Фундамент под паровой котел

§ 62. Монтаж паровых котлов и теплообменных аппаратов

Главные судовые водотрубные котлы, наиболее широко применяемые на современных судах, вследствие большого веса и габаритов поставляют с завода-изготовителя на судостроительный завод не в полном сборе, а со снятыми отдельными узлами и деталями. Поэтому монтаж таких котлов включает в себя не только их установку и закрепление на судовом фундаменте, но и ряд операций окончательной сборки на судне. Вспомогательные котлы обычно поступают на судно в собранном виде, их закрепление на фундаменте является простой операцией, поэтому монтаж таких котлов будет рассмотрен как разновидность монтажа теплообменных аппаратов.

Монтаж главных водотрубных котлов. Монтаж главных судовых котлов производят тремя основными способами: на пригоняемых вручную монтажных плитах, на переходных частях и на переходных рамах. Первый способ — наиболее старый и трудоемкий. Сущность его заключается в следующем. Фундамент под водотрубный котел, имеющий сложную конфигурацию коробчатой формы, тщательно выверяют до диаметральной плоскости судна и по осям водяных коллекторов, указанных в чертеже. При этом отклонения от положения фундамента, предусмотренного чертежом, допускаются ± 2 мм, а по ширине ±5мм. К выверенному фундаменту 3 (рис. 154) после его приварки к набору корпуса судна приваривают монтажные плиты 1 толщиной 15—20 мм, которые подгоняют под линейку с точностью до 0,1 мм.

До погрузки котла на судно с нижней части его опор 2, пригнанных в цехе к водяным коллекторам 4, снимается шаблон, по которому сверлят маломерные отверстия для крепления опор к фундаменту. После погрузки котел выравнивают на фундаменте 3 при помощи домкратов, совмещая отверстия в опорах 2 котла с отверстиями в монтажной плите 1, развертывают отверстия и закрепляют нижнюю часть котла при помощи болтов 7. Учитывая тепловые деформации котла при работе, часть его опор делают неподвижными, а остальные — подвижными. Неподвижная опора (уз. А, рис. 154) крепится жестко к монтажной плите при помощи призонных болтов, а подвижная (уз. Б) удерживается прижимными планками б, позволяющими опоре котла перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Для лучшего перемещения к нижней части опоры крепят латунную планку 5 толщиной 8—10 мм, что способствует уменьшению трения.

Рис. 154. Фундамент для судового водотрубного котла.

Если котел монтируется на четырех опорах (рис. 155, а), то неподвижной делают одну из опор 1 со стороны переднего фронта котла, а при шести опорах (рис. 155,6)—две средние опоры 2, расположенные симметрично. Существуют и другие конструкции котельных опор: со свободно лежащим коллектором на концевых опорах, с овальными отверстиями для болтов и т. д. Но все они требуют тщательной слесарной пригонки монтажной плиты, что является трудоемкой операцией, связанной с большим количеством замеров контакта пригоняемых поверхностей и поднятий котла на домкратах.

Рис. 155. Расположение подвижных опор водотрубного котла.

Трудоемкость работ по монтажу котла значительно сокращается с применением способа установки его на переходных частях фундаментов. В этом случае сборку котла ведут в цехе на сборочном приспособлении, на котором опоры 1 котла закрепляют окончательно при помощи прижимных планок 2 на заранее обработанной плите 6 переходной части 3 (рис.156). Стенки переходной части делают с припуском по высоте на 20—30 мм. После погрузки котла вместе с переходными частями на судно и выверки его положения с помощью домкратов 5 переходные части размечают рейсмусом по фундаменту 4, обрезают (газовой резкой) припуск и окончательно приваривают их к фундаменту. Перед сваркой проверяют зазор между кромкой переходной части и судовым фундаментом: он не должен превышать 2 мм. Для удержания переходной части в определенном положении во время сварки применяют распорные домкраты, которые после сварки удаляют.

Рис. 156. Переходная часть водотрубного котла.

Более совершенным является способ монтажа водотрубного котла на переходных рамах. После обработки верхних опорных поверхностей рамы 1 (рис. 157) на станке на ней в цехе полностью монтируют котел, вплоть до кирпичной кладки, изоляции и обшивки, и затем грузят вместе с рамой на судно. Переходную раму после выравнивания котла с помощью домкратов крепят болтами к судовому фундаменту 2. Отверстия для болтов сверлят в фундаменте по шаблону, снятому с опорной поверхности рамы.

