас из трех или четырех длинных ( в несколько метров) прутков и связывать их между собой также обрезками арматуры сваркой или вязальной проволокой. Каркасы следует устанавливать в цокольной части фундамента, то есть над уровнем грунта.

По низу траншеи насыпается слой песка не менее 10 см. Над поверхностью земли делается опалубка. На нужной высоте устанавливается армокаркас. После чего производится заливка бетона с его трамбовкой. При использовании марки бетона М200 проблем, как правило, не возникает.

Так что у вас, возможно марка бетона была значительно ниже, не знаю как на счет арматуры, да и грунт может быть очень проблемный.

Понятное дело, демонтировать 70 погонных метров фундамента дело несколько затруднительное, но и такое иногда делают.

Другим вариантом чаще всего бывает следующий. Делается армированный каркас в виде двух прутков все из той же арматуры Ф12-15 мм с расстоянием между прутками в вашем случае не менее 20 см, они скрепляются между собой обрезками такой же арматуры, потом на них приваривается кладочная сетка также по всей длине. Получается сетка в обрамлении рамки из арматуры.

Потом по обе стороны от старого разрушающегося цоколя фундамента устанавливаются сооруженные каркасы с сетками, по верху их соединяют между собой обрезками арматуры с их приваркой. В итоге получается импровизированная буква П, облегающая старый фундамент. На расстоянии около 20-50 мм от сеток (по обе стороны от цоколя фундамента) устанавливается опалубка нужной высоты и заливается бетон марки М200.

Через неделю-две снимаете опалубку.

Так что смотрите сами, что вам более подходит, полный демонтаж цоколя или предложенное.

Если кто посоветует более дельное, то все равно выбор будет только за вами.

Источник

Ремонт забора из профнастила и фундамента

Ремонт заборов из профнастила

Профнастил становится сегодня все более востребованным и популярным материалом для строительства заборов. Это объясняется его демократичной ценой, высокой износостойкостью и широким спектром оттенков. И хотя конструкции из профилированного листа довольно прочны и долговечны, в результате воздействия внешней среды они, тем не менее, подвержены повреждениям.

Содержание статьи:

• Ремонт столбов забора из профнастила
• Ремонт металлического листа
• Ремонт фундамента забора

В качестве наиболее распространенных проблем, требующих ремонта забора из профнастила, специалисты рассматривают:

• Перекос и обветшание опорных столбов
• Размыв грунта под конструкцией
• Коррозионные процессы
• Просчеты при проектировании и монтаже забора
• Использование некачественного крепежа

Теперь разберем все этапы ремонта заборов более подробно.

Ремонт столбов забора из профнастила

В качестве опорных столбов для заборов из профнастила применяют металлический профиль и деревянные бруски. Технология их выравнивания в обоих случаях схожа, а вот работы по ремонту принципиально отличаются.

Выравнивание столбов ограждения:

1. Потребуется фиксация столба подпорными брусками, что позволит исключить дальнейшее деформирование забора.
2. Грунт вокруг опоры следует вынимать до тех пор, пока она не встанет на место. Вертикальность установки опоры проверяется при помощи отвеса или уровня.
3. После достижение нужного положения столб прочно закрепляется подпорками, а яма засыпается.
4. На дно ямы укладываются крупные камни, затем щебень и все слои хорошо утрамбовываются.
5. Поверх гравийной подушки под опору заливается бетон. Вертикальность установки столба еще раз корректируется уровнем.

Ремонт столбов забора:

• Из металлического профиля
  Основным видом повреждения металлических столбов является коррозия. Для ее устранения металл зачищается наждачной бумагой крупной зернистости, а затем обезжиривается растворителем (ацетоном, бензином). Очищенные места покрываются антикоррозионной грунтовкой и проходятся краской.
  При появлении трещин в местах соединения столбов и поперечин сварочные работы выполняются заново. Швы после этого обезжириваются, грунтуются и прокрашиваются.
• Из деревянного бруса
  Основным видом повреждений деревянных опор является их загнивание и рассыхание. При появлении больших трещин или сгнивших кусков дерева, столб рекомендуется заменить. Технологически процесс схож, с выравниваем столбов, хотя имеются некоторые особенности. В первую очередь понадобится укрепить пролеты забора, расположенные с обеих сторон заменяемой опоры. Для этого можно использовать Т-образные подпоры-укосины, а также кирпичи и другие подходящие материалы. Грунт в месте установки подпорок обязательно нужно утрамбовать.

