Фундамент под очаг своими руками

В любом строительстве фундамент играет огромную роль. Это основа основ всего строительного проекта, от фундамента зависит не только качество, но и надежность, безопасность постройки. И возведение фундамента под камины, печи и прочие очаги – не исключение. Только с прочным и качественным фундаментом очага Ваш дом будет уютным, теплым и безопасным! Поэтому давайте учится возводить фундамент правильно, придерживаясь общих правил его постройки, советов профессионалов и других практических рекомендаций. Итак, начнем!

Особенности возведения фундамента

Возведение фундамента под очаг начинается с его подземной части. Для этого делается разметка фундамента и роется котлован. Когда котлован вырыт, его дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается мелким камнем. Далее все это опять равняется трамбовкой, загоняется в грунт и только после этого заливается раствором. Слой раствора – от 20 до 25 см. Затем в раствор укладываются камни, с промежутком 4-5 сантиметра, эти промежутки засыпаются наиболее мелкими камнями и опять идет заливка раствора для последующего ряда.

При выходе из вырытого котлована, когда подземная часть фундамента уже готова, устанавливается опалубка. Далее укладка фундамента продолжается либо по той же схеме, либо по другому методу: укладка происходит на густом растворе с помощью крупного камня или полнотелого кирпича по периметру. Середина же в каждом ряду бутится, щебенится и заливается более жидким раствором. Аналогично выкладываются и остальные ряды.

ВАЖНО: контролировать горизонтальность каждого ряда, используя уровень, установленный на линейку.

Так как, возведение фундамента должно заканчивается на определенном моменте – не доводя до уровня пола на 15 сантиметров, лучше пометить данную высоту. Именно на таком уровне потом возможно точно вывести фундамент под отметку кирпичной кладки. Далее поверхность возложенного фундамента выравнивается раствором из цемента (по уровню), на него выкладывается ряд кирпичей, два слоя рубероида для гидроизоляции, и сверху еще ряд кирпичей, доводя основание до отметки чистого пола.

Еще один вариант фундамента

Возведение фундамента можно проводить и без бетона или бутового камня. Технология возведения такого фундамента будет следующей:

Нижняя часть котлована заполняется крупным песком на 45-60 сантиметров, при этом подошва основания располагается на той же пометке, так же выравнивается и трамбуется, потом засыпается песок (слой песка – 12-15 см), смачивается водой и плотно трамбуется. Далее идет гравий (либо щебень) слоем от 8 до 20 сантиметров, который выравнивают и заливают раствором из цемента с песком. Затем опять идет слой песка, до 15 сантиметров, его разравнивают, смачивают, утрамбовывают и сверху засыпают гравием (щебнем), толщиной от 40 до 60 сантиметров.

Как делать фундамент надежней?

Прочность фундамента – это один из основных показателей надежности конструкции. Если основание постройки неправильно заложено, то трещин и разрушения не миновать, рано или поздно это случится. Только правильно возведенные фундаменты обеспечивают целостность и долговечность камину, построенной печи ….

Из основных факторов, которые могут негативно влиять на фундамент, являются: пучение почвы при замерзании грунтов, неравномерное проседание фундамента и выщелачивание раствора фундамента грунтовыми водами. Конечно же, на природу не повлиять, а вот заложить фундамент с учетом негативных факторов можно. И это не сложно! Нужно просто изучить структуру грунта, его строение, климатические факторы и, отталкиваясь от этого, определить глубину заложения фундамента!

Лишь в одном случае фундамент не требует углубления – при скальном грунте монолитной скалы, в данной ситуации снимается только растительный слой. В остальных случаях – подземная часть основания обязательна. Если грунт сухой или песчаный, подошва основания заглубляется более чем на 75-80 сантиметров, на остальных – не меньше, чем на 20 сантиметров ниже глубины грунтового промерзания.

В зависимости от степени надежности все грунты делятся на слабые и надежные. Первые не обеспечивают прочность существования конструкции, а вторые – гарантируют. Однако, так или иначе, грунты в верхних слоях земли подвергаются многим метеорологическим факторам, от чего изменяют свою прочность, объем, становятся более сжимаемыми и теряют свою несущую способность. Но из всех грунтов все же есть действительно надежный и не поддающийся погодным условиям грунт – это водостойкая сплошная скала и скальный грунт! Именно они будут служить надежным основанием для любого сооружения!