Рис. 157. Переходная рама водотрубного котла.

Применение переходной рамы сокращает трудоемкость монтажа котла в несколько раз, улучшает условия труда рабочих и упрощает процесс монтажа. Кроме того, переходные рамы значительно повышают жесткость котла при монтаже, что гарантирует сохранение его водонепроницаемости и качества цеховой сборки.

Единственным недостатком последних двух способов является го, что котел приходится устанавливать несколько выше, чем при монтаже на плитах.

Закрепив нижнюю часть котла на судовом фундаменте любым из трех способом, приступают к выполнению следующих работ: монтажа поддона котла, его обшивки и кирпичной кладки (если она не выполнена при сборке котла в цехе), монтажа верхних креплений котла, монтажа арматуры котла и проводов к ней. Монтаж поддона выполняют, если из-за особенностей конструкции его невозможно осуществить в цехе. В этом случае между боковыми стенками труб фундамента монтируют сварной жесткий каркас из швеллерных балок, имеющий возможность теплового расширения. К этому каркасу крепят болтами через эллиптические отверстия подколлекторные листы, листы наружной и внутренней обшивок. Внутренние поверхности топочного пространства котла (поддон, передний и задний фронты) закрывают листами асбокартона толщиной 10 мм, облицовывают огнеупорным шамотным кирпичом высокого качества и обмазывают его шамотной глиной. Такие работы в последний период монтажных работ на судне крайне нежелательны, но они являются в некоторых случаях вынужденными из-за недостаточной жесткости котла, а иногда и недостаточной грузоподъемности крановых средств. Применение переходных рам и полная сборка на них котла в цехе позволяют избежать монтажа кирпичной кладки котла на судне.

Верхние крепления котла (рис. 158) предназначены для повышения прочности при воздействии эксплуатационных и аварийных нагрузок. Наиболее распространены крепления с помощью кронштейна (рис. 158, а) и с помощью растяжек (рис. 158,6). В первом случае крепление кронштейна 3 осуществляется посредством монтажной плиты 5 (или без нее), закрепляемой болтами к специальному фундаменту 4. Зазор между штырем 2 и эллиптическим отверстием в обухе 1 выдерживают по чертежу, вводя стальные мерные пластины перед приваркой обуха к паровому коллектору котла. Во втором случае пригонку обухов 3 производят в период предварительной сборки. При установке растяжек 1 отверстия в обухах 3 размечают по месту, при этом расстояния от центров отверстий до края растяжки должны быть не меньше, чем диаметр отверстия для штыря 4. Необходимый натяг растяжек с учетом теплового расширения котла создается при помощи талрепов 2, имеющих правую и левую резьбы.

Рис. 158. Верхние крепления водотрубного котла.

Арматуру котла обычно монтируют при сборке котла на заводе-изготовителе. Но иногда, исходя из условий транспортировки или погрузки на судно, монтаж арматуры приходится выполнять после закрепления котла на судовом фундаменте. Перед установкой арматуры производят ее расконсервацию. Устанавливают арматуру в соответствии со сборочным чертежом особенно тщательно, чтобы обеспечить сохранение водонепроницаемости котла в период эксплуатации. Особое внимание обращают на качество, уплотнительных прокладок, правильное положение шпилек и обжатие гаек. Затягивание гаек должно производиться в последовательности крест-накрест ключом с регулируемым моментом на рычаге.

Для дистанционного управления арматурой котла предусмотрены валиковые и тросиковые приводы, аналогичные приводам судовой арматуры и с такими же техническими требованиями на монтаж.

Завершающая операция монтажа котла — монтаж систем автоматического регулирования, который состоит из трех основных этапов, выполняемых в соответствии с техническими требованиями:
— установка и закрепление аппаратуры на соответствующих крепежных площадках, при этом автоматику главных котлов устанавливают на специальных фундаментах вне котлов, а автоматику вспомогательных котлов — непосредственно на котлах;
— наладка системы регулирования на действующем котле; проверка работы системы при испытании котла в действии и сдача заказчику всей установки.

Завершив монтаж котла, его готовят к гидравлическим испытаниям. Для этого проверяют проходимость котельных труб, т. е. отсутствие в них каких-либо посторонних предметов (пакля, тряпки, болты и т. д.), бросанием в каждую трубу стального шарика диаметром на 2— 3 мм меньше внутреннего диаметра трубы. Аналогичным способом проверяют проходимость труб пароперегревателя, но в этом случае шарик прогоняется через каждую петлю сжатым воздухом. Проверка проходимости труб — ответственная операция; она проводится обязательно в присутствии мастера ОТК или представителя заказчика.