Профлист для забора отсоединяют от опорного столба, удаляя шурупы. Столб выкапывают из земли и устанавливают новый. Использовать необходимо только сухую древесину твердых пород дерева, пройденную антисептическим составом. После установки уровнем выверяют вертикаль и производят обратную засыпку, бетонирование.

Ремонт металлического листа – ржавчина, замена саморезов, искривление листа

Ремонт металлического забора понадобится в следующих случаях:

1. При обнаружении ржавчины на заборе
   Ржавчина профнастила удаляется точно так же, как и на опорных столбах, только зачистка производится мелкозернистой наждачной бумагой. Пройденные участки обезжириваются и покрываются антикоррозионным составом в несколько слоев. Покраска листа осуществляется не ранее, чем через 2-3 часа после нанесения состава. При наличии глубоких сколов, такие места проходятся морозостойкой шпатлевкой, ошкуриваются и закрашиваются.
2. При замене саморезов
   Пришедшие в негодность шурупы требуют безотлагательной замены, поскольку результатом их эксплуатации может быть нарушение целостности конструкции. Нередки случаи ослабевания фиксации крепежных элементов, когда лист профнастила получает возможность перемещения вдоль оси шурупа, т.е. создается так называемый люфт. Чаще всего достаточно просто докрутить саморез, чтобы плотно зажать полотно.
   В деревянных опорах со временем возможно также увеличение гнезда для шурупа, отчего он тоже может разболтаться. Желательно найти для крепежа новое место, перенеся его на 2-3 см.
3. При искривлении листа
   Деформированные участки профлиста аккуратно выравниваются резиновым молотком. Если на полотне все же остаются небольшие изгибы, то они выравниваются шпатлевкой по металлу. Обработанные места ошкуриваются и красятся в тон забора.

Ремонт фундамента забора

Устанавливая забор из профнастила, владельцы участков нередко монтируют ленточный фундамент для улучшения внешнего вида сооружения и увеличения срока его службы. Но бывает и так, что со временем объективные причины и внешние факторы приводят к нарушению целостности конструкции и ее деформации. В чем заключаются подобные нарушения и как их можно исправить?

Виды ремонта фундамента:

• При неправильно выбранной глубине залегания фундамента происходит деформация ленты, ее выпячивание. Для устранения дефекта необходимо стянуть основание с обеих сторон бетонными обоймами. Их закладка производится на глубину, превышающую глубину ленты.
• При неправильно произведенном расчете количества армирующего материала основание постепенно разрушается. Только поэтапная замена исправит положение.
• При недостаточном количестве цемента в составе бетона обязательно появятся трещины. Их следует «расшить», почистить, загрунтовать и заполнить раствором из песка и цемента.
• При подмывании основания дождевой или талой водой происходит его постепенное разрушение. В этом случае вдоль забора следует проложить дренажную систему, позволяющую отводить воду в накопительный колодец или канализацию.
• При недостаточной трамбовке грунтовой «подушки» под основание, оно со временем просядет и деформируется. Исправить нарушение можно тем же способом, что и при неправильно выбранной глубине залегания.

1. Регистрация: 27.05.12 Сообщения: 19 Благодарности: 7

   Варианты фундамента забора из профнастила

   ПС Прошу прощения за «колхозные» рисунки, но так быстрее…

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 08.10.13 Сообщения: 769 Благодарности: 3.301

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 27.05.12 Сообщения: 19 Благодарности: 7

   Участок кстати под жилой дом, для постоянного проживания…надо огородить, но и много денег тратить на забор как то тоже мысль не греет (

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 04.01.13 Сообщения: 159 Благодарности: 25

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Как отремонтировать кирпичный фундамент

   Кирпичное ограждение, это прочное сооружение и его строительство обходится не дешево. Но и у такой надежной конструкции иногда возникают повреждения. Причины бывают разные, но самую серьезную может создать фундамент забора из кирпича.