Возведение фундамента на «слабых» грунтах с минимальным углублением

Сначала делается разметка при помощи шнуров, потом снимается растительный грунт, торфяной и другой не надежный грунт до тех пор, пока не доберемся до верхней толщи прочного «надежного» грунта. Площадь выравниваем по уровню, засыпаем мелким гравием, песком, щебнем, потом все это утрамбовываем и выравниваем до ровной горизонтальной поверхности. На ровную поверхность укладываем бетонную смесь (густую) толщиной 4-5 сантиметра, выравниваем ее и уплотняем легкой трамбовкой. Затем кладем арматуру-сетку с ячейками 12-15 см, заливаем ее бетонной смесью до толщины плиты не более 10 см, опять кладем арматуру и делаем плиту из бетонной смеси шириной уже 17-20 см. На плите делаем основание печи в виде кирпичной или бутобетонной кладки с бетонным заполнением, или в виде отлитого в опалубку монолитного бетона.

Чтобы теплоизоляция была надежной, между очагом и фундаментом укладывайте шпалы из деревьев твердых пород, или шпалы обработанные антисептиком.

Если нет навыков и желания возводить фундамент под постройку камина самостоятельно, то можно воспользоваться услугами строй-компаний и возвести фундамент при помощи их специалистов. Цена на возведение фундамента зависит от метража и размеров фундамента.

Источник

Как сделать костровище на даче, во дворе

Во дворе дома, на дачном или садовом участке, так приятно бывает посидеть у огня, пожарить шашлыки. Для жарки мяса есть металлические мангалы, но они утилитарны и никому в голову не приходит наслаждаться видом горящих дров. Наоборот, часто закидывают готовые угли, добавив лишь немного тонких дров, чтобы свести время подготовки к минимуму. В случае с костровищем — специальным местом для разведения костра — все по-другому. Это место, чаще называют очаг для костра. Оно задумано для того, чтобы не только жарить шашлыки, но и любоваться огнем. На дачном и садовом участке очаг для костра пригодится и после обрезки: можно будет сжечь ветки, а золу использовать как удобрение.

Место для костра на даче

Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место

Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

Устройство и размеры

Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично

Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

Какого размера должен быть очаг для костра?
Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
Ставить колосниковую решетку или нет?
Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.

Подготовка площадки

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

Подготовить площадку можно и так… Кстати, интересная идея — использовать бетонные блоки, загрузив пустоты галькой или щебнем

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
Выравниваем и трамбуем почву.
Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

Щебневая площадка — это не так и плохо

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Как сделать очаг для костра из бетона

Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.

Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.

Элементы опалубки закрепляют друг относительно друга, опалубку крепят к грунту и заполняют бетоном

Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.

Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.

Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок. Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.

Залить, выровнять и оставить на неделю

Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.

Делаем кострище из кирпича или камня

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

Если надо сделать быстро — можно и так

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Один из примеров небольшого костра на даче

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов

Порядок работ по обустройству кострища такой:

Размечаем на грунте круг.
Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
Выравниваем и уплотняем дно.
Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Вариант с укладыванием ряда кирпича по периметру

Вот, собственно и все. Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.

Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Устройство круглого очага для костра из кирпича

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Более простой вариант

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Простые варианты

Сделать очаг для костра можно и намного быстрее. Во-первых, очень много предлагается дачных или дворовых очагов из метала. Все что надо — площадка, на которой вы поставите металлическое костровище.

Металлическая чаша — быстрый способ оформить площадку для костра

Плюс этого решения — не слишком большая цена и простота устройства места для разведения костра. К достоинствам можно отнести и небольшой вес, что позволяет заносить на зиму или в непогоду установку под крышу.

Очень похожий вариант — бетонная чаша для костра. Их отливают разных размеров, бывают они круглые или квадратные. Точно такую же вы можете сделать сами, но ждать придется не менее месяца. А готовую чашу поставили, и можете использовать.

Быстро и без проблем

Фото-идеи оформления места для костра

Сделать очаг для костра — это только полдела. Надо еще и площадку оборудовать — чтобы можно было посидеть, посмотреть на огонь, насладиться вечером и беседой с друзьями. Несколько интересных идей мы собрали в этом разделе.

Можно просто сложить камни один на один…