Фундамент ленточный свайный для кирпичных домов

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

• всех конструкций,
• технологического оборудования,
• трубопроводов,
• мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

1. Лазерный уровень.
2. Садовый бур.
3. Совковые и штыковые лопаты.
4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
5. Тачка.
6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
7. Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

• определение расстояния между сваями;
• разметка и земляные работы;
• установка свай;
• изготовление и монтаж опалубки ленты;
• армирование свай и ростверка;
• гидроизоляция и вентиляция фундамента;
• заливка фундамента бетоном;
• теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

1. Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
2. Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
3. План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
4. По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
5. Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
6. Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
7. Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

• скоплений вредных микроорганизмов,
• плесени,
• грибков,
• повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.

Источник

Как сделать свайный фундамент для кирпичного дома своими руками

От качества возведения фундамента зависит целостность и надежность сооруженной в дальнейшем на нем капитальной постройки. В случаях, если особенности почвы не позволяют выбрать обычный тип основания, можно использовать свайный фундамент для кирпичного дома. Перед тем как начать его сооружение, нужно знать все особенности, виды, преимущества и недостатки этой конструкции.

Необходимость применения

Основная причина выбора свайного фундамента – слабый грунт. Сюда относят: лессовидную почву, теряющую стойкость при высокой влажности, растительную землю с большим количеством торфа, плывуны и суглинки, сильно насыщенные водой.

В этих случаях требуется перенести всю нагрузку от кирпичного дома к более плотному грунту, находящемуся на глубине.

Организацию свайного фундамента также часто выбирают для снижения объема земельных работ и расходов на вывоз земли после рытья траншеи, засыпку и последующую заливку бетоном.

Достоинства и недостатки

Свайный фундамент под кирпичный дом имеет множество преимуществ:

1. Химическая стабильность и инертность к агрессивным кислотным почвам.
2. Повышенная стойкость к поперечным и продольным нагрузкам.
3. Универсальность — можно использовать для болотистых и прибрежных грунтов со значительной глубиной промерзания земли.
4. Снижение сроков сооружения основания и минимальный объем «мокрых» работ.
5. Продолжительное время эксплуатации и повышенный запас прочности.

К недостаткам относятся:

1. Возможность нарушения целостности соседних сооружений, тем более, если во время обустройства применяются мощные молоты. Эта техника создает сильные колебания грунта.
2. Требуется использование крупногабаритной спецтехники, которой необходимо значительное пространство для маневров.
3. Требуется геологическое заключение. Во время устройства свайного основания может произойти смещение опор в зимнее время при пучении земли.
4. Требуются точные расчеты для сооружения фундамента.

Виды свай под кирпичный дом

Сваи принимают на себя всю нагрузку от здания и передают ее на грунт. Это длинные стержни, изготавливающиеся из разных материалов и устанавливающиеся в землю. Свайные опоры классифицируют по:

• взаимодействию с почвой;
• способу погружения;
• материалу.

1. Буронабивные опоры. Скважина наполняется цементным составом одновременно с ее бурением. Когда выемка наполнена, в нее устанавливается арматурный каркас. Особенность этого виды свай – минимальное время изготовления.
2. Забивные сваи – самый широко используемый тип фундамента. Стержни заглубляют в землю с помощью пневматических молотов. Вначале выполняются расчеты глубины погружения свай, мощность удара и срок проведения работ. Затем они выставляются перпендикулярно уровню земли и заглубляются при помощи ударов по стержням.
3. Буронабивные опоры устанавливаются за счет бурения скважины на необходимом участке, дальнейшего погружения арматуры и заливки цемента в конструкцию. Обычно имеют форму цилиндра.
4. Погружаемые сваи способом ввинчивания характеризуются видом наконечника и определенными особенностями конструкции для использования на разных типах почвы.
5. Вдавливаемые — технология создана для погружения стержней возле эксплуатируемых зданий. Этот способ исключает вибрационное воздействие на их основание. Монтаж происходит за счет вдавливания свай в грунт спецоборудованием.
6. Вибророгружаемые — используют свойство почвы менять структуру во время вибрационного действия. Монтируются благодаря созданию вибраций на земле. Так она изменяет структуру, и стержни постепенно погружаются. Требуется специальное оборудование.

