Фундамент плита под гараж слои

Плитный фундамент под гараж

Залогом долговременной эксплуатации любого здания является прочный фундамент. Монолитная плита для гаража служит не только опорой для несущих стен, но и должна выдерживать вес автомобиля. Для легкового автомобиля с небольшим весом можно сделать плитный фундамент небольшой толщины, а для более массивного фундамента толщина бетонного массива соответственно увеличивается. Иногда гараж строят не только для размещения в нем автотранспорта, но и в качестве складского помещения. Одним словом, такой вид хозяйственной постройки имеет универсальное назначение.

Монолитная плита и ее устройство

Фундаментная плита под гараж относится к разновидности «плавающих» фундаментов из-за возможного смещения вместе с грунтовым основанием, вызванного сезонными деформациями. Если в почве под фундаментом начинаются подвижки, плавающая конструкция плиты как бы приподнимается вместе с грунтом и гасит деформационные усилия от пучения грунтов. На рыхлых грунтах плитный монолитный фундамент защищает помещение гаража от возможной неравномерной усадки почвы.

При всех видах деформациях малоэтажные здания, построенные на монолитном фундаменте в виде плиты, остаются целыми, без трещин на стенах и в полу.

Преимущества выбора плитной конструкции

Плитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».

Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:

• Большая трудоемкость земляных работ.
• Необходимость армирования конструкции.
• Невозможность устройства смотровой ямы.

Особое внимание следует уделить строительству гаража с плитным фундаментом на участке с уклоном. Может появляться риск сползания монолитной плиты по склону.

Разновидность монолитной плиты

Фундаментная плита под гараж может быть двух видов: с полным армированием пространственным арматурным каркасом или с укладкой арматуры по краям плиты.

В первом варианте монолитная плита имеет вид сплошной, заглубленной конструкции с толщиной бетонного массива от 100 до 600 мм.

Во втором случае, плитный фундамент с армированием по краям можно углублять в землю на любую требуемую глубин с максимальным заглублением 2,5 м. Такая конструкция имеет наружные ребра жесткости и по своему внешнему виду напоминает перевернутую чашу.

Видеоролик по устройству монолитной плиты под гараж:

Подготовительный период начала строительства

Перед началом по устройству монолитного фундамента под гараж территорию участка освобождают от мусора, камней, убирают с площадки кустарники, деревья и производят вертикальную планировку площадки под застройку. Снимается верхний плодородный слой почвы на глубину 150 -300 мм и вывозится к месту складирования. На подготовленной площадке можно начинать линейную разметку конфигурации гаража:

1. Наружные угла будущего здания гаража размечаются согласно рабочей схеме деревянными колышками или обрезками арматурных стержней, которые забиваются на 250 -300 мм в землю.
2. Между углами натягивается строительный шнур или обыкновенная бечевка.
3. Проверить правильность разбивки можно с помощью «правила диагоналей». Для этого достаточно промерять диагонали размеченной конфигурации гаража, при правильной разбивке диагонали должны совпадать.

Если есть большая разбежка в полученных размерах, может появиться риск перекоса фундаментной конструкции, а значит и всего здания гаража.

Земляные работы

Для устройства монолитной плиты фундамента потребуется выполнить большой объем земляных работ. В зависимости от количества разрабатываемого грунта земляные работы можно проводить вручную или механизированным способом землеройной техникой. Обычно котлован под гараж имеет глубину 300 – 500 мм.

В отдельных случаях приходится делать толщину монолитной плиты гораздо больше, что приводит к значительному удорожанию стоимости фундамента. Дно котлована по возможности выравнивают по горизонтали и зачищают от остатков рыхлого грунта. Выбранный грунт необходимо убрать с территории площадки.

Для обратной засыпки рекомендуется использовать мятую глину или глинистый грунт, который будет создавать своеобразный гидробарьер для защиты бетонного массива плитного фундамента.