После такой проверки котел испытывают гидравлическим давлением, равным 1,25 рабочего давления. Перед испытанием все клапаны и краны котла закрывают, кроме двух: одного — для выпуска воздуха из котла, другого —для присоединения гидравлического насоса. Заполнив котел водой, поднимают давление постепенно в течение 5—10 мин, выдерживают котел под пробным давлением около 10 мин, наблюдая за манометром, а также за всеми уплотнениями и возможными местами пропуска воды. Исправление обнаруженных дефектов производят только после снятия давления или полного удаления воды из котла, а затем повторяют испытание.

Кроме гидравлических испытаний, котел проверяют также паровой пробой, т. е. постепенной разводкой котла до получения рабочего давления пара. Паровую пробу стараются производить непосредственно перед швартовными испытаниями, чтобы не держать длительное время котел заполненным водой.

Монтаж теплообменных аппаратов и вспомогательных котлов. Монтаж маслоохладителей, водо- и топливоподогревателей, испарителей и других аппаратов, не имеющих движущихся частей, заключается в установке на заранее обработанную опорную поверхность фундамента. Качество обработки поверхности проверяют щупом по линейке. После погрузки теплообменный аппарат устанавливают и выравнивают на фундаменте, проверяют щупом качество сопряжения опорных поверхностей, размечают и сверлят отверстия для крепежных болтов, а затем закрепляют аппарат.

С опорной поверхности крупногабаритных теплообменных аппаратов и вспомогательных котлов в цехе снимают шаблон, по которому сверлят отверстия в фундаменте. Затем аппарат грузят на судно, выравнивают опорные поверхности и закрепляют его на фундаменте с помощью болтов. Иногда перед закреплением между опорными поверхностями фундамента и теплообменного аппарата прокладывают слой асботкани или парусины, пропитанной суриком. Дополнительным креплением некоторых теплообменных аппаратов на судовом фундаменте служат охватывающие их накидные хомуты, закрепляемые нижним концом к полкам фундамента.

Источник

Фундамент под котел отопления

Нужен ли фундамент для установки котла

Многие после покупки котла задаются вопросом, на что его установить. Вообще котлы необходимо устанавливать обязательно на не горючую поверхность, то есть не на деревянный пол. Кроме того поверхность должна быть ровной и твёрдой. Установка на грунт не допускается, установка на гравийную, керамзитную подсыпку тоже не допускается — всё это может привести к наклону и падению котла.

Теоретически котлы можно установить на деревянный пол, но до этого нужно подготовить поверхность. Для этого, к примеру, можно на пол постелить толстый лист асбестового картона, а сверху положить цементную плиту или толстый лист железа, или сделать кирпичную кладку. Всё это необходимо прочно закрепить к полу. При этом нужно учитывать, что данное покрытие под котлом должно выступать за его габариты минимум на 30-40 см по бокам и сзади и на 50-70 см перед котлом. Такие меры значительно повысят пожаробезопасность!

Можно сделать и более сложную, многослойную подготовку деревянного пола.

Если же у Вас в котельном помещении роль пола играет грунт, то необходимо обязательно сделать твёрдую устойчивую поверхность, не склонную к проседанию. Оптимальное решение — это лёгкий фундамент, способный выдержать вес котла. Желательно фундамент сделать армированным, чтобы он был единым целым. Такие лёгкие фундаменты неглубокого заложения (20-50 см) сделать очень просто. Такие фундаменты необходимо регулярно осматривать на возможные проседания, растрескивания.

Заметим, что лёгкий фундамент мелкого заложения возможно сделать только в помещении, которое не подвержено промерзанию, и где почва не подвержена промерзанию, в противном случае такой фундамент будет разрушаться.

Помните, что твердотопливные котлы длительного горения ПОБЕДА имеют довольно большую массу от 170 до 590 кг без воды и топлива. С Водой и полной загрузкой этот показатель возрастает до 225 — 890 кг. Поэтому необходимо правильно рассчитать устойчивость фундамента к таким нагрузкам. Так же указанную массу нужно учитывать и при устройстве котла на деревянном полу с соответствующей подготовкой. Необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку и прочих, уже готовых перекрытий Вашего помещения. Рекомендуется расчёты делать с запасом, так как рядом с котлом можете стоять и Вы и другие люди, особенно при установке и монтаже.

