Фундамент под русскую печь с лежанкой

Фундамент под русскую печь. Особенности конструкции и технология изготовления

Все очаги и печи должны обустраиваться на прочном фундаменте. Одной из основных причин выхода из строя русской печи – это ненадежность основания. Работы по возведению «подошвы» печи должны выполняться с особой скрупулезностью, поскольку при дальнейшей эксплуатации исправить в конструкции недочеты практически невозможно, а если и допустимо, то весьма дорого.

Заметим, что фундамент для печи должен быть специальным и не зависеть от общей конструкции основания сруба. Исключением могут быть только легкие конструкции, не превышающие по весу 750 кг, которые можно ставить непосредственно на пол. Русская печь весом может затягивать за 1 тонну, поэтому обустройству ее фундамента стоит уделить особое внимание. Рассмотрим в нашей статье перечень некоторых строительных условий, предназначенных для обязательного соблюдения при строительстве фундамента под русскую печь. Подберем «правильный» материал для печной «подошвы» и подробно разберем технологию кладки фундамента русской печи.

Грунт под кладку фундамента под русскую печь

Для начала перед строительством русской печи стоит уяснить, что фундамент под печь должен обладать прочностью и надежностью, а самое главное, состыковкой с землей без зависимости от основания деревянного дома.

Русская печь обладает большим весом, поэтому фундамент под печь располагают на грунте, который не даст усадки при нагрузке. При этом нужно учитывать не исключительно структуру грунта, но и его степень промерзания, а также уровень грунтовых вод. Геологическое исследование грунта строительного участка поможет определить правильную глубину залегания фундамента и произвести окончательный расчет конструкции согласно полученным результатам.

Верхний слой грунта толщиной от 10 до 50 сантиметров необходимо снимать, поскольку данный слой содержит большое количество органических примесей, которые придают пористую структуру почве. Далее под растительным слоем имеются грунты самого разнообразного происхождения, которые можно подразделить на четыре основных вида:

— материковые грунты имеют вид гравийно-песчаной смеси, которая образовалась в результате разрушения природного происхождения горных пород. Для основания фундамента под русскую печь – это самые надежные грунты.

— осадочные и наносные грунты возникают в местах, где ранее протекали реки либо располагались моря и озера. Данный вид грунта хорошо подходит для обустройства на нем фундамента, поскольку достаточно плотный. Исключением могут быть лессовые грунты и пористая глина, поскольку при насыщении влагой грунт превращается в кашу, а глина, впитывая влагу, набухает и, замерзая, значительно увеличивается в объеме.

При данных обстоятельствах вырывают котлован на полную толщину слоя глины и немного ниже линии промерзания грунта. Дно котлована утрамбовывают щебнем, сверху обустраивают песчаную подушку толщиной от 40 до 100 сантиметров, а сверху укладывают бутовой фундамент.

— насыпные грунты можно обнаружить на площадке бывших строительных участков либо располагавшихся ранее строений. Основания фундаментов на данном виде грунта можно обустраивать при условии, что в нем нет древесных отходов. Состоит из слежавшегося песка, перемешанного с гравием и щебнем. Слежавшимся считается грунт, который пролежал не меньше трех лет, при меньшем сроке его необходимо уплотнить и утрамбовать в него слой щебня.

— на вечномерзлых грунтах основание для фундамента может послужить и отличной теплоизоляцией между поверхностью грунта и русской печью. Обычно печи на рассматриваемом виде грунта возводят на полах усиленных сваями. Сваи в грунт не забивают, а опускают в предварительно пробуренные для них скважины. Верхний растительный слой под основанием печи не нарушают, поскольку он служит хорошим теплоизолирующим материалом.

Ошибки в начальном расчете фундамента могут привести к следующим последствиям, при которых жаровня может выйти полностью из строя: образование сквозных трещин в кладке печи; нарушение целостности каналов дымохода; разрушение отдельных участков кладки. При перечисленных поломках выход только один – это разобрать и сложить печь по-новому, но и после ремонта поврежденных участков, дефекты проявляются вновь.