Песчаная подушка

В строительстве на дно котлована рекомендуется укладывать песчаную подушку для выравнивания земляного основания и подготовке бетонных работ. Песок засыпают в котлован на глубину 100 -150 мм и аккуратно разравнивают по горизонтали равномерным слоем. В отдельных случаях, при наличии сложных грунтов, перед устройством песчаной подушки насыпают слой гравия такой же толщины. Укладка двухслойной подушки позволит создать надежное амортизационное основание, которое будет препятствовать разрушению монолита плиты.

Песок тщательно уплотняют с помощью ручных или вибрационных трамбовок. Иногда при уплотнении целесообразно использовать пролив песка водой.

Гидроизоляционный ковер

Гидроизоляция монолитной плиты относится к обязательному мероприятию по защите бетонного массива от грунтовых вод и атмосферной влаги. Чаще всего для этой цели используют рулонные кровельные материалы, такие как рубероид, акваизол, техноэласт, рубемаст и другие современные изоляционные покрытия. Рулоны изоляции раскатывают и укладывают непосредственно на песчаную подушку или на подготовительную бетонную подушку «подбетонку». Швы прогревают газовыми горелками и склеивают между собой. Получается цельный гидроизоляционный «ковер» с краями, загнутыми вверх на 100 – 200 мм.

Есть другой способ гидроизоляции монолитной плиты – обмазочный, при котором готовую битумную мастику наносят кистью или валиком на бетонную подготовку. Жидкий битум пропитывает поры бетона и после высыхания создает надежное водонепроницаемое покрытие, готовое к укладке бетона.

Монолитная плита в опалубке

Опалубочные работы

Чтобы при заливке монолитной плиты бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку из отдельных щитов. Для изготовления опалубки можно использовать любой подходящий материал: доски, металлические стальные листы, разновидности фанеры и т.д. Главное требование к материалу – это его жесткость и прочность. Щиты надежно закрепляются по периметру котлована с учетом отступа на 200 – 300 мм от планируемых стен постройки гаража.

Чтобы при заливке большой массы бетона опалубка не разрушилась, требуется ее надежное соединение в единую жесткую систему с установкой боковых упоров в виде раскосов.

Установка арматурного каркаса

На следующем этапе устройства монолитной плиты изготавливается арматурный каркас, который повысит прочностные показатели бетонного массива. Для армирования плиты рекомендуется использовать арматурные стержни с диаметром от 12 мм. Отдельные стрежни соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки. Такой способ скрепления считается наиболее простым и доступным любому домашнему мастеру – строителю. Можно использовать для сборки каркаса электросварку, однако для выполнения такой работы нужно иметь квалификацию и специальное сварочное оборудование.

Размеры ячейки каркаса имеют вид квадрата со сторонами 200 мм х 200 мм. Собранный пространственный арматурный каркас устанавливают непосредственно на подготовленное песчаное основание, предварительно укрытое гидроизоляционным рулонным материалом.

Бетонирование

Следует отметить, что при устройстве монолитной плиты должны использоваться материалы хорошего качества. Если при самостоятельном изготовлении бетонной смеси будет использован цемент низкой марки и или второсортного качества, то такой фундамент быстро покроется трещинами и начнет разрушаться. Монолитная фундаментная плита изготавливается из бетона не ниже класса В 7,5.

Укладку бетона производят непрерывным способом. Если по каким – то причинам не получается закончить бетонирование фундамента за один день, рекомендуется остановить бетонные работы строго на металлическом каркасе. Уложенный бетон лучше всего закрыть полиэтиленовой плотной пленкой и в таком виде незаконченный фундамент сможет простоять несколько часов. На следующий день бетонные работы можно закончить.