Этапы выполнения работ

Перед тем как соорудить кирпичный дом на свайном фундаменте, требуется создание проекта. При этом нужно рассчитать несущую способность свай и дополнительные нагрузки на основание.

Внимание: Грузонесущие характеристики определяют «по грунту», так как несущие показатели цемента как стройматериала превышают эти свойства почвы. Например, 1 см 2 цемента М100 может выдержать нагрузку до 100 кг/см 2 , причем 1 см 2 глинистой почвы выдерживает не больше 7 кг/см 2 .

Чтобы определить грузонесущие показатели, требуются геодезические исследования на строительном объекте. Во время их реализации пробуриваются геодезические скважины, из них берется грунт для последующего анализа в лабораторных условиях.

Для организации свайного фундамента своими руками под кирпичные дома рекомендуется сооружать столбы диаметром не менее 35 см, меньшие по размеру опоры допустимы только для строительства неответственных конструкций и массивных ограждений.

Чтобы узнать количество свай в основании, нужно рассчитать массу будущего здания. Это выполняется с помощью умножения общей площади конструкции сооружения на нормативный вес используемых строительных материалов.

К рассчитанной массе дома добавляют дополнительно такие нагрузки:

1. Снеговая нагрузка на кровельный материал (с учетом региона постройки здания).
2. Полезная нагрузка при эксплуатации – 100 кг на 1 м 2 перекрытий здания (цоколь, перекрытия между этажами).

Полученный результат умножается на коэффициент дополнительной прочности 1,2. Затем полученная цифра делится на несущую способность одной опоры. Так определяется необходимое количество свай.

Схема расстановки опор:

1. Сваи заглубляются ниже промерзания земли в конкретном регионе строительства.
2. Обязательная установка опор на участках соединения стен, как наружных, так и внутренних.
3. Шаг между сваями не менее 1 м., и не более – 3 м.

Подготовка к строительству

Перед сооружением основания требуется закупить необходимые материалы для строительства – доски для опалубки и ростверка, арматуру и цемент.

Также дополнительно потребуются:

1. Для установки свай – лопата, бетономешалка, емкости для доставки бетона, бур, тачка для перевозки грунта, скотч, рубероид,
2. Для разметки – веревка, деревянные колья, рулетка, карандаш, уровень, саморезы.
3. Для ростверка – цемент в требуемом объеме, электрическая дрель, провило, саморезы, ножовка по дереву, гидроизоляционный материал для защиты после завершения строительства.
4. Для изготовления армирующих каркасов: пруты арматуры (рифленые, сечением 11-14 мм, и гладкие, сечением 9-11 мм), болгарка, аппарат для сварки.

Изначально нужно подготовить площадку под строительство – убрать с поверхности камни, мусор, пни, мешающие выполнению работ. Если местность холмистая, ее нужно выровнять по уровню.

Особенности разметки основания

Для разметки фундамента требуется собрать из досок и бруса обносочные щиты. Конструктивно они состоят из 2-х горизонтальных поясов. Один требуется для отметки нулевого уровня опор, другой – для определения верхней границы ростверка.

Вначале отмечаются основные линии будущего основания (периметр стен дома) – с учетом ориентира (ограждения или границы строительной площадки) высчитывается расстояние и производится обноска первой стены, между щитками протягивается веревка (крепится в брус саморезом).

Перпендикулярно полученному щиту отмечается под прямым углом соседняя стена. Угол можно проверить с помощью египетского треугольника (на одной веревке отступают 3 м, на второй – 4 м, расстояния помечаются скотчем и замеряется длина диагонали – если все правильно, длина должна составлять 5 м).

Затем таким же способом отмечаются другие стены. На расстоянии ширины ростверка крепится вторая веревка, которая определяет внутренний периметр стен. Расположение опор отмечаются с учетом созданного проекта – устанавливают обносочные щитки и на пересечении веревки крепят отвес, под этой точкой вбивают кусок арматуры, она определяет место будущей опоры.