   Усадка фундамента дает деформацию, появляются трещины, которые со временем расширяются и могут привести если не к полному разрушению забора, то к неприглядному внешнему виду.

   Причин усадки более чем достаточно, но в основном это:

   • заливка низкого качества;
   • нарушение технологии при строительстве;
   • некачественно проведенный дренаж или полное его отсутствие;
   • неправильно рассчитанная глубина для фундамента;
   • недостаточная ширина;
   • не просчитанная степень промерзания фундамента при сильных морозах;
   • не сделанная подложка из песка и щебня;

   В общем, причины могут разные, а результат всегда один – трещины. Место дефекта в фундаменте найти не сложно, потому что забор будет прогибаться. Чтобы определить проблемную зону более точно, можно использовать уровень.

   Как же устранить эту проблему? Скорее всего, никак, в смысле, если фундамент имеет многочисленные дефекты, чинить его нецелесообразно, он все равно будет, постепенно разрушатся. Так что, скорее всего, придется делать новую кладку, заливать фундамент, то есть, по сути, строить новый забор.

   Как временную поддержку можно использовать сваи, точнее их аналог для данного случая. Необходимо сварить П-образный каркас из швеллера, плоская часть которого будет опорой пришедшего в негодность фундамента с помощью упора нижнего края в землю. Опоры должны быть по длине не меньше двадцати сантиметров. Понятно, проблему это не решает, но усадка значительно замедлится.
   Заливка бетона никакого результата не даст, скорее всего, будет еще хуже, та как в конструкции возникнет резонанс и произойдет перераспределение нагрузки на и без того слабый фундамент, что только ускорит усадку.

   Поэтому заливка фундамента при строительстве кирпичного забора, очень важный этап. Если саму кладку можно отремонтировать, то в случае с фундаментом, это будет очень дорого стоить, дешевле построить новый забор.

   Заборы из профнастила – это современные ограждающие конструкции, привлекающие домовладельцев простотой монтажа, богатой палитрой цветов и небольшим весом.

   Ограды из профлиста выглядят солидно и надежно, но для долговечной службы им нужна крепкая основа. Опытные строители рекомендуют ставить забор из профнастила на фундамент, а вот каким будет его вид, зависит от нескольких условий:

   • Высота ограждения
   • Сложность почвы
   • Тип и состояние грунта
   • Расстояние от ограды до дороги
   • Наличие грунтовых или сточных вод на рабочем участке.

   Почему именно профнастил

   Основные достоинства забора из профнастила упомянуты в начале статьи. К ним остается добавить возможность установки в одиночку и легкую подгонку листа под нужный размер.

   

   Но чем профнастил отличается от других материалов, которые используются для сооружения заборов? Лучше он или хуже камня, дерева или железобетонного блока? Попробуем разобраться в этих тонкостях.

   Если хозяин пожелает возвести кирпичную или железобетонную стену, он получит прочное долговечное сооружение, которое надежно защитит территорию от злоумышленников, а жизнь двора – от посторонних глаз. Но хватит ли у него финансов на свою задумку, неизвестно, ведь кирпич и железобетон являются дорогими материалами.

   Более дешевыми, но не менее привлекательными считаются деревянные заборы. Однако древесина имеет один существенный недостаток – не слишком большой срок службы, обусловленный склонностью материала к быстрой порче. Вторым «минусом» является то, что для хулиганов деревянный забор не создает серьезного препятствия. Его легко поломать, также через ограду можно перелезть.

   Рассмотренные конструкции являются или недоступными по цене, или слабонадежными, или недолговечными. Тратиться на них придется, но будет ли хозяин удовлетворен ограждением на все 100 %? Альтернативным вариантом послужит забор из профнастила – легкая и приятная в сборке конструкция, которая стоит на фундаменте долгие годы.