Техника заполнения бетоном

Укладку бетона в плитный фундамент большого объема лучше производить товарным покупным бетоном с помощью автомиксера, который через выдвижные лотки и желоба равномерно заполнит фундаментную конструкцию бетонной смесью. Если фундаментная плита имеет небольшие размеры, можно изготовить бетон для гаража своими руками. Для облегчения процесса самостоятельного бетонирования рекомендуется установка бетономешалки по разным углам фундамента, и заполнять конструкцию фундамента с противоположных сторон.

Бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать появления раковин и пустот в массиве бетона.

Уход за бетоном

После укладки бетона в монолитную плиту фундамент укрывают от жаркого солнца пленкой ПВХ и периодически смачивают водой. Такое мероприятие надежно защитит монолитный бетон от проявления усадочных трещин. Монолитный массив бетона набирает минимальную прочность за 10 суток, а проектную – за 28 дней. После полного затвердения монолитная фундаментная плита готова к эксплуатации.

Видеопример устройства монолитной плиты под гараж:

Выполнить монолитный фундамент под гараж своими руками совсем нетрудно. Для этого требуется внимательно изучить рекомендации, подготовить требуемые материалы, набраться сил и выполнить последовательно технологическую цепочку монолитного бетонирования.

Источник

Как сделать плитный (монолитный) фундамент для гаража

Залогом устойчивости и долговечности любого строения является его основание. Для его обустройства применяются различные материалы, лучшим из которых признан бетон, усиленный железным каркасом. Наиболее прочным, надежным и долговечным сооружением считается плита, принимающая на себя вес здания и равномерно распределяющая его на поверхность грунта. Рассмотрим достоинства и недостатки, разновидности, область применения, устройство и последовательность обустройства данной конструкции.

Применение

Плитный фундамент используется для создания опоры здания при проведении строительства на неустойчивом грунте.
К таковому относится:

• болотистая местность;
• песок и супесь;
• вечная мерзлота;
• подверженная пучению земля;
• участки с высоким уровнем грунтовых вод.

При строительстве на таких площадках затруднено, а иногда и невозможно использование ленточных, свайных и столбчатых конструкций. Плитный вариант позволяет решить эти проблемы.
Используются монолитный блок для строительства таких объектов:

• жилые дома;
• дачи и коттеджи;
• гаражи;
• склады;
• ангары;
• инженерные сооружения;
• хозяйственные и административные здания;
• объекты сельского хозяйства.

В зависимости от типа здания применяются разные решения, позволяющие достичь поставленной цели в ограниченные сроки и при минимальных затратах.

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?

Наиболее распространенным видом является монолит, представляющий собой единую систему, состоящую из нескольких последовательно идущих и связанных между собой слоев. Такая конструкция является цельной, в ней отсутствуют стыки и отверстия. Изготавливается путем непрерывной заливки жидкого раствора в заполненную стальным каркасом форму. Для придания изделию дополнительной прочности на нем устанавливаются поперечные ребра жесткости.
В некоторых случаях изготавливается сборный фундамент из плит. Детали соединяются между собой сваркой с последующей заливкой стыков и поверхности стяжкой. Другой разновидностью сборного основания является конструкция из железобетонных столбов. ЖБИ укладываются в 2-3 перекрещивающихся слоя, полости заполняются цементным раствором.

Преимущества и недостатки

Цельная конструкция, как и любое инженерное сооружение, имеет свои плюсы и минусы.
Достоинства такого основания следующие:

1. Нет необходимости выкапывать котлован в тяжелом, мокром или сыпучем грунте. Заливать форму можно практически на поверхности земли, сняв с нее слой дерна.
2. Высокая несущая способность. Плита выдерживает большие нагрузки, на ней можно строить многоэтажные дома из кирпича и керамзитобетонных блоков.
3. Равномерное давление на грунт. Исключается вероятность проседания и деформации при перераспределении веса вещей внутри здания.
4. Возможность использования в качестве пола подвала. При этом верхние ребра жесткости являются цоколем.