В настоящее время на строительном рынке есть очень много различных материалов и составов, которые помогут Вам обустроить, подготовить оптимальное место установки для котла. Так же многие строительные бригады занимаются данными вопросами и выполняют свою работу в очень короткие сроки.

Мы, как производители котлов ПОБЕДА, можем лишь сказать, что дополнительный фундамент, или монолитная плита под котлом — это дополнительная гарантия надёжной работы котла и Вашего спокойствия.

Отопление твердотопливным котлом своими руками: расчет мощности котла, котол с водяной рубашкой изготовление, фундамент под котел, правильное расположение, установка и подключение.

Одно дело когда вы заселились в дом, который спроектирован и сдан под ключ www.arkos-proekt.ru и совсем другой вопрос стоит перед владельцем, который строит дом самостоятельно и должен по ходу строительства решать многие вопросы жизнеобеспечения будущего дома своими силами. Немаловажный фактор — как организовать отопление собственного жилья. Рассмотрим вариант отопления при помощи твердотопливного котла. Чтобы изготовить твердотопливный котел для дома найти необходимые чертежи и материалы будет маловато. В первую очередь необходимо подумать, а этот ли именно тип агрегата можно будет изготовить самостоятельно с учетом требований, необходимых при монтаже и подключении. Если советы пробудившегося в вас Мастера рождают творческий потенциал, то можно смело начинать работу.

Содержание

Твердотопливные бытовые котлы от производителя представляют собой материалоемкие и дорогие агрегаты, использующие в качестве топлива отходы древесины и топливные брикеты.

В основе работы котлов на твердом топливе применен принцип сухой перегонки, протекающий при физическом экзотермическом процессе. Газогенераторный процесс в котлах позволяет достигать мощного КПД до 75%. Достичь значительного КПД позволяет использование качественного твердого топлива и продуманная система твердотопливного котла.

По сравнению с существующими отопительными котлами, котел на дровах обеспечивает следующие преимущества:

• скромное потребление наиболее дешевого вида топлива

• промежуток времени горения агрегата до 10 часов при единичной загрузке топлива

• экологичное сжигание топливной массы с низкой зольностью

• хороший КПД горения.

Чтобы понять, что же представляет собой такой котел, необходимо рассмотреть устройство и способы самостоятельного подключения.

Устройство твердотопливных котлов можно считать традиционным: топка, выше топки расположен зольник. Топка отделена от зольника с поддувалом колосниковой решеткой из чугуна и оборудована дверцей для загрузки твердого топлива. Немного выше топки по маршруту прохождения продуктов сгорания расположен теплообменник.

Напомним, что топливный маршрут может иметь фронтальную или верхнюю загрузку. В качестве теплообменника котла отопления используют водяную рубашку, прямоугольный или цилиндрический бак, змеевик и трубы. При подключении в контур аккумулирующей теплоизолированной емкости имеется возможность использования нагретой воды для отопления помещения.

От чего зависит эффективность твердотопливного котла

Не сложно догадаться, что эффективность работающего котла будет зависеть от схемы его подключения. Одна камера сгорания у твердотопливного агрегата предъявляет определенные требования к компоновке котла.

Для схемы организации работы и подключения ключевыми моментами являются:

• расположение камеры сгорания и отработка топливного маршрута

• выбор оптимального способа подачи воздуха

Напомним, что расход топливного материала для твердотопливных котлов составляет:

• топливо антрацит — 2,5 кг/час

• каменный уголь — 3,0 кг/час

• древесина — 6 кг/час.

Лучший твердотопливный котел можно сравнить с «прокачанным аккаунтом» в интернете. Топливо поступает вовремя и следует точно по заданному маршруту, минуя пыльные закоулки спама и услуги ботов.

Как осуществить подключение твердотопливного котла

Подключение любого отопительного оборудования, а твердотопливные котлы не исключение, начинают с расчета величины теплопотерь помещения и мощности котла.

расчет мощности котла

Согласно методике расчета определения мощности отопительного оборудования по существующей площади помещения, куда планируется установить агрегат, используют усредненный показатель мощности.

Естественно, такой «средний показатель по больнице» можно было бы пропустить, но этого делать не следует. Поэтому, определить мощность котла можно по формуле:

где: (kW) усредненный показатель, равный для южных районов 0,7-0,9 кВт на 10 м3, для северных — 1,5-2,0 кВт, для центральных — 1,2-1,5 кВт.

Например, чтобы обогреть помещение, размещенное на территории центрального района, площадью 100 кв.м потребуется котел мощностью:

Wкот = S*kW/10 = 100*1,4/10 = 14,0 кВт.