Сооружение фундамента

Когда основание размечено, веревку снимают и оставляют только колья на участках сооружения свай. Этапы возведения опор происходят в такой последовательности:

1. Буром проделываются скважины под будущие опоры. Желательно сделать все скважины сразу, так в последующем за один проход можно залить сваи цементным раствором.
2. Из рубероида делается цилиндр, равняющийся толщине сваи, и фиксируется к ней скотчем. Цилиндр в этом случае играет роль опалубки, то есть его высота обязана быть равной по длине опоры (если требуется – выходить за уровень скважины). Когда опалубка сделана, она устанавливается в полость.
3. Далее устанавливаются прутки арматуры в количестве 5-10 шт. (с учетом диаметра опоры). Длина армирующего каркаса обязана быть выше опорного столба на полметра, это расстояние требуется для соединения с армированием ростверка.
4. В проделанные скважины заливают бетонный состав (бетон для свайно-кирпичного фундамента с ростверком выбирают не ниже марки М200-300). Раствор можно замешать своими руками с помощью бетономешалки или заказать готовый бетонный состав в требуемом объеме.
5. Когда цементная смесь залита, она штыкуется прутьями арматуры. Это требуется для удаления из состава скопившегося воздуха.
   

После заливки бетона нужно выжидать не менее месяца для проведения дальнейших работ. В течение этого времени опорные столбы набирают требуемую прочность.

Устройство ростверка

Прежде чем начать устройство ростверка, нужно восстановить демонтированные для установки опор основные линии на обноске. Веревка в этом случае крепится по верхней горизонтальной линии, которая отвечает за высоту ростверка.

По периметру обвязки сооружают деревянную опалубку. Вначале необходимо закрепить U-образные несущие части из брусьев между опорными столбами. Затем, изготовленными из досок щитками обшивается внешний периметр опалубки.

Далее ставится стенка по внутренней части опалубки и подготавливаются доски для нижней части. В досках необходимо проделать посадочные места на участках расположения опор.

Когда стены опалубки сформированы, сверху укладывают слой гидроизоляции из рубероида и производят работы по монтажу армирующего каркаса. На выступающих из опор арматурных прутьях горизонтально крепят стержни, приподнятые на высоту 5 см. Предварительно к ним нужно закрепить прямоугольные хомуты. Их боковые части в этом случае играют роль поперечного армирования. Количество требуемых поясов рассчитывается с учетом толщины ростверка, для ширины в 50 см. достаточно 5 поясов.

Все части арматурной конструкции не должны находиться на дистанции менее 4-6 см от стен опалубки. Иначе при выходе армирования за пределы бетонного каркаса прутья будут подвержены быстрой коррозии.

Верхняя часть продольной арматуры крепится с помощью сварки к поперечным хомутам. В этом случае нужно уделить внимание укреплению соединений на углах – нельзя использовать перекрестную стыковку.

После установки армирующего каркаса в опалубку на внутренней части ее стен нужно сделать высотные отметки, по ним определяют уровень заливки формы бетонным раствором. Для ростверка лучше всего использовать товарный бетон, который закупается в требуемом объеме (промежуточное застывание слоев цемента недопустимо, это приводит к снижению прочностных характеристик готовой конструкции).

По окончанию заливки бетонную смесь нужно проштыковать стержнями арматуры (чтобы вывести из состава воздушные пузырьки) и накрыть всю конструкцию клеенкой. Во время застывания, которое длится на протяжении 4-х недель, фундамент необходимо регулярно увлажнять с помощью шланга. Демонтировать опалубку можно через 15-20 дней после заливки бетона.

Кирпичный дом — это прочное сооружение, но только с условием, что фундамент под ним сделан из качественных материалов, с учетом всех особенностей грунта и с соблюдением технологий. Самостоятельное возведение свайного фундамента дает возможность значительно сэкономить сбережения и быстро соорудить основание.

Источник