Если фундамент «гуляет»
Возведение фундамента — наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления www.postroil.com. Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.
А что делать, если дом уже построен, а на www.postroil.com строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта — явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?
Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый www.postroil.com под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание — замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?
У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента. В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организуя их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухой грунт — не пучинистый и «теплый». Учитывая, что в пучинистых грунтах, имеющих пылеватую структуру, влага поднимается вверх, дренаж нужно располагать ниже глубины промерзания на 0,5 м. В литературе по строительству достаточно хорошо рассказано о технологии создания дренажной системы, но надо учитывать, что это -сложная и дорогостоящая работа.
Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.
Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.
Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.
Иногда www.postroil.com столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоляции (пергамин, толь, полиэтилен, обмазка битумом и т.п.) или боковая поверхность столба — неровная, шероховатая. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше, чем вес дома. Кстати, именно по этой причине при заложении обычного столбчатого фундамента его необходимо в этот же сезон загрузить домом.
Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.
Иногда для деревянных и щитовых домов можно рекомендовать приемы, предложенные для каменных домов (так, утепление грунта вокруг дома уменьшает площади сцепления мерзлого грунта с опорами). Но лучше — заменить прежние опоры на столбы (рис. 4), выполненные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Как это сделать?
Сначала надо определить, где располагать столбы. Если нижний венец дома — «мощный», то размещать новые столбы можно около прежних опор на расстоянии не более 1 м. Необходимо учитывать и то, что несущая способность каждого такого столба весьма высока — от 5 до 10 т, то есть устанавливать их можно реже. Новые опоры устанавливают по всему периметру дома и под внутренними его стенами. После этого дом приподнимают на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливают выравнивающие прокладки и затем дом опускают. Поднимать дом можно с использованием домкрата, рычагов. Старые опоры извлекают или разрушают их верхнюю часть.
Если же венец дома — слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму — засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.
Для создания фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их зависит от возможностей застройщика, его средств или фантазии. Главное — они должны иметь постоянное сечение — 500. 700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать из такого расчета, чтобы они были заглублены на 30 см ниже границы промерзания, а сверху — не доходили до венца дома на 3-5 см. В качестве опалубки можно использовать асбестоцементные трубы, короба, сваренные из стальных листов (рис. 6). В верхней части все они должны иметь опорную перекладину, расположенную на уровне грунта.
Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).
Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.
Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины. Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура. При этом дно расширенной части скважины оказывается наклонным, но работать — легче. Выравнивать дно скважины можно при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, чтобы рукоятка располагалась под стеной.
Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.
Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.
Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.
Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.
При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.
Источник
Заваливается фундамент
Здравствуйте, Семёныч. В моём каркасно-щитовом доме фундамент по одной длинной стороне заваливается наружу уже в течение 30 лет. Стало уже заметно, что фундамент тянет за собой стену дома. Дом обложен кирпичом. Обкладка тоже скоро рухнет, второй раз. Подскажите, как исправить ситуацию собственными силами?
Светлана, д. Вейно, Гдовский район, Псковская область.
Привет, Светлана из Вейно!
Проблема, однако. Если фундамент заваливается, то это происходит по причине того, что он неправильно сделан . Или его тип не соответствует тем характеристикам грунта, в который он заложен.
Без досконального осмотра его затруднительно однозначно установить причину. Для осмотра обычно приглашают строителя-специалиста сведущего в монтаже фундаментов, который и выносит свой вердикт о возможности и экономической целесообразности ремонта. А в самых крайних случаях он машет рукой и говорит, что легче развалить дом, чем его ремонтировать.
Мне несколько раз доводилось делать ремонты фундаментов примерно таких же домов. Сделать собственными силами, если эти силы представляют из себя только ваши руки и ваших домочадцев, несколько затруднительно, хотя попробовать можно.
Не скажу о всех вариантах, а их может быть несколько и все они будут разниться друг от друга, приведу лишь пару (может быть и небезупречных, но сравнительно дешевых).
Поскольку речь идет только об одной стене дома, то на фундамент под ней и надо обратить внимание.