   Какой тип фундамента лучше выбрать

   Чтобы определиться с видом фундамента под забор из профнастила, необходимо изучить все типы оснований и выбрать подходящий вариант.

   Оснований для забора строительная сфера предлагает много, но самыми распространенными из них являются следующие фундаменты:

   Столбовые. Они состоят из опор, равноудаленных друг от друга на 1 – 3 м. Глубина лунок под столбы варьируется в пределах 80 – 150 см, что зависит от вида и степени тяжести несущей части. Заборное полотно просто прикрепляют к столбам. Столбовой фундамент – хорошая основа под забор из профлиста, но при его обустройстве важно выдерживать небольшое расстояние меж столбами, поскольку отличительной чертой материала является большая парусность.
   Ленточные. Фундаменты этого типа напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Ленточное основание для забора из профлистов легко обустроить своими руками. По цене материалов оно обходится недорого, но качество полотна впечатляет.
   Каменные. Основы создают из крупных камней, железного каркаса и раствора. Конструкцию забора размещают над основанием, которое не является фундаментом как таковым (потому что нет углубления в землю). Основа получается массивной. С забором из легкого профнастила она плохо сочетается.
   Монолитные. Если ограждение из профлиста будет ставиться на болотистой почве, лучше создать для него основание из слоёв бетона. Обычно монолитный фундамент обустраивают для тяжеловесных заборов. Целостная конструкция принимает солидный вид и стоит долговечно.
   

   Фундамент под забор из профлиста желательно выбирать, руководствуясь разными факторами. Например, при планировании строительных работ важно учитывать тип грунта и возможность его усадки при изменении влажности и температур. К важным условиям относится и возможность подмывания готовой конструкции сточными/ грунтовыми водами.

   Если забор из профнастила будет стоять вблизи оживленных дорог или железнодорожного полотна, фундамент для него следует делать таким, чтобы он выдерживал вибрационные нагрузки. Также важно правильно подобрать высоту забора. Чем больше он будет тянуться вверх, тем больше существует рисков кручения и изгиба материала.

   Несмотря на относительно небольшой вес профнастила, слабый грунт может просесть под массой стоящей конструкции. Поэтому до начала выполнения работ по созданию забора своими руками мы рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией по поводу особенностей строительства на конкретном участке.

   Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

   Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

   Разметка Рытьё траншеи Фиксация столбов и арматуры Размещение опалубки Бетонирование ленты.

   Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

   

   

   

   При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

   Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

   Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое. Выполняют ее так:

   • Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
   • Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
   • Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

   При работе с опалубкой важно следить за вертикалью ее плоскостей и позаботиться о просветах. Фиксацию опалубки проводят в готовом виде при помощи камней и щебня.

   Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

   Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

   Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

   Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

   Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

   Если вы не желаете возиться с примитивным ленточным фундаментом, вы можете найти более интересные варианты. По стоимости они обойдутся несколько дороже цементного основания, но хозяин получит именно то, что нужно ему. Долговечность эксплуатации обещают металлические столбы. Процесс их монтажа трудоёмкий, однако, старания окупятся высокими эксплуатационными характеристиками конструкции.

   Металлические столбы

   Разберем поэтапно, как для забора из профнастила можно обустроить фундамент с металлическими столбами.

   

   Земляные работы. Их суть состоит в разметке территории и копании траншеи глубиной до 40 см. Точки размещения опор помечают вехами. Рекомендованное расстояние между несущими частями – 2 – 2.5 м. Первые три вехи расставляют по углам будущего забора. Дополнительно обозначают место нахождения входной группы. Создание опор. Крепкие столбцы получают из металлических труб квадратного сечения, нарезанных кусками длиной 2.5 м. Те участки, которые будут внедряться в землю, обрабатывают антикоррозионным составом. Обустройство лунок. Скважины легче всего делать при помощи ручного садового бура. Ямы роют везде, где стоят вехи. Замес раствора. Для бетонирования столбиков смесь готовят из цемента, песка и мелкой щебенки (1: 4: 5). Фиксация опор. Столбы вставляют в лунки частью, защищенной от коррозии. Пустоты цементируют. По мере необходимости металлические опоры поправляют, контролируя положение уровнем. Работа с опалубкой. Дно рва покрывают геотекстилем, создают 10-сантиметровую щебневую подушку, по всей длине траншеи раскладывают плотный полиэтилен и монтируют деревянную опалубку. Верхушку приспособления стягивают поперечниками и вводят два прута с последующим соединением поперечными перевязками. Процесс завершают заливкой траншеи цементно-песчаным раствором.