К числу недостатков данной системы относится ее дороговизна. На создание прочного основания требуется намного больше строительного материала, чем на ленточные и столбчатые аналоги.

Типовая схема

Монолитный фундамент представляет собой инженерное сооружение, состоящее из нескольких материалов и уровней. В совокупности они образуют единую конструкцию, отличающуюся прочностью, устойчивостью к влаге, холоду и сезонному пучению грунта.
В состав основания входят следующие части:

1. Геотекстильная ткань. Предназначена для предотвращения вымывания грунта из-под плиты.
2. Подушка из песка и гравия. Помогает равномерно распределить давление на грунт.
3. Гидроизоляция. Служит для защиты последующих уровней от сырости.
4. Утеплитель. Укладывается для предотвращения нагревания вечной мерзлоты от основания и защиты здания от холода.
5. Слой бетона толщиной 25-40 см с арматурным каркасом внутри.
6. Внешняя отделка. Используются грунтовки и пропитки, защищающие поверхность материала от влаги и механических повреждений.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Основой для расчетов является чертеж здания. Кроме этого, учитывается вес имущества и людей, которые будут находиться в доме. Исходя из полученных данных, определяется конфигурация и толщина основания.
Критерием для выбора материала служат следующие данные:

• прочность бетона — b15 и выше с использованием марки не менее М300;
• водонепроницаемость — W8 и больше;
• наполнитель — гранитный щебень фракции 3-5 см;
• коэффициент подвижности материала — П-3;
• песок — речной, просеянный и промытый;
• утеплитель — базальтовая вата толщиной не менее 8 см или экструдированный пенополистирол;
• морозоустойчивость — F200 и выше.

Для создания каркаса нужно выбирать устойчивую к коррозии сталь, так как ржавчина разрушает бетон.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

От толщины основания зависит ее несущая способность и прочность. При проведении расчетов следует учитывать площадь стен, которые будут подвергаться ветровой нагрузке и передавать ее фундаменту. Исходя из этого, целесообразно усиливать его по периметру ребрами жесткости, которые будут принимать на себя часть веса здания, удерживая фундамент от сползания в сторону.
Оптимальной толщиной считаются такие размеры:

• для одноэтажного дома из пеноблоков — 25 см;
• одноэтажного строения из кирпича — 30-35 см;
• для двухэтажного дома из кирпича — 40 см.

При увеличении высоты здания добавляется по 10 см толщины на каждый последующий этаж. Максимальная толщина плиты может составлять 100 см для современного девятиэтажного здания.

Определение и использование коэффициента надежности

Данный параметр необходим для определения запаса несущей способности железобетонной конструкции. При самостоятельной заливке следует собрать максимальное количество данных о способностях материалов противостоять нагрузкам.

Для ЖБИ установлен коэффициент 1,3. Он используется при проведении расчетов толщины сооружения (Т) при среднем удельном весе 2500 кг/м³.

Получить искомый результат можно, используя такие величины:

• вес здания с вещами и людьми (В);
• масса ЖБИ (М);
• площадь плиты (П).

Расчет проводится по формуле:

Полученный результат округляется в большую сторону. Рекомендуется добавить к нему несколько сантиметров из расчета установки нового оборудования или обустройства в будущем деревянной мансарды.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Каркас предназначен для более плотного связывания и стягивания бетонной смеси, придания ей гибкости и эластичности. Благодаря стальным вставкам плита не ломается под воздействием давления и нагрузок на изгиб. Для того чтобы конструкция сохраняла прочность при любых условиях, необходимо использовать арматуру 12 мм. Собирать из нее нужно объемную конструкцию, состоящую их 2 решеток, соединенных вертикальными перемычками.

В основу для расчетов берутся такие данные:

• ширина ячеи — 20 см;
• расстояние между перемычками — 40-60 см;
• перехлест прутьев при сварке — 10 см.