Есть такие выражения «не навреди» и «не буди лихо, пока оно тихо». Это я к тому, чтобы при всех ваших манипуляциях ни в коем случае не сделайте так, что трещина по стене полезет катастрофически дальше, вплоть до разрушения оной. Для чего устанавливают временные технологические подпорки, распорки, щиты цель которых оказаться страхующей основой во избежание обрушение как стены с фундаментом, так и грунтов. После ремонта их убирают.
Так вот, уточните какой все же глубины фундамент под кирпичными стенами. Это желательно разузнать под проблемным участком, так как не всегда фундамент при самострое бывает одинаковым под всеми стенами.
Затем по результатам осмотра обычно копают одну траншею вдоль всей треснувшей стены и на глубину примерно около полуметра. Хотя бывает в некоторых случаях и по другому.
Траншея копается непосредственно рядом со старым фундаментом и шириной около 30 — 40 сантиметров. Меньше не получится, а больше и не надо.
На дно траншеи 10 сантиметров песка в качестве компенсационного слоя.
Потом заливается армированный фундамент. Арматура Ф12 — 16 миллиметров, в несколько прутков на всю длину стены. Арматура соединяется с массивом старого фундамента путем заколачивания в него стальных штырей из той же арматуры. Можно использовать вместо нее всякий металлический лом в виде уголка, труб, профилей, прутков различного параметра, сеток. Короче, все то, что порой скапливается на участке и захламляет его.
Задачей всего этого металла является соединить в единое целое массивы старого и нового фундаментов. Что и бывает успешно достижимо после заливки новой траншей бетоном вперемешку с бутом и прочим каменным боем, щебенкой, гравием и т.п. материалом.
После этого нагрузка от треснувшей стены будет перераспределяться и на вновь залитый фундамент. Трещину стены устраняют путем укладки на нее сварной сетки, которая крепится на металлические штыри, загоняемые кувалдой в кирпичную кладку. И заделкой ее цементным раствором.
Иногда у «поехавшей» стены в непосредственной близости просто загоняют на глубину до метра металлический профиль длиной вровень с верхом стен (как вариант, это может быть швеллер, двутавр, уголок, круглая или профильная труба) средних сечений от 60 миллиметров и до больших параметров. И крепят их все теми же связями (арматурой или сварной сеткой, др) со стеной. Создавая подобие корсета из металла. Стена тогда приобретает дополнительные опоры препятствующие ее разрушению. Количество таких стоек-колонн определяется по месту. Иногда хватает двух — трех, порой больше. Вид не совсем обычный, поэтому зачастую заливают бетоном по подогнанной опалубке.
Порой и вовсе монтируют подпорные стены, но это не так уж часто.
И еще момент, не исключено, что одной из причин ваших проблем является отсутствие отмостки вокруг дома. В таких случаях грунтовая или атмосферная вода беспрепятственно проникает в фундамент, замерзает и разрушает как его, так и стену на нем. Поэтому отмостка вокруг всего дома должна быть. Как делать ее можно посмотреть во многих источниках, в том числе и на соответствующем разделе моего сайта. Берите самый простой вариант.
Естественно, если идти не по вышеуказанным путям, а по классическим вариантам, то их два. Первый — снос старого дома, монтаж нового фундамента ( с возможным использованием элементов старого, если они вписываются в схему) по всем строительным канонам и возведение на нем подобия старого дома. С максимальным использованием всех тех материалов, что получите при демонтаже. Разумеется с докупкой достаточного количества новых материалов для замены безнадежно испорченных.
Второй вариант — без демонтажа старого дома укрепление по полной программе всего фундамента. А не только его проблемной части. Для чего копка вокруг дома со всеми необходимыми предосторожностями траншеи под фундамент на необходимую глубину (в вашем случае на глубину промерзания грунта, так как облицовочная стена кирпичная и соответственно приличная по весу).
Закладка ленточного армированного фундамента в виде сплошного армопояса. Возможен вариант ростверка на свайных заглублениях. Подробности не рассказываю. /См. в интернете/. Опирание старых кирпичных стен на армопояс с штроблением нижнего рада кирпичной кладки стен и заведением металлического проката.
Содержание двух этих вариантов вместилось в три абзаца, но по времени займет, в зависимости от параметров дома, от одного и до нескольких строительных сезонов.
Как говорил, могут быть и другие вариации ремонта. Но все не перескажешь, иначе целый трактат придется написать.
Все хватит. Если что почерпнете из сообщенного, то даром время не потерял.
Источник