Однако, данный расчет не берет во внимание теплопотери помещения и строительного материала построенного здания. Подскажем, что таблице теплопотерь рекомендуется найти в справочниках.

Кроме того, не помешает помнить, что на КПД агрегата влияют:

• направление и мощность ветра

• конструкция дымоходной трубы

• качество теплоизоляции частного дома.

подключаем котел от производителя

После приобретения котла установки агрегата по месту производят разводку труб. Монтаж начинают с установки обратного контура. Котлы твердотопливные от производителя снабжают клапаном балансировочным, который позволяет произвести установку «эконом» режима, увеличивая тем самым отрезок времени работы отопительного агрегата при одной топливной закладке.

В процессе последовательного монтажа труб системы по направлению к котлу необходимо учитывать и рассчитывать уклоны отопительной системы. Особенно важно соблюсти данное правило для системы отопления с естественной циркуляцией. Также необходимо помнить при обвязке котла, что разводку подачи воды от теплообменника рекомендуется размещать выше входа обратного контура.

Изготавливаем и устанавливаем твердотопливный котел

простая конструкция котла твердотопливного с водяной рубашкой

Простой конструкцией котла считается агрегат, у которого корпус и теплообменник изготовлены из сварных стальных листов, создающих контур водяной рубашки. Максимальный коэффициент теплоотдачи достигают путем увеличения площади непосредственного контакта с пламенем топки и нагретой газовоздушной смесью.

Для этого в конструкции необходимо предусмотреть устройство характерных внутренних выступов (отражателей).

Для этого вокруг камеры сгорания вводят дополнительный щелевидный регистр, выполненный из листовой стали методом сварки, который располагают в верхней части котла.

Как собрать и сварить котел из стальных листов, показано в видео.

располагаем котел правильно

Согласно нормативным положениям и правилам, а также предъявляемым требованиям СНиП II-35-76 «Котельные установки», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности», располагать котел рекомендуется следующим образом:

• рекомендовано манипуляционное расстояние перед котлом — 2000 мм

• минимальное расстояние между стеной и задней, боковыми частями котла должны составлять 400 мм

• высота потолка в котельной составлять 2000 мм.

подготовка фундамента под котел

Самодельные твердотопливные котлы в большинстве случаев получаются крупногабаритными напольного исполнения. Поэтому рекомендуется соорудить на полу специального помещения для котла фундамент из негорючего материала. Рекомендуется площадку фундамента делать на 20 см шире площади основания котла.

установка и подключение

После сборки и установки котла по месту производят его соединение с дымоходом и подключают к отопительной системе.

Правильно установить собственноручно твердотопливный котел поможет видео.

Обвязку котла твердотопливного лучше предоставить произвести специалистам.

Как произвести обвязку котла твердотопливного покажет видео.

Нужен ли фундамент для установки котла

Многие после покупки котла задаются вопросом, на что его установить. Вообще котлы необходимо устанавливать обязательно на не горючую поверхность, то есть не на деревянный пол. Кроме того поверхность должна быть ровной и твёрдой. Установка на грунт не допускается, установка на гравийную, керамзитную подсыпку тоже не допускается — всё это может привести к наклону и падению котла.

Теоретически котлы можно установить на деревянный пол, но до этого нужно подготовить поверхность. Для этого, к примеру, можно на пол постелить толстый лист асбестового картона, а сверху положить цементную плиту или толстый лист железа, или сделать кирпичную кладку. Всё это необходимо прочно закрепить к полу. При этом нужно учитывать, что данное покрытие под котлом должно выступать за его габариты минимум на 30-40 см по бокам и сзади и на 50-70 см перед котлом. Такие меры значительно повысят пожаробезопасность!

Можно сделать и более сложную, многослойную подготовку деревянного пола.

Если же у Вас в котельном помещении роль пола играет грунт, то необходимо обязательно сделать твёрдую устойчивую поверхность, не склонную к проседанию. Оптимальное решение — это лёгкий фундамент, способный выдержать вес котла. Желательно фундамент сделать армированным, чтобы он был единым целым. Такие лёгкие фундаменты неглубокого заложения (20-50 см) сделать очень просто. Такие фундаменты необходимо регулярно осматривать на возможные проседания, растрескивания.

Заметим, что лёгкий фундамент мелкого заложения возможно сделать только в помещении, которое не подвержено промерзанию, и где почва не подвержена промерзанию, в противном случае такой фундамент будет разрушаться.