Для резки металла лучше использовать болгарку с отрезным диском. Соединение производится сваркой, стальной проволокой или пластиковыми стяжками.

Процесс создания плитного фундамента пошагово

После проведения расчетов и определения толщины сооружения составляются чертежи. На бумаге наносится местоположение объекта на местности, его размеры в масштабе. Если предусмотрена прокладка коммуникаций, отмечаются места, где будут установлены обсадные трубы.

Затем выполняются следующие действия:

• проводится предварительная разметка на местности, устанавливаются колья, между которыми натягивается шнур;
• проверяются размеры сторон, измеряются диагонали, корректируется положение кольев;
• прокапывается узкая траншея, обозначающая границы будущего котлована.

Поскольку для создания ЖБИ потребуется установка опалубки, необходимо оставить не менее 50 см с каждой стороны для возможности выполнения этого этапа работы. Таким образом, котлован следует делать на 1 м больше по длине и ширине, чем проектное основание.

Подготовка основания

Технология строительства предполагает предварительную подготовку, которая заключается в обустройстве ровного и плотного основания.

Последовательность работ следующая:

1. Снятие верхнего слоя почвы. В зависимости от особенностей местности и климатической зоны его толщина может составлять 10-40 см.
2. Очистка дна ямы от корней деревьев и камней. Проведение его выравнивания и уплотнение.
3. Выкапывание канав для прокладки дренажных труб и коммуникаций. Укладка каналов, прокладывание в них водопроводных, канализационных и отопительных соединений.
4. Укладка геотекстильного полотна. Данный материал предотвращает прорастание травы и вымывание грунта из-под бетона.

Сверху ткань засыпается тонким слоем песка, чтобы ее не приподнимало порывами ветра.

Сборное плитное основание

Опора собирается из плоских блоков или прямоугольных столбов одинакового сечения. Края изделий состыковываются и фиксируются сваркой. Если закладные детали отсутствуют, то щели заливаются жидким цементным раствором с добавлением пластификаторов.

Плоские блоки укладываются рядами. Горизонталь проверяется масляным уровнем. Допустимое отклонение не должно превышать 1%. После укладки первого уровня на него укладывается железная решетка, поверх которой заливается стяжка толщиной не менее 10 см. Как только раствор схватится, поверх него размещается второй ярус. В свою очередь он заливается слоем бетона толщиной 4-5 см. Аналогичные действия производятся со столбами.

Для проведения таких работ можно использовать ручной подъемный механизм.

Земляные работы

При обустройстве котлована во влажном и сыпучем грунте необходимо принимать меры по укреплению стенок.

Для создания щитов можно использовать:

• некондиционные доски;
• водостойкую фанеру;
• плиты ДСП и ОСП;
• плоский шифер;
• мелкоячеистую стальную сетку.

Крепление производится с помощью распорок, растяжек или штырей, которые глубоко вбиваются в стенки ямы.

Небольшие котлованы отрываются вручную с помощью штыковых и совковых лопат. При обустройстве подвала целесообразно привлечь землеройную технику. Использование экскаватора позволит сэкономить большое количество времени и сил.

Особенности пирога плитного фундамента

Устройство монолитной плиты фундамента представляет собой несколько слоев различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. При этом толщина каждого уровня может разниться в зависимости от особенностей строительства.

Пирог основания содержит такие материалы:

• подземные коммуникации, располагающиеся в жестких гофрированных трубах;
• геотекстильное полотно, удерживающее почву;
• слой песка высотой до 50 см;
• гидроизоляционный материал;
• утеплитель (применяется при необходимости в холодном климате);
• слой гидроизоляции;
• железобетонный блок;
• выравнивающая стяжка.

Каждый слой после укладки тщательно выравнивается.

Создание опалубки

Опалубка предназначена для придания нужной формы бетону и его удержания до момента кристаллизации. Следует учитывать, что раствор имеет большой вес, который с силой давит на ограждающие его стенки. Исходя из этого, они должны обладать достаточной прочностью и устойчивостью к изгибанию. Собирается опалубка из щитов, которые укрепляются упорами, стяжками и растяжками.