Материал для обустройства печной «подошвы»

Наши предки, не имея большого ассортимента строительных материалов, в обустройстве фундаментов под печи применяли массив из хвойных пород. Со временем заменили столь ненадежную деревянную основу на битый кирпич и камни. В настоящее время нам предоставлен огромный выбор стройматериалов для обустройства фундамента под русскую печь.

Материалом для фундамента может послужить бутовый камень, и получим бутобетонный фундамент. Для возведения кирпичного фундамента используется исключительно красный полнотелый кирпич, имеющий высокие технические показатели прочности и морозостойкости. Фундамент из железобетонных блоков можно обустроить, если использовать при строительстве блоки небольших размеров (40х20х20 см) и относительно небольшого веса. Используют и более современный способ обустройства фундаментов под печи с усилением при помощи каркаса из металлических прутьев – монолитный бетонный фундамент с арматурой.

Закладка монолитной железобетонной основы под печь является самым популярным и надежным способом в современном строительстве, поэтому именно на данном виде обустройства будет основываться технология кладки фундамента под русскую печь, которую рассмотрим ниже.

Технология кладки фундамента под русскую печь

Начало работ по обустройству основы под печь начинается с рытья котлована. Яму для фундамента выкопаем размерами чуть больше основных параметров печи, примерно на 15 сантиметров по всему периметру. Это делается для того, чтобы нам было легче установить опалубку и произвести дренажную боковую прослойку из щебня, песка, битых кирпичей и т. д. Заметим, что фундамент под печь должен превышать параметры самой печи на 5 сантиметров, чтобы нагрузки на основу распределялись равномерно.

Далее есть необходимость заложить фильтрующую подушку на дно полученной ямы. Дно котлована покроем слоем песка толщиной до 20 сантиметров и, немного утрамбовав его, поливаем несколько раз весь слой водой до тех пор, пока песок не перестанет оседать под своей массой. При поливе и усадке, не забываем досыпать песок до установленной толщины. После полной усадки, слой влажного песка выравниваем и тщательно трамбуем.

Фильтрующая подушка дополняется слоем щебня толщиной около 20 сантиметров. Засыпку из щебня можно перемешать с битым кирпичом и некрупными камнями, а сверху засыпаем тонкий слой песка. Песок снова польем водой, чтобы усаживаясь он заполнял пустоты, возникшие на поверхности. Далее снова засыпаем слой щебня толщиной в 10 см, который хорошо утрамбуем и покроем рубероидом в пару слоев.

Чтобы фиксировать форму будущего основания печи для формирования монолитного фундамента из бетона есть необходимость воспользоваться строительной опалубкой. Опалубку изготавливают из фанерных листов и досок. Стенки опалубки с наружных сторон подстраховывают установленными заранее подпорками. По периметру, после установки опалубки, у нас должен оставаться зазор до края траншеи в 10 см. Чтобы из бетона короб не вытягивал необходимую влагу, стенки опалубки нужно хорошо увлажнить.

Далее при полной готовности траншеи, фильтрующей подушки и установленной и увлажненной опалубки, заливаем первый слой бетонного раствора толщиной до 5 см. Первый слой бетона поможет зафиксировать форму будущего фундамента под русскую печь. После застывания бетона начинаем вязку арматуры. Сетку из арматуры вяжем ячейками с помощью проволоки. Проверяем вертикальность и горизонтальность полученного металлического каркаса, при этом концы прутьев должны располагаться на расстоянии около 2 см по всему периметру будущей основы.

Бетонный раствор приготовим применяя материал и соблюдая следующие пропорции: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня и заливаем водой для получения нужной консистенции.

Заливка бетона производится постепенно по 20 см, при этом утрамбовывается каждый слой и проливается водой. Последний залитый слой бетона необходимо выровнять и до начала полного просыхания накрыть слоем рубероида либо брезентом.

Источник

Делаем печь с лежанкой своими руками (28 фото)

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

• отопительная печка;
• лежанка;
• духовка;
• варочная поверхность;
• зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
2. Выполняется аналогично.
3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».*
9. Ряд дублирует предыдущий.
10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Источник