   Кирпичные столбы

   Кирпичные столбы обеспечивают эстетичность забора из профнастила. Практическая ценность у них ниже, если сравнивать с железными опорами. Однако некоторые хозяева предпочитают создавать именно кирпичное основание, поскольку оно позволяет подкорректировать крутой рельеф участка.

   

   Начинается возведение кирпичных опор с копки траншеи глубиной 50 – 70 см и шириной до 1 м. Дно рва также покрывают дренажной прослойкой, созданной из песка и щебня (толщина 15 и 10 см соответственно). На подушку набрасывают рубероид и бетонируют все слои на 20 см. Арматурную сетку изготавливают из прутиков Ø 6 мм и размещают в теле заливки. Как только изделие затвердеет, его еще раз накрывают рубероидом. Поверху производят кладку в два кирпича.

   Кирпичную кладку поднимают до грунта и определяют основание будущих опор. Выбранные участки упрочняют проволокой Ø 3 мм. До уровня цоколя и сам цоколь кирпич выкладывают как цельное изделие, далее используют способ монолитной кладки.

   Для ускорения работ по возведению фундамента специалисты советуют применять железобетонные плиты и блоки. Кирпич в этом случае покупают для облицовки, добиваясь декоративности готовой конструкции.

   Разметка территории под установку забора

   Началу работ по обустройству фундамента и сооружению самого забора из профнастила всегда предшествует разметка территории. Смысл работы заключается в том, что по всему периметру будущей ограды хозяин вбивает небольшие деревянные колья и натягивает между ними верёвку.

   

   Особенности последующих работ зависят от сложности избранной конструкции. Для типичного столбового фундамента по обозначенному периметру достаточно нарыть ям глубиной от 80 см до 1.5 м, ориентируясь на вид почвы и вес ограды. Копанием лунок занимаются без привлечения спецтехники, вооружившись лопатой. Расстояние между скважинами может достигать 3 м.

   При обустройстве фундамента ленточного под забор из профлиста подготовительные работы начинаются с рытья траншеи. Ширина рва должна совпадать с будущей цементной лентой, глубина может достигать полуметра. Далее необходимо вырыть ямы под столбы и заняться профилактикой обрушения земли. Для этого ставят опалубку высотой до 15 см. В качестве дополнительного укрепления мастера советуют использовать арматурные прутья Ø 8 мм.

   Основные принципы строительства забора из профнастила

   Конструкция ограждения с пролётами из профлиста предусматривает наличие профилированных труб. При высоте забора 2 м рекомендуется использовать столбы 60 х 60 мм. Для ограды 3-метровой длины опоры должны иметь параметры 80 х 80 мм. Оптимальные размеры поперечных лаг – 40 х 20 мм.

   

   Со столбами лаги скрепляют при помощи электросварки, швы впоследствии закрашивают. Расстояние между нижним поперечником и фундаментом и отрезок, разделяющий верхнюю лагу и верхушку столба, должно быть одинаковым. При возведении 2-метрового забора используют 2 лаги, для строительства более высоких оград берут 3 лаги. Опорные столбы запечатывают заглушками, раму окрашивают.

   Листы профнастила прикручивают к поперечникам саморезами, раскладывая материал на одинаковом расстоянии и внахлёст. Случайные царапины маскируют краской из баллончиков. В целях безопасности всеми работами лучше заниматься в спецодежде и защитных очках. Для ускорения строительного процесса желательно обзавестись хотя бы одним помощником.

   Источник