Стенки делаются из такого материала:

• сухие доски 50 мм;
• металл 5 мм;
• гладкий шифер;
• фанера 18-25 мм;
• древесностружечные плиты.

Возводить опалубку рекомендуется после монтажа каркаса, чтобы не нарушить ее геометрию во время этого процесса. Чтобы исключить прилипание раствора, стенки обрабатываются смазкой или покрываются плотным целлофаном.

Бетонная подготовка

Данная процедура представляет собой создание предварительной стяжки толщиной не более 10 см. Подложка предназначена для укрепления и выравнивания дна котлована. Ее делают из бетона прочностью не выше В7,5 с применением марок М100-М150. Подготовительный слой должен выдерживать вес нескольких человек, оснащенных тяжелым ручным оборудованием (тачка, вибратор, мотоблок).

Для подложки делается форма из обрезных досок, верхние края которых точно подгоняются по горизонтали. После заливки выравнивание раствора производится по срезу формы. Для набирания бетоном прочности достаточно 2 недели.

Гидроизоляция

Даже самый качественный бетон со временем разрушается от контакта с водой. Процесс ускоряют щелочные соединения, содержащиеся в грунте. Качественная гидроизоляция намного продлевает срок службы основания. Данная процедура осуществляется с помощью рулонных и обмазочных материалов.

На первом этапе на дно траншеи укладывают с заходом друг на друга полосы толя или рубероида. Стыки герметизируются клеем, мастикой или горячим гудроном. Концы полос выносятся за края опалубки на 100-120 см. После наполнения формы, кристаллизации раствора и снятия опалубки рубероид заворачивается на верхнюю сторону фундамента и приклеивается к ней.

Утепление

Для теплоизоляции основания следует использовать материалы, сохраняющие форму под давлением. Хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. Изделие выпускается в виде плит толщиной до 5 см. При отсутствии воздействия солнечного излучения материал может прослужить до 100 лет.

Утепление проводится поверх гидроизоляционной пленки. Стыки между пластами заделываются монтажной пеной, которая заполняет все пустоты, образуя прочное, герметичное соединение. Толщина теплоизолирующего слоя должна составлять не менее 10 см. При использовании пластов высотой 5 см выкладывается 2-3 слоя, каждый из которых смещается в шахматном порядке. Сверху последнего слоя приклеивается плотная полиэтиленовая пленка.

Армирование

Каркас для плит следует собирать из ребристых прутков класса AIII. Сечение изделий подбирается, исходя из типа грунта и нагрузки, которую будет испытывать фундамент. Диаметр арматуры для основания под одноэтажный дом берется 10-12 мм. Для многоэтажных домов берутся более толстые и прочные пруты — 14-16 мм.

Каркас может собираться непосредственно на месте или рядом со строительной площадкой — выбор делается, исходя из веса и размера готовой конструкции. Еще одним вариантом является сваривание секций с последующим их соединением в котловане. Расчет остова следует проводить так, чтобы металл был полностью покрыт бетоном. Для этого сооружение устанавливается на пластиковые или деревянные подпорки.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Наполнение опалубки раствором является завершающим этапом строительства плитного фундамента. Главным условием достижения прочности и целостности изделия является непрерывность заливки. В этом случае будет исключена вероятность отслоения и появления продольных трещин.

Смесь делается из таких ингредиентов и их пропорций:

• вода (3);
• цемент М600 (1);
• щебень 3-5 см (3);
• песок (3);
• пластификаторы (0,01).

При работе в зимних условиях в раствор добавляются специальные присадки, обеспечивающие его кристаллизацию до остывания ниже точки замерзания.