Помните, что твердотопливные котлы длительного горения ПОБЕДА имеют довольно большую массу от 170 до 590 кг без воды и топлива. С Водой и полной загрузкой этот показатель возрастает до 225 — 890 кг. Поэтому необходимо правильно рассчитать устойчивость фундамента к таким нагрузкам. Так же указанную массу нужно учитывать и при устройстве котла на деревянном полу с соответствующей подготовкой. Необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку и прочих, уже готовых перекрытий Вашего помещения. Рекомендуется расчёты делать с запасом, так как рядом с котлом можете стоять и Вы и другие люди, особенно при установке и монтаже.

В настоящее время на строительном рынке есть очень много различных материалов и составов, которые помогут Вам обустроить, подготовить оптимальное место установки для котла. Так же многие строительные бригады занимаются данными вопросами и выполняют свою работу в очень короткие сроки.

Мы, как производители котлов ПОБЕДА, можем лишь сказать, что дополнительный фундамент, или монолитная плита под котлом — это дополнительная гарантия надёжной работы котла и Вашего спокойствия.

Как устанавливаются фундаменты под камины и печи

Если устанавливаются небольшие камины и комнатные печи, до 750 кг, то необходимо усилить под ними пол. Это можно сделать, установив дополнительные балки на кирпичных столбах. Если эти конструкции более массивны, то их нужно строить на отдельном фундаменте.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

Надежность всей конструкции зависит от прочности грунта под домом. Если в грунте увеличены поры (макропористость), то фундаменту это грозит подмыванием. Наиболее благоприятными и надежными грунтами являются песчаники, известняки и скальные породы. Это те породы, которые не подвергаются сжатию и воздействию грунтовых вод. Если грунт пригоден для строительства дома, то конечно он подойдет и для возведения камина.

Печной фундамент обустраивается так же как и фундамент под дом, со всеми его особенностями. Подошва, фундамента под камин или печь, опирается непосредственно на сам грунт. В зависимости от назначения и конструкции отопительного сооружения, фундамент утапливается на определенную глубину. Если будет воздвигаться одноэтажная печь или камин без надсадных труб, то заглубления в полметра будет вполне достаточно.

Увеличить глубину залегания фундамента еще на четверть метра, нужно, если будут устанавливаться коренные или надсадные трубы. Ну а если будут сооружаться двухэтажные отопительные сооружения, то фундамент заглубляется на один метр.

Дно фундаментной котловины выравнивается строго по горизонту. Затем оборудуется подушка из небольших камней и битых кирпичей, без заливки цементным раствором. После фундаментной укладки первого ряда, он заливается жидким раствором с последующим тщательным выравниванием поверхности. Когда полностью просохнет первый ряд, производится дальнейшая кладочная работа.

Из каких материалов выполнять устройство фундамента под камины и печи

Каминные и печные фундаменты сооружаются из обычного кирпича, бетонного монолита или бутового камня.

• Фундамент из кирпича наиболее приемлем на сухом грунте. Кладку, в этом случае, можно производить известковым раствором. Если грунт влажный, то обязательно нужно применять для кладки цементный раствор.
• Для оборудования печей и каминов можно также использовать готовые фундаментные блоки.

Для придания кладки фундаментного основания отопительного сооружения прочности, необходимо осуществлять обязательную перевязку швов.

Если фундамент выполняется из камня, то на основании фундамента укладываются более крупные камни, а пространства между камнями заполняются щебнем. Забутка выполняется камнями разной фракции.

Раствор, для их заливки, делается более жидким, чем для внешней кладки. Два последних ряда укладываются на глине, предварительно выровняв поверхность. Кладка фундамента заканчивается, не доходя до пола около семи сантиметров. На нее укладывается гидроизоляция в два слоя и начинается основная кладка печи или камина. Каминная и печная кладка ни в коем случае не перевязывается со стеновой, так как нагрузка на их фундаменты не одинаковая и осадка у них разная. В случае перевязки кладок, происходит перекос каминной кладки, в результате чего появляются трещины, а затем может последовать разрушение отопительного сооружения.

В основном камины устанавливаются у стены, дополнительно защищая ее от действия высокой температуры. Главное, чтобы между основным и каминным фундаментом оставался зазор, который обычно засыпается обычным песком.

Дорогие читатели сайта kotel-otoplenie фундамент под камин или печь мы соорудили, теперь осталось научиться класть печь своими руками.

Источник