Заливка начинается с середины каркаса и ведется по спирали к краям. По мере продвижения смесь уплотняется глубинным или поверхностным вибратором. Выравнивание проводится вручную широкой планкой с длинной рукояткой.

Уход за бетоном

Сразу после того, как бетон затвердеет, его нужно накрыть плотной тканью. Она защитит материал от неравномерного просыхания, прилипания к поверхности веток и прочего мусора. Материя должна быть светонепроницаемой, чтобы на поверхность не падали солнечные лучи. Края полотна прижимаются к земле тяжелым предметом или прибиваются к внешней стороне опалубки.

Каждые сутки покрывало нужно обильно смачивать водой. Данная процедура позволит избежать появления трещин из-за неравномерного застывания раствора. Не допускается лить воду прямо на бетон, так как жидкость будет распределяться неравномерно и стекать с ровной поверхности. Влажная ткань дольше удержит влагу и распределит ее равномерно.

В холодное время года плиту следует утеплить. Для этого можно использовать фабричные пласты и рулоны стекловаты, подручные материалы — старые вещи, опилки, сено, солому, вырванную ботву и сорняки.

Когда снимать опалубку?

Не рекомендуется снимать опалубку с бетона сразу после заливки. Борта выполняют несколько функций — сохраняют заданную форму, защищают смесь от механических повреждений и удерживают влагу. Если в этом нет производственной необходимости, то целесообразно дождаться, когда раствор наберет полную прочность. Если не использовались химические присадки, то на это требуется 28 дней.

Снимать бортики нужно аккуратно, чтобы не допустить образования сколов на бетоне. Кроме этого, использованные для строительства материалы можно применить повторно или продать. При проведении разборки усилия следует прилагать к опалубке, удаляя ее путем легкого постукивания.

Свайно-монолитный фундамент: особенности организации

Подобные сооружения возводятся на местности со сложным рельефом. При этом толщина плиты делается минимальной, так как давление на грунт передается через опоры.

Комбинированная технология используется при строительстве:

• на склонах;
• вблизи водоемов с переменным уровнем вод;
• на болоте, с залеганием твердой породы на глубине нескольких метров.

В качестве опор используются железобетонные столбы, трубы или винтовые сваи. Полые изделия после установки заливаются цементным раствором, чтобы повысить их прочность и устойчивость. Сваи выравниваются по верхнему уровню, поверх них монтируется ростверк. На поперечные балки укладывается опалубка, в нее заливается бетонный раствор. Готовое сооружение становится единой и крепкой конструкцией.

Фундамент: монолитная плита с ребрами вверх

Усиленное вертикальными ребрами основание используется при заглубленном строительстве. Вертикальные фрагменты выполняют функцию стен, одновременно усиливая строение. Толщина несущей стены за счет укрепляющего элемента сокращается в 1,5-2 раза, что позволяет уменьшить расход строительных материалов и время проведения работ.

Чтобы подвальный уровень был герметичным, заливка раствора проводится непрерывно. При этом используется передвижная опалубка, поднимаемая по мере твердения смеси. Поверх выведенных стен устанавливается армирующий пояс.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Направленные вниз ребра принимают на себя большую часть веса несущих стен. Выступы углубляются в грунт на 20-50 см. При строительстве в неустойчивом грунте нижние ребра жесткости выполняют функцию якоря, предотвращая смещение здания при пучении или переувлажнении грунта. Элементы делаются по периметру плиты для обеспечения равномерности вертикальной нагрузки.

Выступы и плита представляют собой единую конструкцию, имеющую общий арматурный каркас. Форма нижних ребер может быть прямоугольной или угловой. Применение нижних выступов позволяет уменьшить толщину основания на 30-60%.

Related Posts

Под каждое капитальное строение закладывают надежное основание. Гараж преимущественно возводят самостоятельно, начиная с создания фундамента…

Фундамент кирпичных блочных типов — это самая нижняя часть постройки, находящаяся в непосредственном контакте с…

Источник